Как сделать мансарду: процесс монтажа своими руками

Самый, наверное, лучший способ увеличить полезную площадь собственного дома — это заменить двускатную крышу дома на мансардную. Таким образом можно приобрести одну, две или даже три дополнительных комнаты, не выкраивая дополнительного места на участке и не связываясь с очень трудоемкими процессами заливки нового фундамента и возведения стен. А чтобы узнать, как сделать мансарду правильно, нужно рассмотреть все этапы ее обустройства, начиная с расчетов и заканчивая кровельным покрытием крыши и отделко получившихся дополнительных помещений.

Чтобы все работы прошли успешно, прежде всего необходимо убедиться, что уже имеющиеся стены (если надстройка будет возводиться в старом доме) способны выдержать дополнительную нагрузку. От этого фактора будет зависеть, стоит ли затевать подобную стройку, а если да, то на какой конструкции мансардной крыши лучше будет остановиться.

Нужно отметить, что нагрузка на несущие стены существенно увеличится — за счет большего количества стропил, из-за массы внутренней отделки стен и пола, окон и дверей, системы утепления, а также всех элементов интерьерного наполнения мансардных помещений. Все указанные факторы говорят о том, что начинать нужно с выбора оптимальной конструкции мансарды, с проведения расчетов, составления проекта и чертежей будущей надстройки.

Виды мансардных надстроек

По действующим строительным нормам мансардой считается помещение под крышей, имеющее высоту от перекрытия до конька не менее 2500 мм. Если этот параметр меньше указанной границы, то помещение считается обычным чердаком.

• Если вертикальные стойки, определяющие высоту стен помещения, имеют размер в 1500 мм, то чердачное пространство можно считать полноценным этажом.
• Полумансардным называют чердачное помещение, в котором полностью отсутствуют вертикальные стойки, или если они имеют высоту от 500 до 700 мм.

Существует несколько видов мансардных надстроек, но самыми популярными из них являются высокие двускатные и ломаные конструкции. Их популярность можно объяснить более простыми расчетами, относительно несложными монтажными работами и удобством в эксплуатации. На третьем месте, после двускатных и ломаных конструкций, можно назвать односкатный вариант крыши, который также иногда используется для обустройства мансарды. К сожалению, не в каждой конструкции дома можно применить этот вид надстройки, так как он требует не только реконструкции крыши, но и поднятия в высоту уже построенных стен, что значительно увеличивает нагрузку и на них, и на фундамент.

Если возводится новый дом, и планируется второй этаж в виде мансарды, то односкатный вариант крыши хорошо подойдет для этой цели. Кроме того, это поможет сэкономить на кровельном материале.

Более сложные конструкции — купольные, четырехскатные, а также с различными выступами-консолями, устроенными в скатах крыши (одноуровневые и многоуровневые), применяются крайне редко и только в эксклюзивных проектах, так как имеют сложную и в инженерных расчетах, и в монтаже конструкцию.

На рисунке под номерами показаны:

1 – Двускатная мансарда.

2 – Ломаная мансарда

3 – Одноуровневая консольная мансарда

4 – Многоуровневая мансарда.

Двускатная мансарда

Чердачное помещение под двускатной крышей, которая устроена под углом между скатами в 80 ÷ 90 градусов на коньке, вполне может быть переоборудована под мансарду. Для создания под ней полноценных жилых помещений потребуется провести ряд необходимых реконструкций, к примеру, очень часто не обходится без укрепления чердачного перекрытия. Все эти переделки и плюс к этому – необходимое утепление непременно «съедят» значительную часть полезного пространства под крышей, поэтому не стоит ожидать, что комнаты в такой мансарде будут просторными и с высокими потолками.

Конечно же, если габариты (длина и ширина) дома — достаточно большие, а крыша имеет значительный угол наклона (45 градусов или даже выше), то после переделок можно будет рассчитывать на относительно просторное мансардное помещение.

Ломаная крыша

Помещение под ломаной мансардной крышей будет гораздо просторнее и с достаточно высоким потолком. Такой чердак можно спокойно разделить на две раздельные комнаты.

Ломаная крыша имеет четыре плоскости скатов. Располагают их под разными углами — верхние скаты называют коньковыми, а нижние – боковыми. Они, по большей части, и исполняют роль стен.

Этот вид мансардной крыши несколько сложнее в проектировании и монтаже, но зато и результат порадует просторным комнатами и респектабельным внешним видом дома.

Одноуровневая консольная мансарда

Этот вид мансарды имеет еще более сложную конструкцию, чем предыдущий, так как подразумевает смещение чердачного пространства в одну или другую сторону.

