Изготовление вибростанка для производства блоков своими руками

При строительстве загородного дома, дачи или любых хозяйственных сооружений понадобится материал для возведения стен и перегородок. Но здесь есть важный момент – это стоимость блоков плюс их транспортировка. Данную сторону вопроса в корне изменит самодельный вибростанок (он же вибростол), с помощью которого можно будет самостоятельно изготавливать блоки непосредственно на стройплощадке.

Изготовление вибростанка

Пошарил я в Сети в поисках самодельных вибростанков для шлакоблоков и, честно говоря, не нашел ничего конкретно заслуживающего внимания. То есть, с такими поисковыми ключами написано много статей, но основное внимание там почему-то уделяется не самому станку, а приготовлению бетона, в лучшем случае – разборной матрице. На некоторых сайтах даже нашел предложения о скачивании чертежей на такое устройство, но, увы, все ссылки оказались битыми. Поэтому пришел к выводу, что никаких чертежей мне не нужно, так как я сам не только строитель, но и электрик, к тому, же разбираюсь в слесарном деле, поэтому сделаю такую конструкцию без подсказок. Тем не менее, для наглядности буду использовать фотографии из Интернета.

Весь процесс разделим на две части: это изготовление вибростола и изготовление разборной матрицы. Можно, конечно, сделать не одну, а несколько форм – все будет зависеть от размеров столешницы, которые, в свою очередь, привязаны к мощности двигателя. Итак, поехали.

Что понадобится для работы

Прежде чем начинать делать вибростанок для блоков своими руками, нужно подготовить все необходимые материалы для его сборки, а также решить, какие размеры будут у будущей конструкции. Габариты зависят от форм для литья, поэтому будем отталкиваться от бетонных блоков. Также следует определиться с мощностью асинхронного двигателя – оптимально он должен давать от 1200 до 3000 об/мин.

Перечень необходимого:

• лист стальной 600x400x5 мм (вес 40,42кг/м2);
• уголок стальной 50x50x2 мм (вес 3,5 кг/мпогонный);
• труба профилированная 40x20x2 мм;
• двигатель асинхронный ≈220 V 1500-3000 об/мин.

Примечание: потребуются ещё и другие вещи, например, электрокабель, пульт управления (пуск/стоп), но это уже можно отнести к расходным материалам.

Сборка стола

В перечне материалов я указал на стальной лист 600x400x5 мм, которого вполне достаточно для трех матриц на шлакоблоки 180x180x390 мм. Такая столешница будет весить 9,7 кг, что не особо много для такой конструкции. Когда будете вырезать прямоугольник, обязательно пользуйтесь слесарным угольником, чтобы все углы получились 90°. Учитывая тот факт, что столешница будет испытывать постоянные нагрузки, сделайте обрамление из уголка 30x30 мм полкой вверх. Это увеличит жесткость на изгиб и будет вместо ограничителя, чтобы формы не съезжали, что возможно при малейшем перекосе плоскости.

Теперь нужно собрать каркас под столешницу, и я не рекомендую делать его выше полуметра – так будет гораздо удобнее ставить, заливать и снимать формы, но это уже на ваше усмотрение. Отрежьте 4 профиля 40x20 мм одинаковой длины для ножек, например, по 400 мм (учтите, что высоту добавят пружины). Затем ещё 4 заготовки по 520 мм для боковых перемычек и 4 штуки по 360 мм для торцовых перемычек. Это означает, что с боковин стола профили будут установлены широкой стороной, а торцов – узкой.

Будет гораздо удобнее собирать каркас, если вы сначала сварите боковые части, то есть, одну перемычку заподлицо вверху, а вторую немного ниже средины ножек и не забывайте про слесарный угольник. Теперь нужно соединить эти части. Начните с верха, где профиль нужно приваривать плашмя, заподлицо с вертикалями и такую же операцию проведите с другой стороны. Нижние перемычки можно приварить или плашмя, или на боку – это не имеет принципиального значения. Проверьте состояние всех углов на 90° и если все нормально, переверните каркас вверх ногами. Нарежьте из уголка подставочки и приварите к торцам ножек, чтобы они не разбивали то место, где будет стоять стол.

Совет: чтобы частично снять нагрузку со сварочных швов, приварие по углам боковин и торцов косые перемычки – треугольник по умолчанию является абсолютно жесткой фигурой.

