Как отделать балкон сайдингом внутри и снаружи своими руками

Балконы и лоджии по умолчанию нередко отделаны крайне просто. Как правило, столь легкая и незащищенная металлическая ограда быстро ржавеет, теряет свой вид. Кроме того, сквозное ограждение не защищает от ветра, дождя. Находиться на такой площадке некомфортно. Отделка балкона сайдингом решит эту проблему.

Зачем обшивать балкон сайдингом

Просторные лоджии хозяевами маленьких квартир нередко рассматриваются как дополнительная жилплощадь. Однако открытая всем ветрам площадка не подходит для этого. Заделать стенки и остеклить балкон – решение весьма распространенное.

Обшивка сайдингом выполняет следующие функции:

• защищает площадку от ветра и частично от дождя;
• предупреждает попадание и накопление мусора на балконе;
• сплошное ограждение с психологической точки зрения более комфортно;
• препятствует потере тепла, что в прохладные вечера очень хорошо ощущается;
• отделка придает балконной конструкции привлекательный вид.

Сочетание панельной облицовки, утепления и остекления позволяет превратить просторную лоджию в дополнительную комнату. Но даже без утепления здесь можно организовать удобный летний рабочий кабинет или тренажерный зал.

Какой сайдинг выбрать для облицовки

Специального сайдинга для наружной отделки лоджии или балкона в доме не существует. Для обшивки допускается брать любой вариант.

• Виниловый – самый популярный благодаря своей низкой стоимости. Ламели изготавливают из пластика толщиной не более 3 мм. Они очень легки, просты в монтаже, не поддаются никакому виду коррозии. ПВХ-панели окрашены в самые разные цвета и могут имитировать натуральные материалы, наподобие камня, ясеня, беленого дуба, дранки, кожи. Воспроизводится цвет и фактура. Выпускается виниловый сайдинг в виде ламелей и панелей для облицовки фасада. Первые похожи на доски и чаще имитируют вагонку. Площадь панелей намного больше, что ускоряет монтаж. Как правило, фасадный виниловый сайдинг прочнее и дольше служит.

  

• Металлический – для балкона лучше брать алюминиевые ламели, так как они намного легче, чем стальные. Такая отделка не ржавеет, не гниет, практически не деформируется со временем. Алюминий обычно не окрашивают, собственный серебристый цвет и блеск металла очень приятен. Однако выпускают и цветной металлосайдинг, а также имитирующий дерево. Плюс алюминиевых ламелей – абсолютная негорючесть и долговечность. Меньшая по сравнению со сталью стойкость к механическим повреждениям при обшивке лоджии значения не имеет: ведь конструкция располагается на большой высоте.

  

• Фиброцементный – используется реже, так как вес ламелей заметно больше, устанавливать его сложнее. Однако фиброцемент отличается долговечностью: он не горит, не боится воды, не плесневеет и не ржавеет. Минус: небольшой выбор цветов.

  

• Деревянный сайдинг – ламели изготавливаются из древесно-стружечных материалов с добавкой синтетических смол. Такой материал, в отличие от вагонки, воды и снега не боится. Обшивка максимально точно имитирует дерево и обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Срок службы деревянного сайдинга меньше, чем винилового и металлического.

  

Не так давно на рынке появился керамосайдинг – вариант керамической облицовки. Для лоджий он используется редко из-за высокой цены, большой массы и сложности монтажа.

Преимущества и недостатки сайдинга

Балконная конструкция не рассчитана на дополнительную большую нагрузку, так что для отделки выбирают материалы самые легкие. Сайдинг – деревянный, пластиковый, даже фиброцементный, прекрасно для этого подходит.

Для отделки сайдингом не нужны специальные инструменты. Крепить материал можно даже к старинным чугунным перилам.

Подготовка к работе

Для обшивки балконного ограждения потребуются самые обычные инструменты и материалы:

• сайдинг – виниловый, металлический, деревянный;
• дополнительные материалы – уголки, стартовая и финишная планка, соединительный профиль при необходимости;
• деревянный брус сечением в 40*40 мм для обрешетки;
• дрель или перфоратор для сверления отверстий под крепеж;
• насадки для дрели – очень нужна металлическая щетка, так как ей удобней всего очищать поверхности;
• шуруповерт – или соответствующая насадка на дрель;
• рулетка, строительный уровень, карандаш;
• отвертка, молоток, монтажный нож;
• бечевка или леска;
• саморезы, кронштейны, анкеры.