Используя этот вариант устройства мансарды можно получить просторные помещения, намного больше по площади, чем под двускатной крышей.

Конструкция одноуровневой мансардной крыши может повторять не только двускатный, но и односкатный вариант – это будет зависеть от того, насколько предполагается вынести консоль за пределы чердака и поднять ее потолок.

Многоуровневая надстройка

Многоуровневая конструкция наиболее сложна в проектировании и монтаже. В ее разработке и возведении обязательно будет нужна помощь квалифицированных специалистов. Опорами для уровней мансардных помещений служат разные стропильные системы и перекрытия, которые объединяются с основной. Многоуровневая система предполагает расположение комнат на разных уровнях чердачного помещения, именно поэтому и консоли должны быть расположены именно так.

Выбрав наиболее желательный вид мансарды, необходимо определит, возможно ли ее обустройство на старые стены дома, или же придется их укреплять. Поэтому нужно провести точные расчеты и составить проект.

Основы стропильной конструкции крыши

Большинство крыш, и мансардная в этом вопросе не является исключением, имеет один из двух видов стропильной системы, или же комбинированный их вариант. Каждая из этих разновидностей имеет свои особенности, которые зависят от расположения несущих стен строения.

Висячая система

Висячая стропильная система определяется тем, что она имеет опору только на две наружные капитальные стены, расположенные по длине здания, в котором нет внутренних капитальных перегородок.

Такая система используется при условии, что между капитальными опорами расстояние составляет не более 13 ÷ 14 метров. В любом случае, эта конструкция дает достаточно большую нагрузку на стены и фундамент строения.

Для ослабления нагрузок в данной системе применяются различные опорные элементы — ригели, бабки, подкосы, затяжки, стойки и другие детали.

Например, бабки как бы подвешивают с помощью затяжки всю систему к коньковому брусу, а подкосы подтягивают перекрывающие балки к стропильным ногам.

Для чердачного перекрытия в этой системе необходимо использовать толстые бруски, бревна или доски, которые устанавливают на ребро. Их толщину можно определить по таблице, приведённой в настоящей публикации, взяв за основу расстояние между точками опоры.

Чтобы при использовании висячей системы перекрытие было надежным и прочным, нужно провести точные расчеты, и если самостоятельно сделать это затруднительно, то лучше

Наслонная конструкция

Наслонная система отличается тем, что имеет опоры не только на внешние капитальные стены, но и на внутренние перегородки, которые имеют под собой фундамент.

Поэтому, начиная строительство дома, в котором запланирована мансарда, нужно заранее продумать месторасположение внутренних капитальных перегородок.

Для дома с мансардой наслонная система — это оптимальный вариант, так как перекрывающие дом балки будут прочно и надежно закреплены на стенах и перегородках.

При возведении ломаной конструкции крыши мансарды, можно использовать комбинированный вариант стропильной системы, то есть использовать элементы как висячей, так и наслонной системы.

Проектирование мансарды

Составляя проект постройки любого вида мансарды, рекомендовано рассмотреть ее в разных проекциях, чтобы наглядно определить расположение всех опорных элементов. Рассчитывая все параметры мансарды, их нужно сразу же вносить в проект.

На основании произведенных расчетов, определяются места и способы монтажа всех элементов конструкции стропильной системы. Расчет также необходим для точного определения нужных для постройки мансарды материалов и их параметров.

Элементы конструкции

Любая из деревянных конструкций мансардной крыши состоит из определенных элементов, которые связываются между собой соединительными узлами, имеющими различные конфигурации. Чтобы лучше понять конструкцию этих соединений, рекомендовано прорисовать каждое из них, а при проведении монтажных работ — обязательно иметь под рукой этот чертеж-рисунок.

В конструкцию ломаной мансардной крыши входят следующие составляющие системы:

• Мауэрлат — элемент, изготавливаемый из деревянного бруса и укладываемый на капитальные стены строения в его длину. Он служит для равномерного распределения нагрузки от конструкции стропильной системы на стену и фундамент. На мауэрлат устанавливаются и закрепляются стропильные ноги. Этот элемент монтируется как в двускатной, так и в ломаной конструкции крыши мансарды.
• Балки перекрытия, которые укладываются на капитальные стены строения и являются основой для будущего пола мансарды и потолка первого этажа, а также для установки всей стропильной системы.
• Стропильная нога состоит из одного прямого элемента — бруска или доски в двускатном виде крыши, или из двух деталей — в ломаной конструкции. В ломаной мансардной крыше верхняя часть, закрепляемая на конек, называется коньковой, а нижняя, которая образует стены мансарды, называется боковой. Очевидно, что боковая нога будет устанавливаться по наслонному принципу, тогда как верхнее коньково стропило — обычно становится висячим
• Для конька используется брус или доска определенной толщины. Иногда обходятся без этого, соединяя между собой верхние коньковые части стропильных ног, которые и образуют конек.
• Стойки являются опорными элементами системы. Они поддерживают стропильные ноги и снимают часть нагрузки со стен и фундамента строения. Стойки в дальнейшем станут обрешеткой для стен, которые будут устанавливаться в процессе отделки мансарды.
• Скосы или иные элементы, устанавливаемые диагонально, являются дополнительными подпорками, скрепляющими стропила и подпорные балки, делая конструкцию системы более надежной.
• Между стропильных ног для жесткости устанавливаются бруски, называемые межстропильными прогонами — они также придают системе жесткость.

Проведение основных расчетов мансарды

Самостоятельно разработать проект мансардной крыши достаточно сложно, так как этот процесс требует определенных знаний и навыков по проектированию и проведению специфических архитектурных расчетов. Если при этом допустить ошибки, конструкция мансарды будет ненадежной, а кроме того — своим весом может повредить стенам и фундаменту здания.

Впрочем, если адумана не слишком сложная конструкция, то можно попробовать справиться и своими силами.

Расчет высоты конька

Размер полезной площади мансардного помещения зависит от высоты конька крыши, а последняя определяется выбранным уклоном скатов — чем этот угол меньше, тем ниже потолок и, соответственно, меньше полезная площадь чердачного помещения.

Рассчитать высоту конька двускатной мансардной крыши можно, используя следующую формулу:

Н=L× tg α

Н — высота конька;

L — ½ ширины строения (если речь идет о двускатной симметричной крыше);

α— угол наклона ската стропильной системы.

В качестве примера можно подставить в формулу выше применяемые данные:

Размер строения 8 × 10 м, угол уклона 30°, тангенс 30°= 0,58

Н = 8/2 × 0,58 = 2,32 м

Высота конька будет равна 2,32 м.

Очень подробно, со всеми возможными нюансами и необходимыми справочными таблицами, процесс расчета угла наклона крыши и всех связанных с ним иных параметров изложен с отдельной публикации, посвященной именно этому вопросу.

Площадь внутреннего пространства мансарды

Методика, применяемая для определения площади чердачного пространства, даст возможность вычислить количество необходимого материала для постройки стропильной системы, для утепления и отделки. Особенно точные расчеты важны, если мансарда будет использоваться для обустройства дополнительных жилых комнат, так как они требуют особого оформления.

Обычно вычисляется вся площадь помещения под крышей, то есть и полезная, и так называемая «глухая». Жилое пространство ограничивается установленными стойками, которые будут основой для монтажа утеплителя и отделочного материала стен. Зона за ними считается глухой, то есть, чаще всего, не используемой.

Общая площадь вычисляется достаточно просто: к ширине здания прибавляется ширина свесов с двух сторон. Полученная сумма умножается на длину строения.

Площадь жилого пространства найти тоже несложно: для этого нужно измерить ширину мансардного пространства между стойками, установленными под одним и другим скатом крыши, и умножить полученный параметр на длину чердака от фронтона до фронтона.

Площадь кровельного покрытия

Чтобы заранее определиться с количеством кровельного материала, необходимо рассчитать общую площадь скатов крыши.

Если принято решение устанавливать ломаную или даже более сложную конструкцию, необходимо вычислить площадь всех отделов крыши. Для этого ее нужно разбить на отдельные геометрические фигуры, а затем просчитать площадь каждой из них и сложить результаты.

Для тех, кто нетвердо помнит формулы подсчёта площадей плоских фигур, приводится схема—«шпаргалка».

Площадь односкатной крыши

Если крыша мансарды односкатная, то рассчитать ее площадь можно, используя формулу: Sabcd= Lcd × Lbd.

Обратите внимание на рисунок. При подсчётах учитывается не только длина и ширина стропильной конструкции ската – нельзя забывать и о карнизных свесах со всех сторон.

Двухскатная крыша

При симметричном расположении скатов крыши, для расчетов двускатной кровли останется только умножить полученное выше значение на два.

Например, возьмем тот же пример, что рассматривался выше. Размер строения составляет 10 × 8м. Угол ската — 30°, высота конька  Н = 2.32 м. Несложно определить и длину стропила – S

S = Н / sin α = 2.32 / 0.5 = 4.64 м

Свес карнизный принимаем 0,7м, фронтонный свес 0,7м. По формуле односкатной крыши вычисляется площадь одного ската.