Пока не прикрепили к столешнице электродвигатель, займитесь установкой амортизаторов. Я не знаю наружно и внутреннего диаметра пружин, которые вы будете использовать, поэтому просто расскажу, как их можно закрепить. Удобнее всего были бы широкие кольца из трубы, в которую может войти пружина, почти вплотную или кругляк по внутреннему диаметру амортизаторов. Если что-то из этого имеется, то приварите их по углам каркаса и под столешницей, чтобы её можно было снимать (это удобно при транспортировке). Если не найдете подходящей трубы или болванки, можно по углам сварить квадратные посадочные места из уголка 30x30 мм, чтобы пеример соответствовал наружному диаметру пружины.

Осталось зафиксировать двигатель. Предлагаю использовать для этого имеющийся у вас уголок 50x50 мм, который нужно будет приварить к столешнице так, чтобы просверлить в них отверстия под болты для установочной плоскости агрегата. Просверлте в уголках отверстия и закрепите мотор, но обязательно используйте шайбы, гроверы и контргайки – это аннулирует раскручивание при вибрации. На одну из ножек стола установите пульт управления – такой ящик с двумя кнопками пуск/стоп можно приобрести в любом магазине, торгующем электротоварами.

Для создания вибрации вам придется сделать что-то подобное тому, что я нарисовал выше: это стальная полоса, которая будет фиксироваться на вал двигателя и болванка, которую нужно прикрутить к полосе гайками, но не приваривать. Дело в том, что вам нужно будет создать децентрализацию при вращении вала, но если вес будет большим – бетон расплещется, малым – не будет вибрации. Поэтому такую болванку лучше всего сделать из длинного болта М12 и накрутить на него 5-6 гаек М19, регулируя вес.

Для проверки децентрализации удобно использовать ведро с водой, неполное примерно на палец. Если при работающем двигателе будет такая же рябь, как на фото вверху и при этом не расплещется ни капли воды через край, значит, все в порядке. В противном случае вам придется регулировать массу болванки, добавляя или откручивая гайки. Когда найдете золотую середину, затяните противовес, как можно крепче и не забывайте про гроверы и шайбы. Все, вы изготовили вибростанок своими руками и теперь нужно делать матрицы.

Как сделать матрицу

Сделать матрицу для отливки шлакоблоков совсем несложно, только нужны определенные материалы и точные замеры. Я недаром упомянул о точности, так как из блоков со сбитой геометрией крайне сложно выгнать ровную стену или перегородку.

Необходимые материалы

Для разборной матрицы понадобится:

• оцинкованный лист толщиной 3 мм;
• уголок 30x30 мм;
• болванки Ø 80-100 мм или квадрат с идентичным сечением;
• арматура Ø 8-10 мм.

Совет: желательно использовать не рифленую, а гладкую арматуру для ручек, так как любой строитель время от времени или даже постоянно работает бес перчаток и гладкая поверхность избавит его от мозолей.

Сборка матрицы

Для такого агрегата, о котором я рассказал выше, при полной загрузке понадобится три матрицы по размеру шлакоблоков. Параметры стола рассчитаны на изделия с размерами 390x180x180 мм, следовательно, нужно будет приготовить пластины из листового металла с аналогичной площадью. Толщина стали должна быть не менее 3 мм, иначе во время вибрации форму попросту раздует. Но это не все – есть один нюанс. Дело в том, что бетон при вибрации будет усаживаться, значит, его придется насыпать больше, а борта матрицы делать на 50 мм выше. То есть, нужно вырезать две прямоугольные пластины 230x180 мм и две 230x390 мм – это для боковин. Для днища вырежьте прямоугольник 179x389 мм, то есть, на миллиметр меньше, чтобы он свободно входил в короб.

Вверху, по периметру короба приварите уголок 30x30 мм, чтобы сделать посадочное место для лекала под установку болванок. Такие болванки или квадраты (можно использовать трубу или полый профиль) соедините арматурой, только я рекомендую сделать это немного проще. То есть, нужно сварить кругляк с арматурой так, чтобы он не доходил до верха короба и при этом прут упирался в боковины. Это позволит без труда убирать вставку из схватившегося раствора, а при заливке бетона она не сдвинется с места. В таком случае, вам остается только приварить ручки, к узким боковинам короба, чтобы снимаь форму, когда смесь схватится.

Заключение

Хочу обратить ваше внимание на то, что размеры столешницы, а, следовательно, и всей конструкции можно менять по собственному усмотрению. Например, кто-то хочет иметь самодельный одноматричный вибростанок, тогда двигатель нужно более слабый (можно на 1200 об/мин) и столешницу по площади дна одной матрицы. Но такой агрегат в любом случае нужно устанавливать на ровной плоскости (желательно, на бетонной площадке) и даже проверять уровнем, чтобы он не поехал в сторону.