Для крепления винилового или акрилового сайдинга рекомендуется брать специальный крепеж – саморезы с пресс-шайбами.

Этапы подготовки

Обшивка балкона начинается с довольно тяжелых подготовительных работ.

1. Удаляют перила и старую облицовку, если она есть. Держатели обшивки срезают болгаркой заподлицо с прутьями. Треснувшие стыки проваривают.
2. Сбивают цемент по краю балконной решетки до бетона. Чтобы куски не падали на нижние балконы или на дорогу, на решетку подвешивают корытца или лотки. Рекомендуется выполнять работу в такое время суток, когда под окнами здания нет людей. Желательно внизу оградить территорию шлагбаумом или стойками с лентой.
3. С решетки металлической щеткой счищают ржавчину. Ограждение прогрунтовывают и красят.
4. Проверяют горизонтальность края балконной площадки по всему периметру. Для этого используют уровень. Все вмятины и щели заделывают цементном, чтобы получить ровную поверхность.

Для нижнего пояса берут только хорошо высушенное дерево, дважды пропитанное олифой и фунгицидами. Фанера или другой стружечный материал не годится.

Как обшить балкон сайдингом снаружи

Сделать обшивку из сайдинга своими руками на балконе можно разными методами. Материал используют для внешней и внутренней отделки, технология несколько отличается.

Установка обрешетки

Высота каркаса зависит от высоты перил и размеров ламелей. Сайдинг нельзя резать вдоль, поэтому верхний пояс может включать только целое число ламелей. Измеряют высоту существующей балконной решетки, делят на полученную ширину ламелей, прибавляют ширину доски под наличник (не менее 20 мм) и округляют. Обрешетка под обшивку должна быть именно этой высоты.

Каркас из досок шириной в 6–10 см крепят через уже имеющиеся отверстия – от перил. Используют саморезы длиной в ¾ от толщины верхнего бруса.

Горизонтальная перекладина устанавливается на уровне бывших перил или чуть выше.

Если край верхней планки сайдинга оказывается выше уровня перил на 1–1,5 см или не достигает его, вниз на край балконной площадки или установленный нижний пояс кладут еще один брус необходимой высоты. Затем монтируют всю конструкцию.

Оформление углов обшивки

Под внешние углы делают гнезда. Их можно просто составить из двух кусков подоконной планки шириной в 10–12 см и закрепить выемкой вверх.

Более надежный вариант – цельные гнезда. Для этого берут фрагмент длиной в 20–24 см со стороны широкой полки и прорезают до узкой полки V-образный паз под прямым углом. Затем прогревают заготовку паяльником и сгибают под 90 градусов. Чтобы не перегреть деталь, прогревают сквозь фторопластовую пленку.

Установка стартового пояса

Сложность монтажа в том, что выполняется он с внутренней стороны, в то время как детали расположены снаружи. Для облегчения работы используют леску со скобами, которую прикрепляют к внутренней стороне верхнего пояса.

Фрагменты стартового пояса подвешивают на 3–4 таких лесках, вводят в скобы на уровне нижнего пояса. Крепят планку к бруску саморезами, используя шуруповерт или дрель. Инструмент лучше подвесить на петлю из тесьмы и закрепить ее у себя на запястье, чтобы не уронить дрель вниз.

После установки гнезд и стартового пояса необходимо дважды прокрасить оставшуюся часть нижнего пояса. Второй раз окрашивают после полного высыхания первого слоя.

Монтаж полос сайдинга

Отделку лоджии снаружи сайдингом выполняют со страховкой. Наклоняться приходится довольно далеко, а работать сквозь прутья решетки становится все сложнее.

