Как клеить обои своими силами: пошаговая инструкция + фото

Оклейка стен обоями относится, без сомнения, к одному из самых популярных способов отделки помещений. Драпировка комнат тканями и гобеленами известна с давних времен – еще в Средние века существовали целые сообщества — цеха ремесленников-обойщиков, мастерство которых ценилось очень высоко и было постоянно востребованным. Со временем натуральные ткани в основном были вытеснены более дешевыми бумажными шпалерами, то есть приобрели приблизительно тот вид, к которому мы привыкли сейчас.

Конечно, современные обои выпускаются уже не только из бумаги – активно применяются полимерные составляющие, стекловолокна, различные натуральные материалы. Но самое главное в другом: удобная форма их выпуска, хорошая адаптация к различным строительным конструкциям, наработанные технологии оклейки, высококачественные клеевые составы – все это существенно облегчают процесс такой отделки, и для этого вовсе не обязательно быть мастером-профессионалом. Если бы на этот счет существовала какая-то статистика, то, безусловно, она показала, что подавляющее большинство семей проводит оклейку стен обоями самостоятельно. Естественно, далеко не у всех это сразу получается качественно – погрешности, а иногда даже испорченные листы бывают поначалу у всех. Но как хорошо, что есть интернет – всегда можно найти подсказку, как клеить обои правильно, избегая наиболее часто встречающихся ошибок.

Какие обои выбрать?

Основные разновидности обоев

Современный ассортимент обоев – чрезвычайно широк. У покупателя имеется возможность подобрать отделку на любой вкус – по материалу, цветовому и рельефному оформлению, по эксплуатационным и экологическим характеристикам и, естественно, по степени ценовой доступности. Рассмотрим вкратце основные типы современных обоев:

• Бумажные обои – «старожилы» в ряду отделочных материалов. Они привлекают невысокой ценой, широким разнообразием оформления, относительной легкостью самостоятельной поклейки. Правда, долговечностью они не отличаются, как и стойкостью к влаге и тем более – к влажной уборке, поэтому больше подходят жилым помещениям и не рекомендованы для отделки стен кухонь, прихожих, санузлов и т.п.

Одно из главных преимуществ бумажных обоев – экологическая чистота материала и хорошая паропроницаемость – стена остается «дышащей».

Впрочем, и бумажные обои могут различаться. Самые простые – обои однослойные, или, иначе – типа «симплекс». Они обычно тоньше многослойных, менее устойчивы ко всем внешним воздействиям, а при их поклейке требуется особая аккуратность – пропитавшуюся клеем бумагу несложно порвать.

Двухслойные («дуплекс») обои – качеством повыше. Нижний базовый слой отвечает за надежную фиксацию отделки на стене, а верхний – придает необходимую декоративность. Такие обои плотнее, качество печати на них выше, с большей деталировкой, и часто они имеют помимо красочного еще и рельефное тисненое оформление.

Наклеивать такие обои на стену – уже намного проще, так как они не будут «ползти» от размокания или сильно менять свои линейные размеры.

Бумажные обои могут быть гладкими, иметь уже упомянутое рельефное тиснение, или обладать структурной поверхностью. В процессе производства между двумя слоями добавляются измельченные древесные отходы, что придает поверхности хаотический структурный рисунок. Обычно такие обои выпускаются в монохромно исполнении (чаще всего – белом) и предназначаются для оклейки стен под дальнейшее их окрашивание. Такой подход удобен тем, что если бои наклеены качественно, то у хозяев будет возможность сменить поднадоевший со временем цвет – покрытие может выдержать несколько циклов перекрашивания.

Кроме того, бумага может являться базовым слоем и для других типов обоев – об этом будет сказано ниже.

• Флизелиновые обои. Относительно недавно серьезным «конкурентом» обычной бумаге стал выступать флизелин. По сути, эти два материала являются «родственниками» так как оба изготавливаются на базе натуральной целлюлозы, и разница лишь в технологии ее обработки. Таким образом, флизелин также считается вполне экологичным, и его используют даже в медицине.

На этот нетканый материал также легко ложится краска, наносятся полиграфические рисунки, он поддается тиснению, хот по разнообразию оформления флизелиновые обои все же уступают бумажным. Благодаря тому, что материал менее гигроскопичен, в гораздо меньшей степени подвержен размоканию и сопутствующей этому деформации, он стал отличной основой для изготовления обоев. Можно сказать, что среди всех типов обоев именно флизелиновые – наиболее простые в наклеивании, и справиться с задачей должен суметь даже малоопытный мастер.

Иными словами, флизелиновые обои, сохраняя основные достоинства бумажных, все же являются «шагом вперед», так как обладают массой преимуществ, в том числе – большей долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Единственное, в чем они серьезно проигрывают – это в доступности, так как цена на них уже существенно выше.

Еще одна важная особенность, которую можно рассматривать и как недостаток, и как достоинство. Флизелин имеет полупрозрачную структуру, так что через чисто флизелиновые обои даже может просвечивать фон стеновой поверхности. Это не всегда хорошо, но с другой стороны – почему бы не воспользоваться возможностью придать стене интересный оттенок!

Как и бумага, флизелин может использоваться в качестве базового слоя для обоев других типов.

• Виниловые обои

Если говорить точнее, то это двухслойные обои на бумажной или флизелиновой основе, имеющие внешнее декоративное покрытие из поливинилхлорида.

