Как самостоятельно сделать деревянный забор-жалюзи

Ограждение участка в первую очередь возводится, чтобы скрыть обитателей дома от наблюдения со стороны. Однако глухой забор препятствует свободному прохождению воздуха и света. В большинстве регионов строить глухое ограждение запрещено. Забор-жалюзи из дерева – необычное и красивое решение этого противоречия.

Особенности забора-жалюзи

Ограда имеет не совсем обычное устройство:

• Секции укрепляются обычным способом – на опорные столбы. Стойки могут быть деревянными, железными, кирпичными.
• Наполнение ограды представляет собой горизонтально расположенные ламели. Крепятся они под некоторым углом, чтобы обеспечить прохождение воздуха.
• Размеры секций определяет заказчик. Однако максимальная длина ламелей ограничена 3 м, так как при большей длине материал прогибается под собственным весом.

Такой вариант полностью скрывает происходящее за ограждением, обеспечивая приватность. В то же время через зазоры между ламелями свободно проходит воздух, так как ламель обращена вверх. Ослабляется напор ветра, тем самым уменьшая парусность.

Виды ламелей

Различают одно- и двусторонние элементы. Первый вариант популярнее, так как меньше стоит. Лицевая сторона – декоративная, обращена наружу. У двухстороннего материала обе стороны выглядят одинаково.

Изготавливают ламели из разных материалов. По этому признаку отличают:

• Деревянные – самый дешевый вариант. В качестве ламелей используют доски, строганные и отшлифованные. Последние меньше задерживают воду, что заметно увеличивает срок годности. Забор прогрунтовывают антисептическими пропитками, окрашивают. Срок службы у деревянных ламелей невелик, но для ремонта или замены пары элементов нет надобности разбирать всю секцию.
• Стальные – ламели очень прочны, легки, не боится перепадов температуры. Сталь склонна к коррозии, поэтому забор обязательно окрашивают полимерными или порошковыми составами. Служит такой забор намного дольше.
• Алюминиевые – легче чем стальные и не столь прочные. Зато алюминий совершенно нечувствителен к действию воды и никогда не ржавеет. Собственный цвет и блеск металла очень привлекателен, поэтому забор можно не окрашивать. В уходе такой вариант не нуждается.
• Алюмоцинковые – новинка на строительном рынке. Они прочнее, чем алюминиевые, при такой же стойкости к коррозии. Минус – высокая стоимость.

Дольше служат ламели из оцинкованной стали. Слой металла, нечувствительного к коррозии, защищает железный сплав.

Преимущества и недостатки конструкции

Забор-жалюзи обеспечивает немало преимуществ:

• Ограда из ламелей обеспечивает полную приватность, но при этом пропускает воздух. Это главное достоинство такого забора.
• Стальные и алюмоцинковые ламели очень прочны и долго служат. Деревянные менее устойчивы к погодным факторам, поэтому их срок эксплуатации меньше.
• Ламели создают не совсем обычную структуру, что выглядит интереснее, чем стандартный штакетник, профлист или шифер.
• Монтаж очень прост. Соорудить забор можно своими руками.
• Материал легкий. Для забора требуются самые простые стойки.
• Деревянные и металлические ламели можно окрасить в любой оттенок, придать больший блеск или матовость поверхности.
• Деревянные ламели обычно гладкие. Металлическим можно придать рельеф, создавая характерную фактуру камня, дерева, кожи или даже воспроизводя выпуклый узор.
• Цена забора-жалюзи ощутимо меньше, чем кирпичного или каменного сооружения.

Недостатки следующие:

• Механическая прочность ограды относительно невелика. Он служит серьезным препятствием только для животных.
• За стальными и деревянными ламелями нужно ухаживать: грунтовать, обрабатывать пропитками, окрашивать.

Ламели можно использовать для самой ограды и для ворот и калитки.

Какую доску использовать для секций

При самостоятельном строительстве чаще имеют дело с деревом. Этот материал намного проще в обработке и куда доступнее, чем дорогие алюминиевые или алюмоцинковые ламели.