Пошаговая инструкция:

1. На нижний брус с наружной стороны ставят стартовую планку замком вниз. Крепят шурупами или гвоздями. Метиз устанавливают точно по центру овального отверстия и вкручивают шуруповертом. Затем шуруп выворачивают на ¼ оборота и ослабляют. Таким образом обеспечивают технологический зазор между сайдингом и шляпкой гвоздя.
2. Опускают ламель облицовки и защелкивают в паз. Отмечают на прутьях решетки или вертикальных элементах каркаса места крепления. Затем ламель снимают, а по отметкам высверливают отверстия под шурупы. В досках это сделать проще, поэтому вертикальная деревянная обрешетка заметно облегчает работу.
3. Сайдинговую полосу вставляют в уголки и паз стартовой планки и закрепляют шурупами таким же образом. Сначала вкручивают до конца, а затем отворачивают на ¼ оборота.
4. Таким же образом примеряют и устанавливают каждую последующую ламель. Верхняя планка должна размещаться на уровне с верхним краем каркаса.

Так же заделывают и боковые стороны.

Внутренняя отделка

Деревянный и виниловый сайдинг нередко применяют для внутренней обшивки балконов. Технология ничем не отличается от обычной, но выполнять эту работу проще.

Обрешетку из дерева крепят изнутри на прутья ограждения. Внизу крепят стартовый брус, вверху – финишный.

К нижнему брусу фиксируют стартовую планку, затем монтируют уголки. Ламели устанавливают в паз планки и крепят к обрешетке саморезами. Если лоджия не утепляется, крепеж выполняют по тем же правилам.

Отличие состоит в возможности теплоизолировать балкон. В этом случае обрешетку делают более массивную, используя рейки достаточной высоты, чтобы слой утеплителя можно было вложить между брусками. Утеплитель нужно гидроизолировать, а сайдинг затем придется крепить на контробрешетку.

Монтаж сайдинга вертикально

Фиксировать ламели можно вертикально, никаких ограничений для этого нет. Особенности поэтапной отделки:

• обрешетка должна состоять из горизонтальных брусков;
• последние крепят к перилам, поэтому для них нужно заранее высверлить отверстия;
• первую ламель вставляют в паз уголка и в стартовую планку и фиксируют шурупами на обрешетку.

Полезные рекомендации

При выполнении обшивки своими руками полезно прислушаться к рекомендациям строителей.

• Перед установкой ламели нужно подержать на балконе или лоджии до 12 часов. Панели должны акклиматизироваться.
• Замеры следует производить максимально точно. Расчет прост: вычисляют площадь сторон в квадратных метрах, делят на площадь ламелей. Лучше увеличить на 5–10%.
• Если в регионе сильные ветра, шаг крепления уменьшают до 5–10 см.
• Рекомендуется сначала отделать боковые поверхности. Работать с короткими ламелями проще и есть возможность «набить руку».
• Ламели при монтаже не затягивают. Материал должен крепиться свободно, чтобы при изменении температуры он мог измениться в объеме.
• Работы выполняют со страховкой. Для этого хорошо подойдет альпинистский пояс.

Самостоятельно отделывать балкон можно на 2 и 3 этаже. На 4 и выше ставить сайдинг может только опытный мастер.

Распространенные ошибки

Хотя инструкция к материалу подробно описывает все нюансы установки, новички нередко допускают ошибки.

• Устанавливают сайдинг, крепко прикручивая саморез. В этом случае при потеплении материал расширяется, а саморез не дает ему двигаться. В результате обшивка лопается.
• Та же картина наблюдается при установке гвоздя не в центр отверстия, а в его край. Ламели увеличиваются и по длине, так что шляпка метиза будет травмировать материал.

  

• Несоблюдение зазоров между угловыми элементами и сайдингом, стартовой планкой и сайдингом или любым другим доборным элементом тоже приводит к деформации обшивки.
• Нередко новичок зазор делает, но недостаточный, потому что не учитывает текущую температуру воздуха. Однако величина зазора при монтаже при +30 и при +5°С разная.

  

Обшивка балкона или лоджии сайдингом – решение практичное и красивое. Материал хорошо защищает от ветра и дождя, красиво выглядит, прост в установке. С работой можно справиться самостоятельно.