(10 + 2×0,7) × (4,64 + 0,7) = 60,88 м²

Затем, чтобы получить общую площадь двух скатов, получившийся результат умножается на два.

Q = 121,76 м²

Данная методика предназначена для расчета сплошной поверхности скатов, без учета окон, каналов вентиляции и дымохода.

Если крыша имеет очень сложную конструкцию, то лучше не рисковать и все же обратиться за помощью к профессионалам, которые произведут необходимые вычисления, используя специальные компьютерные приложения.

При использовании, шифера, мягкой кровли, других профильных материалов, можно воспользоваться упрощенной формулой подсчета.

Отталкиваемся от рисунка:

Итак, для расчета применима следующая формула:

Q = К × (В + 2А) × (L+2C)

Q— необходимое количество кровельного покрытия;

В — ширина здания (по фронтонной стенке);

А — ширина планируемых карнизных свесов кровли;

L — общая длина здания;

C — ширина боковых свесов кровли.

К – это коэффициент, учитывающий угол наклона ската по отношению к горизонту (α). По большому счету, он представляет собой тригонометрическую функцию секанс (sec), равную обратной величине соsα.

Чтобы не углубляться в теорию, проще привести таблицу коэффициента К в абсолютном, то есть числовом измерении:

Возвращаемся к нашему примеру:

Q = 1,1547 × (8 + 2 × 0,7) × (10+2 × 0,7) = 123,74 м²

С учетом перехлёстов шиферных листов – получается практически то же самое, что и в расчётах, проводимых иным методом. Безусловно, по совету опытных строителей, к полученной площади при приобретении кровельного материала следует добавить еще 10 ÷ 15 %

(На рисунке изображена двускатная крыша, однако, формула в полной мере подходит для расчетов с необходимым  уровнем точности для односкатных или вальмовых крыш. Правда, с оговоркой – у вальмовой крыши крутизна основных и боковых скатов должны совпадать. Если нет, то расчет проводится для каждой пары скатов по отдельности, а затем значение суммируется).

Общий вес стропильной системы и кровельного покрытия

Не менее важно грамотно выбрать оптимальный материал для кровельного покрытия и правильно сделать под него обрешетку. Этот подсчет проводится с учетом длины стропил и угла их уклона.

Обрешетка под кровельный материал может быть разреженной, смешанной или сплошной. Например, металлочерепица, профнастил или шифер закрепляется на разреженную обрешетку, а мягкая кровля – только на сплошную.

Выбирая кровлю, нужно получить информацию о ее эксплуатационных характеристиках. Именно от них будет зависеть долговечность и надежность конструкции крыши. Кровельный материал нужно также выбирать с учетом конкретного региона и его климатических условий, особенно таких факторов, как температурные перепады и сильные ветры.

Немаловажным фактором является вес кровельного покрытия, тем более, если мансардная крыша будет установлена на старые стены. Поэтому, следует заранее прикинуть вес кровли и узнать, насколько увеличится нагрузка на конструкцию здания, и будет ли она допустимой.

Чаще всего для покрытия мансард используется мягкая кровля или ондулин, так как эти материалы — одни из тех, которые имеют самый незначительный вес и просты в монтаже.

Для примера, можно рассчитать вес 1 квадратного метра кровли, где для покрытия используется ондулин, учитывая обрешетку и утеплитель — напыляемый пенополиуретан. Для этого нужно найти сумму веса каждого из материалов и умножить на коэффициент 1,1 (этот коэффициент учитывает перекрытие на соседних листах кровельного материала).

• Вес сплошной обрешетки, толщиной в 20 мм (фанера или ОСП) составляет 14 кг/м².
• Утеплитель – пенополиуретан, толщиной в 100 мм, имеет средний вес 3 кг/м²
• Средний вес ондулина — 3,3 кг/м²

Получаем в сумме:

 (14 + 3 + 3,3) × 1,1=22,3кг/м²

Чтобы вычислить общую весовую нагрузку крыши на стены, нужно вес одного квадратного метра умножить на площадь всего покрытия. В нашем примере это получится:

М = 123.74 × 22,3 = 2751,82 кг.

Немало – почти 3 тонны дает только очень лёгкое кровельное покрытие с обрешеткой и также весьма легким видом утеплителя.

А ведь это – еще не все! На крышу действует снеговые нагрузки в зимний период, плюс к этому – ветровое давление, круглогодично. Эти параметры также обязательно учитываются и при расчетах необходимых деревянных элементов конструкции стропильной системы и балок перекрытия, и при учете суммарной нагрузки конструкции крыши на стены и фундамент здания.