Внешнему полимерному слою не страшны повышенная влажность, истирающие нагрузки, поэтому отделанную стену вполне можно подвергать периодической уборке, в том числе и с использованием моющих средств. Это, в принципе, и предопределяет сферу применения таких обоев – они идеально подходят для кухни, ванной, санузла, прихожей. А вот для жилых помещений, особенно для спальни или детской, такую отделку лучше не использовать – стены не будут «дышать», на них может появиться конденсат, да и лёгкий характерный «аромат» ПВХ многим может не понравиться.

Виниловые обои – достаточно тяжелые, поэтому для их наклеивания необходим особый состав – это всегда указывается на упаковке.

По оформлению виниловые обои – весьма разнообразны: от фактурного рисунка с глубоким рельефом до многокрасочных ярких полотен, в том числе – и с фотопечатью или с весьма достоверной имитацией камня, древесины, других натуральных материалов.

• Тканевые обои, также на бумажной или флизелиновой основе – довольно дорогое удовольствие, хотя, согласимся, придают стенам очень необычное оформление. Могут изготавливаться изо льна, шелка, джутового текстиля, фетра, велюра.

Тканевые обои придают помещению особый уют, а стенам добавляют утепленности и шумоизоляции. Однако, такая отделка хорошо притягивает пыль которая может прочно засесть между волокнами, так что уборку с применением пылесоса придется проводить с завидной регулярностью.

Поклейка таких обоев – удел мастеров, и новичкам браться за подобное занятие не стоит – велик риск испортить весьма дорогостоящий материал.

Существую и иные, более «экзотические» виды обоев – на основе стекловолокон или стеклохолста, натуральных материалов –пробки, бамбука или пальмовых волокон, кварцевые и металлизированные (фольгированные) декоративные покрытия. На них останавливаться не будем, так как сфера применения я такой отделки – неширока, а самостоятельная наклейка без соответствующего опыта – попросту невозможна.

Многие слышали и о «жидких обоях». Но это уже вообще лежит в другой плоскости, и технология отделки ближе к штукатурным работам, нежели к наклейке листового материала.

Что это такое – «жидкие обои»?

Такая технология дает очень интересный эффект декорирования стен. Как отделать стену «жидкими обоями», и даже как изготовить необходимый для этого материал своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Перед приобретением обоев хозяева должны четко определиться – какие эксплуатационные качества материала должны стать превалирующими.

Для жилых помещений, особенно спальных и детских, следует акцент сделать на экологической чистоте материала – необходимо поддерживать здоровую, благоприятную для дыхания атмосферу, совершенно исключить вероятность аллергических реакций. Вместе с тем, неплохо  подобрать материал, который все же можно будет хотя бы изредка подвергать легкой влажной уборке.

А вот для кухни требуются покрытия, которые придется мыть часто – жирные испарения от плиты неминуемо попадают на стены. Для тесных прихожих, наверное, на первый план выйдет износоустойчивость, для ванной – гидрофобность внешнего слоя.

Если в помещении бывает много солнечного света, стоит обратить внимание на обои, стойкие к выцветанию, иначе ультрафиолетовые лучи быстро испортят первозданный вид отделки. Могут внести свои коррективы и домашние животные – например, коты часто проявляют явное неравнодушие к мягкой податливой поверхности виниловых обоев.

Стиль оформления помещения обоями – это уже личное дело хозяев, хотя и на этот счет имеются определенные рекомендации. С ними можно ознакомиться на страницах нашего портала.

При оформлении помещений обоями необходимо придерживаться определенных канонов

Например, оформление помещения для сна требует особого подхода, поэтому важно знать, как правильно выбрать обои для спальной. При желании, можно создать исключительно уютный интерьер спальной с обоями двух видов. А еще одна статья портала станет полезна тем хозяевам квартиры, кто захочет стену в помещении самостоятельно оклеить фотообоями.

При покупке обоев следует не только прислушиваться к тому, что вам рассказывает продавец-консультант, но и самостоятельно ознакомится с ярлыками на упаковке рулонов. Там должны быть пиктограммы, которые несут немало крайне полезной информации. Образцы таких маркировочных значков приведены в таблице ниже:

Сколько обоев потребуется?

Выбранные обои для оклейки конкретной комнаты необходимо приобретать сразу, с определенным запасом. При этом обязательно обращается внимание на производственную партию выпуска.  Это чрезвычайно важно – все рулоны должны быть изготовлены на одном станке и одной его заправкой краской. Дело в том, что изделия одной и той же марки, коллекции, модели (артикула), но выпущенные разными партиями, могут существенно отличаться по оттенку. Это порой бывает незаметно в магазине, но после того как обои будут наклеены на плоскость стены, разница может быть заметна невооруженным глазом, и весь эффект аккуратности отделки будет испорчен.

Если вдруг в процессе работы будет допущена порча полотен, то нет никакой гарантии, что при повторном походе в магазин там будут обои той же партии, так что создание минимального запаса – необходимо.

Следующий вопрос – количество рулонов, необходимое для оклейки комнаты. Казалось бы – ничего сложного, площадь обоев в рулоне – известна, площадь стен в комнате, за вычетом оконных и дверных проемов – тоже узнать не составит труда. Останется только лишь найти отношение второго значения к первому – и сразу получить необходимое количество рулонов.

Важно: здесь и дальше может упоминаться высота потолка. Следует правильно представлять, что под этой величиной понимается, скорее, высота оклеиваемого участка стены, а она может быть значительно меньше общей высоты. Например, снизу расположен несъемный плинтус, а сверху – декоративный бордюр. Другой вариант – дизайном предусмотрено оклеивание только части стены на определенную высоту.

Однако, не все так просто. Прежде всего оттого что все без исключения вертикальные участки стен должны закрываться цельными листами. Горизонтальные стыки полотен смотрятся совершенно нелепо и сразу портят весь вид.

