Виды перемычек для газобетонных блоков и способы их монтажа

Дом из пористого бетона любого типа нуждается в армировании. Каждый 4 верхний ряд, оконные и дверные проемы необходимо усиливать. Использовать для этого готовые железобетонные конструкции нет нужды. Перемычки из газобетона намного легче, проще в установке и не создают холодовых мостиков.

Что такое перемычки для газобетонных блоков

Кладка над дверным или оконным проемом подвергается дополнительной нагрузке во время сооружения стен и при дальнейшей эксплуатации. Проем – верхнюю часть и боковые стороны – усиливают. Обычно для этого в блоках, составляющих ряд над проемом, вырезают штробы и укладывают в них железные стержни.

Такая работа не так уж сложна, но занимает время и требует предварительных расчетов. То же самое гораздо быстрее и проще сделать, используя готовые перемычки для газобетонных блоков. Видов конструкций довольно много. Выбирают их с учетом характера оконного проема, толщины стены, длины проема и прочих факторов.

Виды перемычек

В среднем толщина стены из газоблоков составляет 0,6 метра. Иногда ее делают тоньше, но в этом случае армировать придется не только перемычку, но и устанавливать вертикальную арматуру. Готовые изделия при этом использовать нельзя, так как вертикальное и горизонтальное усиление нужно связать.

Если же габариты стен стандартные, используют следующие виды изделий.

• Армированные перемычки из газоблоков – выполняются из ячеистого бетона. Стержень при этом укладывается в исходную массу, а не врезается позднее, поэтому составляет с блоком одно целое. Готовая перемычка выдерживает очень высокие нагрузки и применяется при строительстве коттеджей высотой в 4 этажа.
• Железобетонные – традиционный вариант. Изготавливается из обычного тяжелого бетона и металлической арматуры. Цена такой перемычки ниже, чем газосиликатной. Однако она тяжелая и для усиления широкого оконного проема не подойдет.
• U-образные модели – специальный вид перемычки. Представляет собой блок с прямоугольным или трапециевидным углублением внутри. Сюда размещают сетку или стержни любого диаметра, а затем заливают бетоном. Монтаж такой перемычки занимает больше времени, но позволяет использовать арматуру, которая соответствует расчетной. На общей теплопроводности стены конструкция не влияет.
• Металлический профиль – применятся, если необходимо перекрыть длинный пролет. Такой вариант считается вынужденным, так как металлические перемычки проводят тепло и образуют холодовые мостики. Их нужно дополнительно утеплять. Кроме того, используют профиль из черной стали, а он неустойчив к коррозии.

Монтаж изделий выполняется по разным схемам. Это тоже следует учитывать при выборе.

Правила опирания

Если перекладина не будет заходить в кладку на достаточную длину, она не усилит оконный проем, а превратится в «слабое звено». Опирание перемычек на газобетонные блоки выполняется по определенным правилам и с учетом материала.

1. Модель из газобетона применяется при общей длине проема не более 174 см. Глубина опирания по нормам составляет 25 см.
2. Железобетонное изделие тяжелее. Монолитная конструкция заводится в кладку не менее, чем на 35 см.
3. U-образный блок легче благодаря полости. Глубина опирания по ГОСТ – 25 см.
4. Металлический профиль заводят в кладку на 20 см. Его прочность заметно превышает прочность стены, поэтому он сам скорее выступает усилителем. Профиль обязательно утапливают в стене.

При ширине проема до 120 см можно обойтись без армирования. Кирпичи тогда придется штробить и укладывать прутки в газоблоки нескольких верхних рядов.

Способы монтажа перемычек

Установка армирующих блоков выполняется с учетом характера материала. Схемы несколько отличаются.

На уголках или арматурных стержнях

Перемычка из уголка для газобетона используется при ширине проема до 120 см или в тех случаях, когда высота кладки над окном достигает ½ от его ширины. Пошаговая инструкция такова.

1. Под уголки вырезают пазы с отступом от края в 10–15 см.
2. Обрабатывают профиль антикоррозийной грунтовкой или полимерной краской. Затем оборачивают уголки штукатурной сеткой.
3. Укладывают уголки так, чтоб они опирались на стены и входили точно в пазы блоков. Профиль разворачивают углом наружу.

С помощью U-блоков

Это наиболее удобный вариант армирования, поэтому используется чаще всего. Технология укладки следующая.

1. Под перемычку берут доску по длине верхней кладки и подпирают ее кирпичами или металлическими трубами.
2. Укладывают сверху блок так, чтобы его толстая стенка оказалась снаружи, а стрелка на маркировке указывала вверх. Лучше выбрать перемычку, которая по высоте совпадает с высотой блоков, так как в этом случае не нужно ее подрезать. Поднимают перемычку вручную, вдвоем или втроем. Если изделие тяжелое – более 100 кг, используют подъемник.
3. Швы, в том числе и горизонтальные, проклеивают.
4. С внешней стороны блок теплоизолируют минватой или листами пенополистирола.
5. Укладывают внутрь арматурные стержни нужной толщины. Скрепляют проволокой.
6. Углубление заполняют гравием и заливают бетоном марки М200. Состав выравнивают и уплотняют.

После того как бетон высохнет, убирают подпорки. Теперь можно продолжить строительство.

Армированных перемычек

Установка армированного варианта максимально проста. Важно лишь правильно подобрать по размерам перемычку из газобетона. Опорная глубина на выступы стандартная – 30 см. Изделие поднимают наверх, обычно с помощью подъемника, так как вес перемычек достигает 120 кг. Затем блок устанавливают на стену на клей.

Допускается монтаж сдвоенной перемычки при большой толщине стены. Укладывается блок вплотную друг к другу на клей. При необходимости верхнюю часть газоблоков выравнивают рубанком.

Монолитные перемычки

Монтаж такого варианта наиболее сложен. Плюсом его можно считать совершенно точное совпадение по размерам с основным рядом блоков, минусом – неоднородность стены.

1. Из досок или фанеры собирают опалубку своими руками и устанавливают на проеме, подпирают брусками. Опалубку ставят после того, как уложат ряд, в котором должна размещаться перемычка.
2. Так как блок должен опираться на кладку, для него оставляют по 20–30 см с каждой стороны проема.
3. С наружной стороны опалубки крепят теплоизоляцию. Обычно используют плиты пенополистирола.
4. Изготавливается арматурный каркас. Стержни подбирают соответствующего диаметра. Укладывают в 2 ряда или связывают проволокой в объемную конструкцию.
5. Опалубку заливают бетоном марки М200–М300 и утрамбовывают.

Затем нужно подождать окончательного твердения материала и выровнять верх.