Порядок определения ветровых и снеговых нагрузок подробно описан в соответствующей статье нашего портала.

Выше уже говорилось, что для расчета кровли обязательно нужно учитывать и параметры деревянных, в особенности — несущих элементов. В таблицах ниже приведены допустимые значения сечения заготовок, длины деталей  и расстояния между ними.

В таблице «перекрытия» показана зависимость требуемого сечения прямоугольного бруса или диаметра круглого бревна, используемых в качестве балок, от ширины перекрываемого пролета:

В следующей таблице – параметры пиломатериалов (доски, бруса или бревна) для изготовления стропильных ног. Учитывается и максимальная длина стропила (в верхней строчке), и расстояние между соседними стропилами (шаг их установки).

Количество материала рассчитывается относительно высоты и выбранной конструкции мансардной крыши.

По количеству планируемого к использованию для возведения стропильной системы материала (можно подсчитать общую «кубатуру»), с учётом плотности выбранной древесины, несложно будет вычислить и общий вес конструкции, а затем суммировать его с массой кровли.

Видео: пример профессионального подхода к расчету конструкции мансарды

Материалы и инструменты для постройки мансарды

После проведенных расчетов и составления проекта станет ясно, сколько материалов потребуется для возведения выбранной надстройки. Приобретается материал, как говорилось выше, с запасом обычно до 15% от общего количества. Кроме самого пиломатериала необходимо приобрести средства для его антисептической и противопожарной обработки.

Итак, для строительства понадобится:

• Пиломатериалы, которые подбираются согласно параметрам проекта. (таблицы для некоторых элементов системы были приведены выше).
• Кроме материалов для изготовления несущих элементов системы, необходимо иметь для крепежных и дополнительных элементов, а ткже для настила чернового пола не обрезную низкосортную доску.
• Металлический лист толщиной в 3 ÷ 4 мм. Он необходим для изготовления скрепляющих несущие деревянные элементы накладок.
• Стальная проволока диаметром также в 3—4 мм – для дополнительного закрепления элементов.
• Скобы, гвозди, болты, уголки различных форм, а также другие крепежные элементы.
• Пароизоляционная пленка и гидроизоляционный материал.
• Утеплитель в необходимом для термоизоляции стен (обратной стороны скатов и фронтонов) и пола количестве.
• Кровельный материал в количестве, полученном в результате проведенных расчетов.

Без инструментов не может обойтись ни одна стройка, поэтому нужно подготовить следующие приборы и приспособления:

• Строительный уровень, рулетка, отвес, моток бечевки для трассировки.
• Электродрель, перфоратор (может понадобиться для крепления мауэрлата или балок перекрытия к стенам здания.
• Обычные столярные и слесарные инструменты — топор, молоток, монтировка с гвоздодером, плотницкие клещи, плоскогубцы, набор отверток, степлер для скоб, нож плотницкий, изготовленный из толстой стали.
• Электролобзик, электропила, ручная ножовка.
• Так как работы проводятся на высоте, потребуются надежные лестницы-стремянки нужной длины. Следует продумать систему веревок (талей) для подъема деталей и материалов на высоту. Возможно, будет правильным сколотить козлы, которые упростят некоторые операции. Неплохо, если будут продуманы вопросы безопасности, в частности – приспособления для страховки.

Инструменты должны быть качественными, тогда работа пойдет гораздо быстрее.

Цены на различные виды бруса

Монтаж конструкции крыши

Качество постройки будет зависеть от соблюдения последовательности этапов работы, отступать от которой категорически запрещено.

Мауэрлат

Первый элемент, который устанавливается при монтаже стропильной системы — это мауэрлат. Чаще всего для изготовления этого элемента используется брусок размером в сечении от 100 × 150 до 250×200 мм.

Он укладывается на верхний срез капитальной стены постройки. Предварительно на стену настилается гидроизоляция — в качестве ее обычно используется рубероид.

Брусья мауэрлата могут быть закреплены с помощью анкеров или же вмурованных (вкрученных) в стену шпилек с резьбой. Если для крепления используется последний способ, то в мауэрлате высверливаются сквозные отверстия, с помощью которых он надевается на шпильки, а затем прикручивается гайкой. Лишняя часть шпильки после этого срезается шлифмашинкой.

При установке мауэрлата на стену деревянной постройки, он крепится при помощи деревянных нагелей.

Балки перекрытия

Далее, перпендикулярно мауэрлату, на оставшуюся толщину стен укладываются балки перекрытия.