Например, в рулоне 10 м обоев (чаще всего – 10.05 м), а высота оклеиваемого участка – 2.7 м. Значит, из одного рулона получится всего 3 полноценных полотна (2.7 × 3 = 8,1 м) и 1.9 метра остается в обрезок. Он, безусловно, тоже может найти свое применение – для заполнения пространства над дверями, над и под окнами, но очевидно, что простейший способ расчёта – весьма неточен.

Раз пошла речь о высоте отделки и длине нарезаемых полотен, нельзя не остановиться на принципах совмещения рисунка обоев. Здесь возможны несколько вариантов, и это тоже чрезвычайно важно учитывать при расчете необходимого количества материала.

Обратимся еще раз к таблице с информационными значками.

Этот значок на упаковочном ярлыке говорит о том, что обои не требуют никакого совмещения рисунка. Обычно это или полотна с вертикальными линиями, или с хаотичным оттеночным или фактурным оформлением.

С ними – проще всего: полотна просто прирезаются в нужный размер.

Как вариант подобной нетребовательности к совмещению рисунка могут быть обои с реверсивным наклеиванием. На иллюстрации внизу показан пример такого расположение полотен – подгонка рисунка не нужна, но каждый очередной лист наклеивается во встречном направлении, с разворотом на 180°.

Очевидно, что и в данном случае нарезка обоев сложности не представит.

А вот теперь – случаи посложнее:

Обои клеятся встык с совмещением рисунка только по горизонтали, то есть элементы рисунка симметричны. По сути, все листы обоев должны начинаться сверху примерно с одной точки.

Высота (шаг) повторяющегося рисунка по горизонтали называется раппорт. Так вот, при нарезке полотен – здесь уж как повезет. В самой неблагоприятной ситуации для правильного совмещения края полотен придется отрезать в отход почти полную высоту раппорта. А это означает, что при расчете необходимо учитывать такую вероятность, то есть брать за исходную расчетную величину не только высоту оклеиваемой стены, а еще и добавлять к ней высоту раппорта.

Еще более сложный случай, когда рисунок не просто требует совмещения, но еще и разнесен по вертикали, то есть имеет диагональное расположение.

Очевидно, что края соседних полотен обоев вырезаются со смещением, равным ½ раппорта, и в отход при неблагоприятном стечение обстоятельств также могут уходить фрагменты до 1 высоты раппорта. С таким расположением рисунка ошибиться при нарезке и наклейке – проще всего, поэтому требуется особая внимательность.

Величину раппорта часто также можно узнать из обозначений на упаковке – для этого предусмотрен специальный значок.

В числителе показан сам раппорт, то есть полный шаг рисунка, в знаменателе – его половина, то есть смещение соседних полотен.

Итак, при подсчете количества полотен, получаемого из одного рулона необходимо иметь высоту оклеиваемой стены, добавить к ней 50÷80 мм запаса для подрезки краев сверху и снизу, и если рисунок требует совмещения, то еще и высоту раппорта. Затем длину рулона разделить на полученное значение и округлить результат до целого в меньшую сторону.

Зная периметр комнаты, с учетом всем выступов или ниш, подлежащих оклеиванию обоями, несложно вычислить количество необходимых полотен для их полного закрытия. Для этого периметр делят на ширину рулона (чаще всего встречаются обои шириной 530 или 1060 мм, хотя существуют и иные стандарты). Полученный результат в данном случае округляется до целого значения в большую сторону.

Теперь, когда есть общее число необходимых полотен и количество полотен, получаемых с одного рулона, несложно определить и количество рулонов – простым делением и округлением до целого в большую сторону. Например, для помещения требуется 22 полотна, и из рулона выходит не более 3 целых полотен. Получаем 22 / 3 = 7.33 ≈ 8 рулонов.

Далее, остановимся на важном вопросе, который у многих вызывает недопонимание – принимать ли в расчет не закрываемые площади окон и дверей, и как их учитывать.

Здесь необходимо подходить по обстоятельствам.

• Во-первых, многое зависит от количества и размера окон и дверей. Понятно, при одном маленьком окошке или узкой двери имеет смысл просто проигнорировать в расчетах их наличие, приняв как общую плоскость стены. Другое дело, если это панорамное окно или огромная двустворчатая дверь – в этом случае правильнее будет исключить их ширину из общего периметра.
• Во-вторых, важным является и количество материала, которое остается не востребованным после раскроя рулонов. Если с каждого рулона уходит в остаток например, 1,5÷2 метра, то этого материала с лихвой должно хватить на то чтобы закрыть все площади, которые не принимались в расчет. Но если рулон режется практически без отходов, то разумнее будет окна и двери «не увидеть» в расчетах, и их суммарную ширину включить в общий периметр.

Некоторые хозяева, стремясь сэкономить на обоях, да и на трудозатратах, предпочитают не заклеивать участки стен за стационарно стоящими крупными предметами мебели или под настенными коврами. На этот счет советы давать сложно – каждый решает сам. Следует правильно понимать, что универсальной системы подсчёта материалов все же не существует.

Опытные мастера советуют, особенно новичкам, при приобретении необходимого количества обоев всегда приобретать как минимум один рулон сверху. Вполне возможны ошибки или брак при поклейке. Но даже если этого не случилось, запас лишним не будет – появится возможность ремонта повреждённых в повседневной жизни участков -. А такое случается нередко – перенос мебели, случайно посаженные несмываемые пятна, результаты детских шалостей и другие обстоятельства.

