Ассортимент пластиковой продукции для отделочных работ увеличивается с каждым годом, появляются новые производственные технологии. Монтаж ПВХ панелей на потолок является продуктивным методом выровнять верхнее покрытие и придать красивый и элегантный вид комнате. Конструктивные элементы собираются просто, поэтому есть возможность установить отделку самостоятельно.
Свойства пластиковых панелей
Исходным материалом является поливинилхлорид, сырье относят к экологически чистым видам, т. к. состав не выделяет вредных компонентов. При производстве в массу вводят красители, пластификаторы и другие технические добавки.
Положительные стороны пластикового покрытия потолка:
- конструкции относятся к подвесному типу, поэтому не требуют предварительного выравнивания поверхности, под пластиком скрывают электропроводку, вентиляцию, другие коммуникации;
- водостойкий материал легко моется водой с применением классических чистящих препаратов;
- на поверхности не размножаются грибки и микроорганизмы.
Установка панелей ПВХ на потолок вместе с монтажом каркаса по времени занимает 1 – 2 суток в зависимости от квадратуры комнаты. Стоимость материала для отделки и конструктивных элементов основы ниже, чем у других декоративных покрытий, поэтому цена является основным аргументом в пользу пластика.
В структуру потолка вставляют светильники разного типа, расположение выбирают произвольно. Каркас с отделочным слоем съедает 3 см высоты помещения, если ставят навесные приборы. При установке встроенных ламп потолок понизится на 8 – 12 см.
Разновидности потолочных пластиковых панелей
ПВХ панели делят на стеновые и потолочные. Первый тип выпускают с более толстыми стенками, которые могут сопротивляться ударам и давлению. На потолке механическая прочность не имеет значения, жесткость обеспечивают за счет крепления на каркас, поэтому материал имеет тонкие оболочки и меньшее количество внутренних перемычек.
Можно крепить стеновые панели на потолок, но повышенная прочность не будет востребована, получится перерасход средств.
Пластиковые изделия выпускают толщиной 5, 8, 10 мм. Размеры от 8 до 10 мм попадают в одну категорию, т. к. для них используют молдинги одинакового размера по толщине.
Реечный
Есть разновидности:
- панели, у которых узкие углубления и широкие выступы выполнены одним цветом;
- полосы с впадинами другого цвета, например, золотого или серебряного, что дает эффект отдельных выпуклых полос на зеркальном фоне.
Панели могут иметь несколько подобных впадин с хромированными или золотыми углублениями по всей длине, поэтому есть возможность для разных видов дизайнерских разработок. По длине такие варианты лучше не стыковать, в случае необходимости ставят соединительные планки.
В реечной системе применяют универсальные несущие элементы (стингеры, траверсы, гребенки), материалом для которых служит оцинкованная сталь. Крепятся ламели защелкиванием. Для регулировки высоты используют потолочные подвесы со стержнями, к которым крепят профили. Стандартное расстояние от самой низкой точки потолка составляет 5 – 12 см в зависимости от типа светильника.
Бесшовный
Выпускают два типа покрытий:
- глянцевое;
- матовое.
Первая разновидность хорошо смотрится на больших площадях с высокими потолками. В блестящей поверхности отражаются люстры, оконные проемы, получается эффект зеркального покрытия. Но материал требует тщательного выравнивания элементов каркаса по плоскости, т. к. самые малые неровности сразу становятся заметными, подчеркиваются глянцевой поверхностью. Матовый тип не такой требовательный, это материал, который ставят в ванных комнатах, небольших коридорах.
Нужно приобретать марки известных производителей, т. к. китайские подделки не стыкуются так, чтобы получалось бесшовное покрытие. В результате получается ровный потолок, на котором видны соединения шириной до 1 мм, при этом их размер изменяется по длине. Мастерство специалиста здесь не играет роли, все дело в несоответствии шипа и паза под него, которое получается из-за производства на плохом оборудовании.
Листовой
Производство предполагает 2 варианта:
- листы получают методом прессования;
- панели изготавливают способом экструзии.
Установку листов начинают с середины потолка, так, чтобы к краю получились одинаковые остатки, иначе нарушится необходимая симметрия. Материал выбирают с учетом габаритов помещения, сравнивают размерные варианты, чтобы получить наименьший объем обрезков.
Пластиковые листы получаются однородной текстуры, выпускаются белыми или цветными, есть вариант прозрачных или зеркальных изделий. Красители добавляют в общую массу при производстве, поэтому материал не выгорает при эксплуатации.
Вычисление необходимого количества
Для каркаса берут профили СD и UD. Первый вид считают по длине комнаты с промежутком через 0,7 м, а протяженность второй разновидности считают по периметру комнаты. Подвесы-скобы ES рассчитывают так, чтобы крепить профили к потолку с промежутком 0,5 м. Для каждой скобы применяют по 2 дюбеля с саморезом (8 х 100), а профили к подвесам фиксируют саморезом «блошка».
Стартовые планки для пластика берут по периметру потолка, для этого применяют тип L- полос. Если нужно соединять по длине, применяют H-планки. Угловые выступы на потолке обрамляют наружными угловыми или внутренними молдингами, длину которых измеряют по факту.
Количество пластиковых панелей находят делением поперечного размера на ширину полосы.