Они также должны лежать на гидроизоляционном материале, и закреплены к стене теми же способами, что и мауэрлат. Кроме этого, их можно скрепить с мауэрлатом с помощью специальных уголков.

Балки перекрытия могут монтироваться и по-другому. Так, их нередко вмуровывают в стену, предварительно обернув гидроизоляционным материалом, или же укладывают перед тем, как закрепить мауэрлат.

После того как балки перекрытия будут закреплены, рекомендовано сразу же настелить на них временный пол из надежных досок — это поможет не только быстрее справиться с работой, но и уменьшит риск возникновения травмоопасных ситуаций.

Установка стоек

После монтажа элементов основы (мауэрлата и балок), их необходимо разметить, опираясь на проект, определив месторасположения установки стоек и стропильных ног.

• Вертикальные стойки, которые станут опорой для стропил, должны иметь размер в сечении такой же, как и балки перекрытия.
• Стойки устанавливаются по разметке и сначала лишь наживляются гвоздями. Затем они выставляются точно по уровню, так как должны стоять строго перпендикулярно к балкам перекрытия.  Окончательно фиксируются они при помощи металлических уголков.

Стойки будут определять ширину жилого помещения мансарды.

• После того как первые две стойки будут установлены и закреплены к балкам, сверху они между собой скрепляются бруском-затяжкой. Соединительный узел выполняется также металлическими уголками.

• После того как затяжка будет надежно закреплена, должна получиться ровная П-образная «арка».
• Так выставляются все стойки и затяжки конструкции, пока не будет выстроена вся аркада.
• Далее, все собранные П-образные «арки» для жесткости скрепляются между собой прогонами.

Нужно отметить, что монтаж этих элементов тоже может проходить по-разному. В качестве прогона может быть использован цельный брусок или же его отрезки, устанавливаемые мжду стойками.

Установка стропил

• Установив П-образную аркаду, устанавливаются боковые стропильные ноги. Верхний их край закрепляется на прогоны между стойками или же на сами стойки, образуя сложный соединительный узел.

• Нижняя сторона закрепляется на выступающий край балок перекрытия. В этом месте они могут быть закреплены жестко или же иметь скользящее металлическое соединение. Последнее дает возможность не допустить деформации конструкции при усадке стен или возможных сезонных колебаниях фундамента. При жестком креплении стропила дополнительно фиксируются скобами, вбиваемыми в стропило и в балку перекрытия или в мауэрлат.

• При монтаже двускатной крыши стропильные ноги закрепляются на мауэрлат. Иногда для этой цели в стропильных ногах вырезаются прямоугольные выемки, которые жестко будут удерживать стропила на мауэрлате. В других случаях для креплений используются те же скользящие крепления.

• Далее, устанавливаются верхние — коньковые стропила, которые могут скрепляться между собой под нужным углом и фиксироваться металлической пластиной, болтовым соединением, или же их жестко крепят на общую коньковую доску (брус).

• Нижние концы коньковых стропил крепятся на затяжку, в том же месте, где установлены верхние концы боковых стропил.
• Установив все коньковые стропила, ровно посередине затяжек монтируются бабки, которые будут играть роль дополнительной подпорки для конькового соединения. Особенно это важно, если используется висячая конструкция крыши.

• При необходимости, добиваясь жесткости конструкции, монтируются диагональные подпорные элементы.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Гидроизоляция и пароизоляция

Завершив монтаж стропильной системы, можно переходить к настилу гидроизоляционного, ветрозащитного материала, в качестве которого может быть использована полиэтиленовая пленка.

— Ее закрепляют к стропильным ногам с помощью скоб. Пленка настилается перпендикулярно стропилам, и процесс ее раскатывания и крепления начинается от карниза. Получается, что каждая вышележащая полоса перекрывает нижнюю, не давая возможности проникновения воде. Материал укладывается внахлест на 150 ÷ 200 мм, а стыки полотен для пущей надёжности еще и проклеиваются водостойким скотчем.

— Поверх гидроизоляционного материала на стропила закрепляется контробрешетка. Она призвана прижать пленку к стропилам и создать вентиляционное пространство между гидроизоляцией и кровельным покрытием. Для контробрешетки используются рейки, имеющие толщину 50 ÷ 70 и ширину 80 ÷ 150 мм.

— Перпендикулярно контробрешетке укладывается и закрепляется обрешетка из реек, имеющих такие же параметры, как и первая.

— Расстояние между рейками обрешетки просчитывается в зависимости от размеров листов кровельного материала, учитывая то, что они будут укладываться внахлест на 150 ÷ 200 мм.

