Выравнивание пола и настил линолеума в сталинке своими руками: пошаговая инструкция

Мы живем в сталинке – классической пятиэтажке с просторными комнатами, длинным коридором и высокими потолками. Несмотря на относительную чистоту, то есть обои не висели лохмотьями со стн, полы не гнили, а штукатурка не падала на голову, пришло время обновить интерьер и сделать небольшой косметический ремонт.

Начало – подготовка и покупки

Изначально мы занялись перемещением мебели в соседнюю комнату, поиском отделочных материалов, заодно продумывая план ближайших действий. При этом мы учитывали, что помощи со стороны родственников ждать не придется, а пользоваться услугами бригад отделочников из ближнего зарубежья категорически не хочется.

Мебель перенесли, старое ковровое покрытие сняли. Ремонту подлежало помещение размерами 510х330 см с деревянным полом и аналогичными плинтусами, надежно прокрашенными половой краской еще в советское время.

Доски пола были и есть в хорошем состоянии, сверху их надежно защищал толстый слой краски и лака. Больших щелей между половицами не было, но и абсолютно ровной поверхность назвать можно с трудом.

Таким образом, обозначились следующие действия:

• демонтаж плинтусов;
• заделка щелей по периметру монтажной пеной;
• выравнивание дощатого пола шпаклевкой по дереву;
• настил фанерных листов;
• окрашивание радиатора отопления;
• снятие старых обоев и поклейка новых;
• укладка линолеума;
• монтаж новых плинтусов.

Из отделочных и сопутствующих материалов было приобретено следующее:

• шпаклевка по дереву «Текс» — 2 банки массой 0,75 кг каждая;
• фанера ФК размерами 4х1525х1525 мм – 7 листов;
• линолеум Tarkett шириной 3 метра, коллекция MAGIA VIVA, дизайн GRINGO 1, класс 31;
• стыковочные пороги из алюминия, ширина 25 мм, длина 270 см – 3 штуки;
• краска белая алкидная;
• обои виниловые;
• клей обойный;
• саморезы черные и оцинкованные по дереву;
• дюбели;
• наждачка с разным размером зерна.

Из инструментов понадобился перфоратор, шуруповерт, дрель, гвоздодер, молоток, топор, ножовка по металлу и лобзик, шпатели, ножницы и нож канцелярский, рулетка, линейка и карандаш.

Шаг первый – демонтаж плинтусов

Снять старые деревянные плинтуса очень непросто, советские строители делали все на совесть. Отрывать элементы приходилось гвоздодером, периодически используя топор.

Если вы собираетесь выполнять аналогичные работы, обязательно подготовьте большие мешки для мусора и используйте перчатки, т.к. острыми ржавыми гвоздями и щепками легко пораниться.

Когда последняя планка была демонтирована и транспортирована на мусорку, мы пропылесосили пол и принялись задувать монтажную пену в открывшуюся между стеной и доскам пола щель. На весь периметр ушло 3 или 4 баллона. Пену использовали обычную бытовую, с трубочкой. На следующий день выступившую наружу пену подрезали ножом.

Шаг второй – подготовка пола

Вооружившись шпателями и открыв первую банку шпаклевки, мы принялись замазывать стыки половых досок. За счет большого количества слоев краски и приличного возраста самого здания, между многими соседними досками образовались выпуклости и вогнутости, препятствующие настилу фанеры.

Шпаклевку наносили сначала узким шпателем, затем выравнивали смесь широким. В результате получилось прочное основание с достаточно ровной поверхностью.

Цены на линолеум Tarkett

На следующий день нанесенная смесь подсохла, оставалось только кое-где слегка пройтись наждачкой.

Кстати, затем мы сняли старые бумажные обои со стен, зашпаклевали трещины и неровности, то есть подготовили основу для нанесения грунта и поклейки новых виниловых обоев. На этом процессе подробно не останавливаемся, ведь основная часть истории все-таки посвящена ремонту полов.

Шаг третий – настил фанеры

На пол без подрезки хорошо умещалось 6 листов фанеры, остальные пришлось раскраивать на кусочки.

Воспользуйтесь калькулятором расчета количества фанеры для выравнивания пола с пояснениями, в публикации на нашем портале.

Небольшое отступление. Всяческие умные мастера и инструкции во Всемирной паутине рекомендуют укладывать фанеру с разбежкой, то есть, избегая стыковки четырех углов в одной точке. Можно увидеть и схемы раскладки листов, чем-то напоминающие кирпичную кладку. Мы укладывали листы так, как было проще, причем аналогично настеленная фанера в других помещениях в процессе эксплуатации не деформировалась и даже не заскрипела. Поэтому способ размещения листов остается на усмотрение читателей, а наша пошаговая инструкция носит ознакомительно-рекомендательный характер и не может быть расценена как панацея.