Длину принимают из расчета, что одна панель имеет протяженность 6 метров и ее нужно порезать так, чтобы остаток становился в следующий ряд и было мало отходов. Иногда для этого меняют направление отделочных полос на потолке.
Инструкция по монтажу своими руками
Потолок из пластиковых панелей своими руками можно закрепить на деревянном или металлическом каркасе. Устройство из реек требует подготовительных работ, например, обработки олифой или специальными препаратами от гниения и порчи жучками. Процедуры увеличивают время работы, но являются необходимыми. Деревянные бруски в исключительных случаях бывают идеально ровными, поэтому для их укладки в каркас и выставления в одной плоскости придется повозиться.
Металлические оцинкованные профили являются идеальным вариантом для облицовки панельным пластиком. Поверхность профиля не искривляется по длине, ширине и прочно крепится в подвесе. Со временем такие элементы не разрушаются, поэтому обшивка прослужит долго.
По инструкции планки UD ставят сначала по периметру, выдерживая правильный уровень на всех стенах, при этом проверяют диагонали. Промежуточные планки CD крепят так, чтобы их концы заходили в пространство стартового профиля, а основное тело держалось на подвесах.
Установка начальных молдингов
Для крепления берут саморезы или можно клеить на клей «жидкие гвозди». Перед применением состава поверхность металлического профиля и планки обезжиривают, затем наносят состав и плотно прижимают. Правильность установки проверяют уровнем с длинным ровным бруском.
Если необходимо, стартовую полосу исправляют, пока клей не застыл. В случае с саморезами их откручивают и после выставления уровня закручивают рядом. Клей выползает из щелей, но его не растирают, а ждут высыхания и аккуратно обрезают ножом. Метизы крепят через 20 – 25 см.
Перед монтажом панелей сразу устанавливают соединительные молдинги, угловые элементы, чтобы подрезку полос вести по заданному размеру. Желательно не резать стразу все полосы, а формировать по мере установки, чтобы не просчитаться, если есть различие в габаритах комнаты.
Монтаж пластиковых панелей на потолок
Режут пластик болгаркой, электрическим лобзиком или ручной ножовкой по металлу. Первая панель заходит тремя боками (длинным и торцами) в стартовый молдинг. Для установки и вправления в профиль используют шпатели, стараясь не повредить поверхность полос. Панель должна полностью войти в стартовую полосу, после этого ее специальный кант крепят к профилю саморезом.
Следующие панели ставят аналогично, теперь полоса входит торцами в стартовый молдинг, а шип на боковой стороне заводят в паз предыдущего элемента. Натягивать полосы нельзя, они должны свободно располагаться на каркасе. В процессе работы вырезают отверстия для светильников и выпускают туда провода, чтобы не искать их потом. После установки соседней панели прибор подключают, проверяют его действие.
При монтаже основных полос не применяют клей, чтобы была возможность разобрать конструкцию при необходимости.
Закрепление последней ламели
Последнюю полосу обычно подрезают по всей длине, чтобы она вошла в оставшийся промежуток между стартовой планкой и соседней панелью пластика. Расстояние по ширине на одном и другом конце потолка может отличаться, в таком случае продольный рез проводят по косой линии. Лучше отрезать с запасом, чтобы потом скорректировать после примерки.
Последнюю полосу отрезают короче на 5 — 7 мм по ширине, иначе ее невозможно вставить. Сразу помещают в стартовую полосу один край и потом заводят второй бок в соседнюю пластиковую панель. Помогают отверткой, шпателем. Установку последней полосы удобнее выполнять вдвоем. Одни мастера ее совсем не закрепляют, т. к. ее положение и так прочно, другие применяют клей. Смазывают не саму полосу, а промежуток в упорном молдинге. Применение клея исключает разборку потолка для замены испорченной полосы, например, пробоины от пробки шампанского.
Заделка швов акрилом
Операция не требуется, если пластик имеет бельгийское или французское происхождение. Такие панели идеально стыкуются и не провисают на швах. Обработка герметиком нужна, если был неправильно составлен угол и там наблюдается черная щель. Для выдавливания акрилового состава применяют пистолет, в который заправляют баллон.
Швы обрабатывают участками по 30 – 50 см, а также места соединения стартового молдинга и пластика. После выдавливания сразу убирают излишки мокрой тряпкой, пока состав не схватился. Акрил сохнет 6 – 8 часов, в это время поверхность лучше не мыть. Если щель большая и герметик после высыхания втянулся в шов, обработку повторяют, обычно двух раз вполне хватает.
Разводы на пластике убирают влажной губкой или мокрой мягкой тряпкой, затем площадь натирают до появления характерного блеска.
Другие работы
Если каркас не делают, стартовые планки ставят непосредственно на поверхность потолка. Перед тем как обшить, проверяют прочность предыдущего слоя, слабые места демонтируют и проходят грунтовкой. В дерево крепят гвоздями, степлером, бетон нужно отделать с применением дюбелей.
Если требуется установка понижающего трансформатора для светильников, его монтируют в теле каркаса. Без агрегата работают только стандартные лампы накаливания, которые почти не применяют в последнее время. Светодиодный и галогеновые приборы требуют особого режима работы. В ванной комнате корпус ламп защищают от попадания водяных струй и пара. Для крепления светильников предусматривают дополнительные рейки или профиля в составе потолочного каркаса.