В завершение этого раздела читателям предлагается калькулятор, который позволит быстро рассчитать примерное количество рулонов обоев для оклейки конкретной комнаты. В нем учтены практически все нюансы, о которых рассказывалось выше.

Калькулятор расчета необходимого количества обоев

Перейти к расчётам

Опытные мастера-отделочники применяют различные хитрости для наиболее экономного раскроя материала. В зависимости от «разбежки» раппорта и высоты стены они могут практиковать чередующуюся нарезку полотен. Например, из одного рулона вырезаются 1, 3, 5 полотно, из другого – 2, 4 и 6. Но это всегда зависит от конкретных условий и особенностей материала, так что теоретические советы в этом вопросе вряд ли уместны. Если у домашнего мастера хорошо развито пространственное воображение, то он и сам при желании может найти наиболее оптимальный метод раскроя, с минимальным количеством отходов на смещение рисунка.

Процесс поклейки обоев

Подготовительные мероприятия

Совершенно бессмысленно затевать поклейку обоев на неподготовленные к этому стены.

• Не стоит надеяться на то, что наклеенные полотна скроют дефекты стен. В ряде случаев получается ровно наоборот – даже не столь значительные изъяны, не особо видные на «голой» стене вдруг проявляются уже после поклейки дорогостоящих обоев, старания и средства хозяев оказываются потраченными впустую.
• На невыровненных стенах чрезвычайно сложно совместить плотна обоев – обязательно пойдут расхождения по линии стыков. Особую «головную боль» способны создать заваленные и тем более – криволинейные углы, так как материал начнет заминаться или рваться.
• В неровностях стены всегда остаются воздушные пузыри – и с большой долей вероятности именно отсюда начнется процесс отслаивания приклеенных обоев.

• Чрезвычайно важное значение имеет качественное грунтование поверхностей. Если стена пористая, сильно впитывает влагу, то при поклейке обоев на нее без предварительно подготовки можно практически быть уверенным, что отделка долго не прослужит. Впрочем, грунтование стен настоятельно рекомендуется проводить при любом материале основания. И здесь также есть определённые правила и нюансы.

Рассматривать подобные подготовительные процессы в масштабах данной статьи – не будем, так как эти операции очень подробно описаны в других публикациях портала.

Подготовке стен к оклеиванию обоями – особое внимание!

Достичь необходимой вертикальности стен, гладкости их поверхности, ровности внешних и внутренних углов можно шпатлеванием стен под обои – читайте соответствующую статью портала. А в другой публикации подробно освещены вопросы качественного грунтования стен под обои.

Ко всем дальнейшим операциям можно будет переходить после того, как последний слой грунтовки полностью высохнет.

Необходимые инструменты

Чтобы работа по поклейке обоев шла гладко, без ненужных задержек, необходимо заранее подготовить необходимый инструмент.

• Прежде всего, необходима достаточно просторная рабочая поверхность, на которой будут производиться замер и раскрой листов и их промазывание клеем. В идеале – это длинный стол, удобный для работы. Его можно изготовить, если в хозяйстве есть лист фанеры или ДСП. При выполнении масштабного ремонта в квартире иногда имеет смысл аккуратно снять с петель сплошную дверь в ванную и уложить ее, например, на две табуретки.

Если ничего придумать не получается, значит необходимо подготовить место на молу – провести тщательную уборку и застелить поверхность плотной полэтиленовой пленкой. При таком подходе потребуется особая аккуратность, чтобы случайно не перенести на обуви грязь – даже мелкие песчинки или опилки, попавшие на промазанное клеем полотно, могут серьезно исполнить получаемый результат.

• Для подготовки клея и его нанесения на полотна обоев понадобятся:

— Чистое пластиковое ведро достаточной емкости для разового разведения клея, необходимого для одной комнаты (или выработки в течение дня).

— Малярная ванночка – из не удобнее набирать клей на валик или кисть.

— Широкая кисть для нанесения клея на большие поверхности, или валик, поролоновый или с длинным ворсом.

— По углам стен, а также по краям листов в ходе их наклеивания и, при необходимости, на стыках, клей удобнее наносить тонкой кисточкой.

— Под рукой всегда необходимо иметь ведерко с чистой водой и мягкой поролоновой губкой для снятия излишков клея, чистую мягкую ветошь.

• Измерительный и разметочный инструмент. Оптимальным вариантом является наличие лазерного уровня. Если его нет, то в обязательном порядке нужен отвес для отбивки идеально вертикальных линий (с обычным пузырьковым уровнем несложно допустить ошибку). Потребуется металлическая линейка, рулетка, угольник, карандаш.
• Для раскроя обоев необходимы длинные ножницы, а для их подрезки на стене – строительный нож со сменными лезвиями. Не стоит экономить на сменных лезвиях: тупятся они достаточно быстро, но и стоят совсем недорого. Чтобы обрезать обои по месту прямо на стене после наклеивания, удобна металлическая линейка с ручкой. Ее может заменить длинный ровный шпатель.
• Разглаживать обои, выгонять воздух и излишки клея после наклеивания на поверхность можно специальным пластиковым шпателем (А), предназначенным именно для этой цели. Удобна для этого и узкая длинная кисть с мягким ворсом (Б). Применяют для этого и поролоновую губку – о ней уже упоминалось, она сразу подбирает и остатки клея.

Очень удобны для этого специальные резиновые валики (В) – они при прокатывании обеспечивают отличный прижим обоев к поверхности стены. А для получения качественных, практически незаметных стыков полотен используют специальный узкий валик (Г). Лучше, чтобы он был конической или бочкообразной формы – вектор приложения силы будет максимально способствовать необходимому натягиванию обоев на стыке.