Для крепления листов мы использовали очень много саморезов, их расположение хорошо заметно на фото. Чтобы листы по краям не расслоились, под саморезы высверливали отверстия. По центру саморезы просто вкручивали шуруповертом, стараясь соблюдать шахматный порядок. Шляпки утапливали в лист, чтобы не торчали.

Обратите внимание! Между стеной и фанерой мы оставляли зазор около 10 мм. Чтобы было удобно, подкладывали клинья.

Когда настелили цельные листы, приступили к выпиливанию отдельных кусков. Сначала замеряли рулеткой расстояние, потом делали разметку карандашом на листах. Распил производили лобзиком. Так как края получались шероховатыми, сразу их вручную шлифовали наждачкой.

Клеем листы не мазали, метизы достаточно прочно удерживают настил. Использовать шпаклевку тоже не пришлось ввиду отсутствия щелей, трещин, сколов и дыр.

У линолеума есть рекомендации – укладывать материал на сухое ровное прочное основание. И наш фанерный пол полностью соответствовал этим требованиям.

Шаг четвертый – укладка линолеума

Мы сами усложнили себе задачу, купив линолеум шириной три метра в комнату 330 см. Рулон несколько дней лежал в коридоре, такая мера необходима для акклиматизации материала, то есть холодный, только что привезенный линолеум настилать нельзя. Кстати, перегибать его тоже нельзя.

Мы расстелили рулон на полу и отрезали так, чтобы полотно немного заворачивалось на стены. Резали линолеум канцелярским ножом по прочерченной линии. Далее начали выравнивать положение полотна относительно стен, ножницами делая подрезки в углах. Линолеум лег хорошо – без волн и перекосов.

В правой части комнаты настилали кусочки покрытия, делая замеры, подгоняя рисунок. Когда мы закончим ремонт, здесь будет стоять мебель и стыка видно не будет. В одном углу кусок линолеума пришлось зафиксировать саморезом насквозь, потому что комната не идеально квадратная, внутрь выступает подобие половины колонны – балка несущей стены.

Шаг пятый – монтаж стыковочного порога

Стыковочные пороги из алюминия мы применили для соединения основного полотна кусками шириной 30 см, настеленными около правой стены комнаты. Также одноуровневый порог-накладка соединит линолеум в комнате и коридоре.

Первый порог длиной 2,7 м не резали, просто уложили его, выровняли и в монтажные отверстия вкрутили саморезы. От второй планки пришлось отрезать 30 см (выполнили замер, поставили метку на пороге, отрезали ненужный кусок ножовкой по металлу).

Аналогично установили порог между коридором и комнатой – сделали замер, отрезали нужный кусок длиной 1 м 20 см 5 мм, прикрутили его оцинкованными саморезами к полу. Единственное – пришлось отрезать небольшую полоску линолеума шириной 1-2 мм, чтобы удобно было вкручивать крепеж. Ничего сложного, главное – следить, чтобы под планкой не сдвинулся линолеум.

Шаг шестой – монтаж плинтусов

Плинтуса приобрели пластиковые с кабель-каналом. Этот материал был выбран не случайно, главным критерием стала гибкость изделий и способность хорошо прилегать к не очень ровным стенам.

К плинтусам мы взяли 2 соединительных элемента и 4 внутренних угловых.

Монтаж начали с разметки – брали плинтус, прикладывали к стене, отмеряли нужную длину, делали отметки для сверления отверстий под дюбели. Перфоратором высверливали отверстия в бетонной стене, вставляли туда дюбели (убирали пыль  пылесосом и подбивали дюбель молотком), потом прикладывали плинтус и надежно прикручивали его саморезами. Конечно, перед разметкой креплением мы разъединили плинтус надвое – отделили монтажную планку от декоративной.

Резку удобно выполнять, используя стусло. Но за неимением такового пришлось просто ставить метку, класть плинтус на табуретку и распиливать пластик ножовкой.

Перед тем как вставить угловые элементы, в кабель-каналы, мы спрятали все имеющиеся провода, ведущие к телевизору, роутеру и т.п. Затем вставили заглушки и защелкнули внешние декоративные элементы плинтусов.

На фото хорошо видно, как производились замеры, резка и крепление плинтусов.

Далее показано окрашивание радиатора отопления. Если есть время, силы и желание сделать батарею идеальной, то не стоит наносить новый слой краски поверх предыдущих. Любыми доступными способами – металлическими щетками, растворителями, шпателями (есть специальные шпатели для металлических труб, очень прочные и острые) счищайте старое покрытие, а только потом начинайте аккуратно наносить простую алкидную эмаль или, например, антикоррозионный состав. Не забудьте подложить под радиатор газеты или пленку, чтобы не запачкать новенький линолеум.

Надеемся, что наш опыт поможет читателям сделать ремонт своими руками.