— При условии покрытия крыши мягкой кровлей, на контробрешетку закрепляются не рейки обрешетки, а фанерные листы.

Монтаж кровли

На подготовленную поверхность настилается кровельный материал.

— Монтаж кровельного покрытия производят от карниза, начиная каждый следующий ряд с одной стороны крыши, т.е. если первый ряд укладывался слева направо, второй и все последующие ряды закрепляются таким же образом.

— Листы кровли монтируются внахлест, как по горизонтали, так и по вертикали. Если для покрытия применяется металлочерепица или металлический профиль, то их закрепляют специальными саморезами с пресс-шайбами и резиновыми прокладками, окрашенными в тот же цвет, что и кровельные листы.

— Если используется мягкая кровля, то ее крепят к фанерной основе с помощью гвоздей (саморезов) с широкими шляпками или же скобами. Монтаж также начинается от карниза. Очень важно первый ряд выстелить идеально ровно, так как на него будут ориентированы все остальные ряды.

— При покрытии ломаной конструкции, особое внимание нужно уделить переходу от плоскости коньковых на боковые стропила, очень важно закрепить кровлю таким образом, чтобы влага не смогла проникнуть под покрытие. Предотватить такую возможность нужно и на выступах, которые предназначены для монтажа покрытия над окнами и балконами, если они предусмотрены проектом.

— Еще одним важным узлом при покрытии крыши является конек. Его накрывают специальным элементом из того же материала, который используется для кровли.

— Если через кровлю проходят трубы вентиляции или дымохода, вокруг них устраивается гидроизоляция. Для этой процедуры необходимо будет приобрести специальные материалы.

— Кроме этого при проходе трубы дымохода через кровлю, вокруг нее обязательно монтируется жаростойкая изоляция, которая отделит горючие материалы стропильной системы от дымоотводной трубы.

Цены на различные виды черепицы

Утепление мансарды

К процессу утепления мансардного помещения нужно отнестись со всей ответственностью, так как оно не имеет капитальных стен, способных удерживать внутри помещений тепло и не допускать вовнутрь холодный воздух.  Поэтому, для начала необходимо выбрать правильный утеплитель, а кроме того, немаловажным моментом будет выбрать его толщину. Нужно сразу же оговориться, что, чем больше утеплительных слоев будет закреплено на внутренних скатах крыши, тем качественнее изоляция, но тем массивнее сама конструкция и теснее мансардное помещение.

Самыми используемыми для утепления мансарды являются такие материалы, как минеральная вата, эковата, пенопласт и пенополиуретан.

Эти утеплители способны обеспечить сохранность тепла даже в самых холодных регионах страны, если они правильно установлены по всем правилам.

Критерии выбора утеплителя

При выборе утеплителя необходимо обратить внимание на его важнейшие характеристики, к которым относятся:

• Экологическая безопасность материала для здоровья человека.
• Минимальная горючесть.
• Низкая теплопроводность.
• По возможности — минимальная плотность материала.
• Простота монтажа

Утепление пола

• Если чердачное перекрытие — бетонное, что нередко бывает в каменных домах, утепление его провести будет достаточно просто.

— На плиту закрепляются деревянные лаги, между которых и укладывается или засыпается утеплитель.

— Затем, вся система закрывается пароизоляционной пленкой, которая закрепляется на лагах скобами.

— Сверху него могут быть уложены доски или фанерные листы.

— На них настилается декоративное покрытие — это может быть линолеум, ламинат, паркетная доска и другие материалы.

Дополнительное утепление можно создать, уложив под декоративное покрытие электрический кабельный или инфракрасный теплый пол. Об этих возможностях лучше прочитать отдельно в статье, посвящённой электрическому подогреву полов.

• Если пол монтируется на балках перекрытия, придется поработать со стороны первого этажа.

— Со стороны нижнего помещения на балки перекрытия монтируются доски. Желательно, чтобы они были ровными, можно даже использовать для чернового пола половую доску.

— После этого на эти доски со стороны мансарды настилается пароизоляционная пленка, которая будет закрывать не только черновой пол, но и балки перекрытия.

— Далее, между балок можно уложить, засыпать или напылить любой из вышеописанных утеплителей.

— Сверху него настилается и прикрепляется к балкам еще один слой пароизоляции.

— Далее, на балки закрепляется слой фанеры толщиной в 10 мм или доска.

— Затем, на это покрытие перпендикулярно балкам к ним же закрепляются лаги.

— Между лагами монтируется еще один слой утеплителя, для него лучше выбрать минеральную вату, так как она, расправляясь, плотно устанавливается между брусками, не оставляя пустот.