• Работать придется под потолком, поэтому необходимы удобная стремянка или помост. Табуретка в этом случае – недостаточно устойчивое основание, и лучше к такому не прибегать.

Определение схемы поклейки и раскрой обоев

Перед раскроем обоев необходимо заранее определиться со схемой их наклеивания. Основная задача такой схемы – правильно распределить будущие полотна по поверхностям стен, и сделать так, чтобы стыки между соседними листами были незаметными.

По принятой технологии поклейки работать начинают обычно от окна, противоположного входу в комнату, расходящимися направлениями в направлении дверей. Такая последовательность была особо актуальная для обоев, которые клеились внахлёст – стык не давал тени и становился менее заметным. При использовании наиболее распространенных в наше время обоев, наклеиваемых встык, это уже не столь актуально, по порядок прижился, и его придерживаются и поныне.

Другой вариант, которого придерживаются многие мастера – от «красного», наиболее бросающегося в глаза при входе, угла, также по расходящимся направлениям и со стыковкой в области входных дверей.

Как уже говорилось, все вертикальные участки заклеиваются цельными полотнами, без создания горизонтальных стыков, и на них достигается совмещение рисунка. Если целое полотно приходится на угол комнаты (внутренний или внешний, то лист будет резаться вдоль по вертикальной линии, и совмещаться уже на стене. Загибы целых листов по углам – недопустимы.

Когда-то одной из наиболее трудоемких операций при подготовке обоек к наклеиванию было обрезание кромки, левой – при движении вправо от окна, и правой – для противоположной стороны. Существовали даже специальные станки для обрезки кромок – ими пользовались отделочники при выполнении масштабных работ.

В наше время обои с такими кромками, пожалуй, уже в продаже и не встретишь. Тем не менее, если придется клеить такую отделку, то следует придерживаться указанного выше правила.

Про правильный раскрой листов уже в общих чертах говорилось – все зависит от наличия и типа совмещаемого рисунка. Если оформление имеет рисунок, то можно на первом же листе наметить горизонтальную опорную линию, взяв за точку отсчёта какой-нибудь заметный, неповторяющийся фрагмент рисунка – так будет проще ориентироваться при дальнейшей разметке для нарезки.

В любом случае, отрезаемое полотно должно быть на 50 ÷ 80 мм длиннее, чем высота закрываемого участка. Этот припуск при поклейке должен быть разделен примерно поровну на верх и низ полотна.

При раскрое необходимо примерять совмещаемые рисунки прямо на столе или на полу – так будет проще избежать ошибок. Впрочем, многие мастера призывают на помощь обычную геометрию, и намечают раскрой с необходимым измеренным или указанным на упаковке (½ раппорта) смещением относительно опорной линии, о которой говорилось выше.

По намеченной точке проводится линия перпендикулярная краю обоев. Это можно сделать, используя угольник, или же перегибом полотна с точным совмещением его краев. По линии производится рез – ножницами или острым строительным ножом, если нет риска повредить уложенное снизу покрытие (например, поверхность пола). Использовать для этих целей лезвие шпателя, как показано в некоторых видео – достаточно рискованно, так как линия разреза может получиться очень неаккуратной или даже рваной.

Нарезанные рулоны укладываются стопкой в той последовательности, в которой будут клеиться на стену: верхний – первый, под ним – второй и т.п.

Сколько полотен раскраивать сразу? Если есть уверенность, что ошибки не будет, можно заготовить материал для закрытия целой стены. При этом желательно нумеровать листы на тыльной стороне в верхней части карандашом, одно временно показывая стрелкой направление вверх – это облегчит контроль правильности выполнения работ непосредственно в ходе наклеивания – мастеру достаточно взгляда, чтобы убедиться, что он не ошибся ни в нумерации, ни в направлении.

Раскраивать материал сразу на всю комнату, особенно неопытному мастеру – вряд ли имеет смысл, так как намного больше становится вероятность запутаться и совершить ошибку. Да и обои будут целее, пока смотаны в рулоны.

Для узких участков (над дверями и окнами и т.п.) специальный раскрой на данном этапе не проводится – это будет выполняться позднее, как правило, с использованием оставшихся обрезков. А это значит, что все неиспользуемые пока фрагменты следует аккуратно складировать до поры в месте где они не будут мешать работе.

Готовим клей для обоев

Те времена, когда приходилось для поклейки обоев готовить клейстер самостоятельно, наверное, ушли безвозвратно. На выбор покупателя представлен очень широкий ассортимент эффективных клеев для самых разных типов обоев.

Выбор клея в первую очередь зависит от типа используемых обоев. Так, выпускаются составы, предназначенные исключительно для бумажных обоев любого типа. Они прекрасно справятся со своей прямой задачей, но вот для других типов отделки уже не подойдут.

Для флизелиновых обоев клей уже нужен особый, и это обязательно указывается на упаковке – структура материала уже другая, требующая иного подхода.

Виниловые обои могут быть и на бумажной, и на флизелиновой основе, но это вовсе не говорит, что можно использовать упомянутые выше составы. Дело в том, что обои такого класса всегда отливаются немалой массой и плотностью, то есть для их надежной фиксации на стенах требуется особый состав.

Существуют специальные клеи и для стекловолоконных, текстильных обоев – это всегда отражено в маркировке продукта.

Универсальные клеи подходят для любых типов обоев, но они – достаточно дорогие, и приобретать их, скажем, к простеньким бумажным – не имеет особого смысла.

Ряд современных составов имеет очень удобную «опцию» — индикацию. При разведении клея он приобретает видимый оттенок, и это существенно упрощает контроль за полнотой и равномерностью нанесения состава на полотна обоев и на стены. По мере высыхания этот оттенок попросту исчезает.