Можно использовать:

• Необрезную доску – вариант самый неприглядный и прослужит недолго. Неровная незащищенная поверхность лучше впитывает воду.
• Строганную доску – с ней работать куда проще, так как она имеет четкие геометрические размеры.
• Деревянные рейки – лучше всего выбирать элементы с закругленными краями, так как с них легко стекает вода.
• Штакетник – имеет оптимальную толщину и ширину для установки.

Древесина используется любая. Предпочтительнее хвойное дерево, так как оно содржит больше смол и более устойчиво к гниению.

Технология монтажа забора жалюзи

Забор-жалюзи из дерева или металла своими руками сделать нетрудно. Как и всякая ограда, он состоит из 3 элементов:

• фундамент – ленточный или точечный;
• опорные стойки – деревянные;
• ламели.

Тип фундамента зависит не от веса конструкции, а от характера грунта.

Материалы и инструменты

Понадобятся для забора самые простые материалы:

• доска или штакетник для ламелей – рекомендуемая длина – 2 м, ширина – 10–20 см, толщина – до 20 мм;
• планки сечением 20*20 мм – на них крепят ламели так, чтобы они размещались под углом;
• брус сечением в 40*40 мм, 80*80 мм – не рекомендуется для деревянного забора брать кирпичные или металлические опоры;
• болгарка с диском, циркулярная пила;
• шуруповерт;
• молоток, отвертка;
• угольник, отвес, рулетка.

Для фундамента может потребоваться бетон, емкость для замешивания и строительный миксер.

Строительство забора

Прежде чем сооружать забор, необходимо убедиться, что он размещен точно по границам участка и не нарушает требований СНиП или ограничений, принятых местной администрацией.

Пошаговая инструкция:

1. Размечают ограждение с помощью колышков. Сначала отмечают место установки ворот и калитки. Затем определяют углы забора. Между колышками натягивают шнур и по этой линии отмечают места монтажа промежуточных стоек – с шагом в 2 м.
2. В плотных грунтах обустраивают точечный фундамент, в пучинистых – ленточный. Нередко обходятся вбитыми в землю сваями. Первый вариант популярнее.
3. Под столб выкапывают яму. Глубина ее составляет 1/3 от высоты ограждения. На дно траншеи укладывают слой песка и щебня толщиной в 20 см и утрамбовывают его.
4. Деревянный брус нарезают по размерам. Нижнюю часть каждой стойки обмазывают битумной мастикой и оборачивают рубероидом – гидроизолируют.
5. Опоры устанавливают в яму, придавая ей вертикальное положение. Затем заливают яму бетоном. Вертикальность проверяется с помощью отвеса.

Сборку ламелей на опоры начинают спустя 1, а лучше 2 недели после заливки. За это время бетон успевает схватиться.

Способы крепления

Ламели можно фиксировать на опоры разными способами:

• Прибивают с торцевой стороны. Минус такого варианта – повреждение досок. Если это временный забор, который сооружают из горбыля, такой крепеж оправдан.
• В паз – для каждой ламели на стойке предварительно вырезают паз. Ламель вдвигают в пазы. Такое крепление наиболее надежное и меньше всего повреждает дерево.
• На планки – более простой способ монтажа, к которому чаще всего и прибегают.

Пошаговая схема сборки:

1. Готовят элементы с планками. Для этого на 2 досках толщиной не более 20 мм по углам крепят планки. Угол наклона рассчитывают с учетом ширины самой ламели и величины зазора между ними. Между нижним краем верхней доски и верхней нижней сохраняется не менее 1–3 см.
2. Планки на доски собирают так, чтобы они были зеркальным отражением друг друга.
3. Укладывают доски на ровную поверхность, вставляют в пазы ламели. Можно дополнительно зафиксировать ламели саморезами. Сверху набивают ограничивающую рейку. Чертеж для монтажа не нужен.
4. Готовые секции устанавливают между столбами и крепят саморезами.

Окрашивать или лакировать забор-жалюзи лучше еще на этапе сборки. Готовую ограду окрасить сложнее.

Уход за деревянной оградой сводится к защите материала от дождя и снега. 1 раз в 2 или 3 года конструкцию обрабатывают антисептиками или окрашивают. На верхушках столбов и на верхней рейке устанавливают легкие декоративные козырьки. При обнаружении плесени, грибка, пятен гнили поврежденную ламель тут же удаляют и заменяют новой.