— Затем ее тоже стоит покрыть пароизоляционным материалом.

— Далее, если планируется настелить деревянный пол, то стоит подобрать качественную шпунтованную доску.

Если же решено накрыть пол одним из декоративных покрытий, то сверху лаг настилаются фанерные листы, а на них затем укладывается ламинат, линолеум или другие материалы. Опять же, ничего не мешает в этом случае использовать, к примеру, плёночный подогрев пола.

Монтаж утеплителя на стены и потолок мансарды

Закончив монтаж пола, можно переходить к монтажу утеплителя на стены.

— Если для этого процесса выбран материал в матах, то прежде, чем его укладывать, на стропила закрепляются полотна пароизоляционного материала.

Он закрепляется таким образом, чтобы закрыть все пространство и углубить его между стропил.

— Далее, в проемы между стропил на пароизоляцию укладывается утеплительный материал в матах. Его временно можно закрепить бечевкой, которую натягивают зигзагом за соседние стропила.

Если пароизоляция закреплена с другой стороны стропил, то маты самостоятельно будут держаться между двух деревянных поверхностей.

— Поверх утеплителя в матах рекомендовано закрепить еще один слой пароизоляции.

— Если выбран один из напыляемых утеплителей, то под него не нужно закреплять пароизоляционную пленку. Достаточно будет гидроизоляции, которая настелена на стропила снаружи конструкции.

Чтобы использовать такую технологию утепления, необходимо иметь специальное технологическое оборудование, или же придется пригласить специалиста, который сделает работу за один день. Самостоятельно провести эту операцию без наличия опыта непросто — чтобы выполнить работу без ущерба своему здоровью, нужно знать технологию процесса и иметь необходимые защитные приспособления.

После проведения утеплительных работ, проводится обшивка стен.

Цены на популярные виды утеплителей

Отделка стен мансарды

Перед тем как начать отделку стен, необходимо решить вопрос с электрической проводкой, кабель которой должен быть хорошо изолирован с помощью двухслойных гофрированных труб.

После того как сделана разводка электрического кабеля, можно смело приступать к монтажу отделочного материала.

Для отделки обычно используют деревянную вагонку, гипсокартон или же фанеру с красивым фактурным рисунком.

Для любого указанных материалов желательно на стропильных ногах и вертикальных стойках сделать обрешетку из реек размером в сечении примерно в 20 × 70 мм. Эти направляющие закрепляются с шагом в 500 ÷ 600 мм. Кроме того, что обрешетка из реек становится основой для крепления отделки, она еще и образует вентиляционный зазор между отделочным материалом и пароизоляцией.

• Отделка гипсокартоном производится достаточно просто. Она делает стены ровными и аккуратными, готовыми к окрашиванию, оклейке традиционными обоями или даже к нанесению жидких обоев.

Поэтому отделку гипсокартоном нужно выбирать тем домовладельцам, которые любят часто менять интерьерное оформление помещений.

• Отделка стен вагонкой — более долгий и трудоемкий процесс, нежели работа с гипсокартоном. Для такой обшивки также отлично подойдет обрешетка с вышеуказанными параметрами. Единственное, что нужно продумать — это направление досок вагонки, то есть будет она должна быть расположена вертикально при горизонтальной ориентации обрешетки и наоборот.

При желании, после монтажа древесину можно покрыть лаком на водной основе или придать ей более глубокий цвет, использовав морилку.

Древесина – это удивительный материал, который способен создать в помещении особую атмосферу с ароматом леса, что положительно влияет на настроение и самочувствие жильцов. Именно поэтому натуральную вагонку очень часто выбирают для обшивки пола, стен и потолка мансарды.

Видео: утепление мансардного помещения и отделка его вагонкой

• Можно придумать прекрасную отделку из фанеры. Но вот только если она не будет сверху покрываться краской, то нужно выбирать качественный материал, имеющий красивый натуральный рисунок. Фанера монтируется гораздо быстрее, чем вагонка, и делает стены ровным, закрывая сразу большие поверхности.

Этот материал может быть покрыт лаком, краской или любыми видами обоев, но можно оставить стены и в натуральном состоянии, только тщательно зачистив возможные дефекты в виде торчащих заноз или заусенцев.

Постройка мансарды — это достаточно трудоемкий и сложный процесс, требующий высокого опыта в строительном ремесле. Если нет никого понятия о вышеописанных технологических операциях, то самостоятельно не стоит и браться — лучше пригласить для выполнения работ мастеров-профессионалов. Они избавят от лишних проблем и произведут постройку мансарды по задуманному хозяином дома проекту.

Видео: пример строительства и отделки мансарды