Процесс приготовления клея несложен, но должен в точности соответствовать имеющейся на упаковке инструкции. Большинство современных составов не требуют длительного периода набухания (как, например, известный КМЦ) – их готовность достигается буквально в течение 15 -20 минут.

Обычно разведение клея проводят в такой последовательности:

• В чистую пластиковую емкость наливают требуемое для одной упаковки клея количество воды нужной температуры.
• Постоянно перемешивая воду с помощью чистой рейки палки, линейки и т.п., так чтобы образовалась воронка, небольшими порциями добавляют сухой состав. Необходимо добиваться, чтобы он полностью расходился в воде, без образования комков.

• Засыпку и перемешивание ведут до полного соблюдения пропорции, указанных изготовителем.
• Засыпав весь сухой состав, перемешивание продолжают еще в течение 7 ÷10 минут. Затем делают паузу – дают раствору настояться в течение 15 – 30 минут (время должно быть указано изготовителем). После этого останется еще раз тщательно перемешать состав – и он будет готов к применению.

Указанный порядок – это вовсе не догма, так как некоторые составы могут собственные особенности приготовления. Главным ориентиром всегда должна оставаться приложенная производителем инструкция.

На упаковках, как правило, указан примерный расход клея. Не следует готовить слишком много состава, с расчётом оставить на завтра и т.п. – клей может потерять свои качества. Также нельзя увеличивать количество готового клея, добавляя в него воду и сухой состав – качественного раствора уже не получится. Оптимальное решение – всегда готовить новую порцию.

Некоторые мастера отчего-то не рекомендуют использовать при замешивании клея миксер. Позиция – не вполне понятная, внятно не объясненная, и в принципе никаких ограничений в этом вопросе быть не должно. Единственное – обороты необходимо поставить все же не самые высокие, чтобы не разбрызгать состав. И, конечно, сама насадка миксера должна быть абсолютно чистой, чтобы исключалась даже небольшая вероятность попадания в клей песчинок или других твёрдых фрагментов.

Кстати, за чистотой клея и инструментов для его нанесения необходимо следить и в ходе всей работы. Даже небольшой твердый фрагмент, попавший на тыльную сторону обоев вместе с клеем, способен очень сильно подпортить ожидаемый вид отделанной стены.

Базовые приемы наклеивания обоев

Ознакомьтесь с доступными способами, как снять обои со стен быстро и качественно, из новой статьи на нашем портале.

Комната в которой будут наклеиваться обои, должна быть полностью защищена от сквозняков – даже незначительное направленное движение воздуха приведет к отставанию полотен от стен при неравномерном высыхании. В помещениях с окнами на южную, юго-западную сторону следует предпринять меры, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на оклеенные стены – причина та же – высыхание должно происходить равномерно. Абсолютно не допустимо «подгонять» просушку установкой каких-либо обогревательных приборов. Оптимальная температура для подобных отделочных работ – около +20 ÷ 25 °С.

Естественно, в помещении должна поддерживаться чистота, чтобы, как уже говорилось, пыль и грязь не попадали в клей, на промазанные полотна или на стены.

Работу начинают всегда с отбивки вертикальной линии по которой будет выравниваться край первой полосы обоев. Если есть лазерный уровень – работа упростится. Но очень точную вертикаль даст обычный отвес. А вот пузырьковый уровень, особенно короткий, вполне может дать небольшую ошибку, которая будет от плотна к полотну только нарастать.

Установив отвес сверху в намеченной точке, по линии натянутой нитки отмечают точки. Затем их можно соединить с помощью линейки – и получится нужная вертикаль. Старайтесь не проводить жирную черту карандашом или маркером, делайте так, чтобы линия (можно даже пунктирная) была хорошо заметна при работе, но не более. Дело в том, что при нанесении клея грифельный или чернильный следы могут слегка размокнуть, а так как именно на этом месте будет находится край полотна обоев, то он может запачкаться с появлением эффекта не совсем аккуратного стыка.

Отбивать ли верхнюю горизонтальную линию, обозначающую край оклеиваемой стены? В ней нет никакого смысла, если обои будут наклеиваться под самый потолок или встык с потолочным бордюром – это оптимальный вариант. Но даже если предполагается обрезка обоев с оставлением просвета на стене под потолком – эта линия тоже ничем не поможет. А вот в заблуждение ввести – вполне способна, так как многие начинающие мастера пытаются ориентироваться на нее, совмещая с ней верхний край наклеиваемых полотен. В итоге получаются неровные вертикальные швы и все равно неровный верхний край. Лучше всего – давать припуск и сверху и снизу полотна, а точную обрезку проводить уже по наклеенным обоям. Именно для этого в расчетах и принималась длина полотна с добавлением 50 -80 мм.

Снизу – проще. Там или сняты плинтусы, и обрезка производится с таким расчетом, чтобы край скрылся под плинтусами при установке. Если плинтусы стоят, то обрезку проводят по их верхнему краю.

Итак, стартовая линия проведена, и можно переходить к оклейке.

На маркировке обоев может быть указано, что конкретно рекомендуется промазывать клеем – само полотно или стену. Так, бумажные обои требуют нанесения клея именно на полотна, флизелиновые наклеиваются на промазанные стены, виниловые – в зависимости от своей основы. Однако, если послушать многочисленные мнения профессионалов, то они практически в один голос рекомендуют наносить клей и на обои, и на стену. Расход будет несколько большим, но зато и качество фиксации – выше да и работать по выравниванию листов на стене станет проще. Впрочем, это всего лишь рекомендация, и можно ограничиваться правилами, предписанными информационными значками.

Отрезанное полотно расстилается на рабочем столе (полу) тыльной стороной вверх (естественно поверхность необходимо каждый раз протирать от возможных потеков клея, чтобы не пачкать лицевую сторону). Клей наливается в малярную ванночку – так его легче набирать и снимать излишки). С помощью ворсового или поролонового валика или кисти промазывают лист, равномерно, без оставления даже малейших пропусков, чуть больше чем наполовину длины.

Затем край полотна загибается к центру с совмещением боковых краев, но только так, чтобы по линии сгиба не получилось залома.

Затем аналогичная операция проводится и с другой стороны – сторона полотна промазывается клеем и заводится к центру – как показано на рисунке. Для чего это делается – будет объяснено ниже.

Многим типам обоев необходимо время для качественной пропитки клеем – от 2÷3 до 8÷10 минут (это может указываться в инструкции). За это время можно окончательно подготовить стену, то есть нанести слой клея и на нее. Это выполняется также широкой кистью-макловицей или валиком, но в труднодоступных местах – по углам, в местах прилегания к бордюрам и плинтусам и т.п., лучше использовать тонкую кисточку.

Нужное время выждали – и можно клеит полотно на стену. Еще раз проверяется, где расположен верх (в этом помогут сделанные при раскрое отметки, этот край отгибается наружу.

Полотно прикалывается верхней частью к стене, с оставлением необходимого припуска над верхней границей поклейки. Сейчас главная задача – задать полотну точное вертикальное направление – для этого край до середины по длине совмещается с нанесенной ранее линией. Достичь этого – не столь сложно, так как нижний край обоев у нас загнут и подвернут, то есть не служит «маятником» и не липнет к стене. Когда совмещение до середины по высоте достигнуто, полотно разглаживается по поверхности стены – от центра к краям, влево — право.

Еще раз контролируют вертикаль – и если все нормально, и полотно уже надежно держится на поверхности, то можно аккуратно отогнуть подвернутую нижнюю часть – направление уже задано, и она сама должна лечь ровно по линии. При необходимости проводят легкую корректировку, и переходят к окончательной фиксации полотна.

Сейчас главная задача — обеспечить плотное прилегание  полотна к стене, выгнать из-под него излишки клея и воздушные пузыри.

Это производится обойным шпателем или широкой узкой щеткой. Движения похожи на «елочку» — от центра расходящимися движениями влево — вправо по снижающейся траектории.

Операция – чрезвычайно ответственная, требуется добиться качественного прилегания полотна, ликвидировать все «карманы», и при этом – не повредить случайно поверхность обоев и испортить их декоративность, например, смяв текстуру или смазав краску.

Все вышедшие остатки клея должны тут же подбираться чистой поролоновой влажной губкой – она всегда находится под рукой. Не стоит полагаться, что после высыхания клей не будет заметен – это серьезное заблуждение. Поверхность должна остаться чистой.

После того, как требуемый результат получен, можно провести подрезку верхнего и нижнего края – об этом уже говорилось выше.

Иногда эту операцию проводят и чуть позднее, например, после полного оклеивания стены. Но она в любом случае должна быть проведена без особого промедления – до начала высыхания обоев. После подрезки иногда требуется дополнительно подклеить края.

В завершение лист рекомендуется прокатать резиновым валиком – это обеспечит максимальную ровность и плотность прилегания его к стене.

Далее, готовится второй лист и участок для его наклеивания – аналогичным образом. Теперь главная задача – обеспечить незаметный стык между двумя наклеиваемыми полотнами и добиться, при необходимости, совмещения рисунка.

Ориентиром в данной операции уже служит ровный край предыдущего листа. Второе полотно, так же, с припуском сверху, предварительно наклеивается на стену, а затем аккуратно подтягивается к предыдущему, до получения точного стыка – тонкий слой нанесенного на стены и обои клея позволит это сделать.

При совмещении рисунка необходимо учитывать одну тонкость. Дело в том, что при намокании некоторые обои могут чуть-чуть изменить свой линейный размер, и при совмещении рисунка вполне вероятны небольшие, обычно не превышающие десятых долей миллиметра, но все же несовпадения. Если такая картина прослеживается, то оптимальным вариантом будет производить точное совмещение рисунка примерно на уровне глаз стоящего на полу человека. Так небольшие искажения на «периферии» будут практически незаметны.

После совмещения рисунка и стыковки до середины высоты, нижний край приклеиваемого листа так же отгибается – обычно он уже ложиться идеально ровно. Далее – разглаживание, выгон воздуха и излишков клея, подрезка краев – все по той же методике.

Важно обеспечить прочное приклеивание краев на стыке и отсутствие просвета. Порой требуется незначительное подмазывание клея тонкой кисточкой. Окончательно стык оформляется прокатыванием маленьким валиком – его специфическая коническая форма способствует подтягиванию краев друг к другу и плотному прижиму их к стене. Обычно после такой операции стык становиться практически незаметным.

Работу на ровной стене продолжают в том же порядке. Рекомендуется примерно через 3 наклеенных полотна проводить отвесом проверку вертикальности – иногда требуется внести небольшие коррективы.

Откуда начинать?

На этот счет единого «рецепта» нет: в одних случаях выгоднее стартовать от окна на противоположной от входа стене, в других (например, если между окном и углом слишком маленькое расстояние, не позволяющее разместиться даже одному целому полотну) – от угла.

Начинаем от окна

Край оконного проема никогда не должен служить ориентиром для выравнивания полотна на стене. Все равно должна отбиваться вертикальная линия по отвесу. Но ее располагают так, чтобы наклеиваемое полотно примерно на 30 мм заходило на оконный проем. Пример показан на схеме:

Точка отбития вертикали смещается от вертикального края оконного проёма на величину С, которая, в свою очередь, равна разнице ширины рулона (В) и оставляемого напуска (b). Например, если обои имеют ширину 530 мм, а напуск оставляется 30 мм, то вертикаль отбивают на расстоянии 500 мм от края окна.

После того как полотно наклеено и выровнено по отбитой линии, по углам проема делаются надрезы, а если стоит подоконник – то и вырез под него. Затем края, находящие на проем, с усилием прокатываются по линии углов, так, чтобы обеспечился даже небольшой перелом полотна. Окончательно подрезать края строго по линии углов можно будет уже после полного высыхания обоев.

Далее, от наклеенного полотна ведется дальнейшая работа обычным порядком.

Кстати, такой же принцип применяется, когда при наклеивании листов достигают проема, двери, окна, арки и т.п. Край листа всегда первоначально раскраивается так, чтобы он заходил на проем примерно на 20÷30 мм, или же обрезается по месту, но с обязательным оставлением такого захода. Большего захода оставлять не следует – это предпосылка для отслаивания на уязвимых угловых участках. Край тщательно прокатывается по углу и так оставляется до высыхания, и только после этого проводится окончательная точная прирезка.

Старт от угла

Ситуация схожая – угол, каким бы идеально ровным он ни казался, не может служить ориентиром для выравнивания. От него для отбития отвесом вертикальной линии необходимо отмерить расстояние, обеспечивающее полотна заход на примыкающую стену примерно в 10÷15 мм (например, для обоев шириной 530 мм – 515÷520 мм. При наклеивании необходимо обеспечить плотное прилегание листа в углу – для этого можно провести по линии стыка стен тупой стороной ножа или шпателем.

Получившийся на примыкающей стене заход в виде узкой полоски закроется при ее оклеивании вровень с углом. Правда, при этом получается нахлест полотен. Для тонких бумажных обоев он совершенно некритичен. А для более плотных придется выполнить подгонку. После наклеивания обоих перехлестывающихся полотен по линии угла проводят сквозной ровный вертикальный надрез по линейке или длинному шпателю. Затем останется удалить обрезки, верхнюю и нижнюю ленточку, и тщательно прокатать стык – он должен получиться идеальным, без просвета.

Кстати, такой принцип подгонки перехлёстывающихся полотен применяется и на любых других участках поклейки обоев.

А. – показана полоса перехлеста двух соседних полотен.

Б. – производится сквозной разрез острым ножом.

В. – после удаления остатков можно немного добавить клея тонкой кистью.

Г. – после прокатывания стыка он становится незаметным.

Далее работа продолжается в обычном порядке.

Узнайте, какие лучше обои для коридора и прихожей, а также ознакомьтесь с особенностями выбора отделки, из нашей новой статьи.

Оклеивание углов

Итак, при оклеивании стены подошли к углу, внешнему или внутреннему. Никогда не пытайтесь закрыть угол цельным листом – это обречено на неудачу. В любом случае лист придётся делить вдоль на две части. Ориентиром при разметке для этого станет расстояние от края последнего наклеенного полотна до линии угла.

Если угол внутренний, то ширина первой полосы должна составить расстояние до угла + 10÷15 мм. Для внешнего угла «добавка» составит 25 мм. Эту полосу наклеивают с подгонкой стыков с предыдущим полотном и загибают на угол, добиваясь тщательного приклеивания на стыке плоскостей.

Теперь переходим на следующую стену. Здесь уже выравнивать будем по отбитой отвесом вертикальной линии. Ее расстояние от линии угла должно быть равно ширине оставшейся полосы – для внутреннего угла, и + 10 мм – для внешнего.

Схематично принцип оклейки углов показан на иллюстрации:

Полоса приклеивается на стену, выравнивается по нанесенной линии, а затем нахлест отрабатывается таким же образом, как было показано выше. В итоге получится аккуратный угол.

Есть в этом вопросе маленькая тонкость. При стыковке полос с рисунком будет сложно выполнить точную подгонку, так как фрагменты рисунка не стыкуются, а нахлёстываются. Чтобы избежать даже малейшего перекоса по высоте, можно пойти на маленькую хитрость.

После того как полотно размечено для продольной резки, сверху необходимо приклеить отрезок малярного скотча, так, чтобы он пересекал линию реза и располагался точно перпендикулярно боковым краям. После отрезания эта полоска на обоих половинах листа станет ориентиром для точной их стыковки. После наклеивания угла полоски скотча просто аккуратно снимаются.

Небольшое искажение геометрии рисунка в углу будет незаметным, но зато общее направление выдерживается идеально.

Заполнение оставшихся фрагментов стен

Основная часть работы – выполнена, но всегда остаются незаполненные участки стен.

Пространства над окнами и дверями заполняют фрагментами, соблюдая совмещение рисунков. Безусловно, в какой-то части комнаты обязательно возникнет несовпадение. Такой участок можно разместить, к примеру, в той области надоконного пространства, которое гарантированно будет закрыто шторами. Другой вариант – над входными дверями, где он будет незаметен.

Если при стыковке последних фрагментов требуется слишком узкая полоска, то лучше так не делать. Намного красивее будет смотреться врезка из полосы хотя бы 250÷300 мм. Делается это по тому же принципу, о котором говорилось выше.

Достаточно сложным участком могут стать области под окнами, где установлены радиаторы отопления. В идеале, их бы снять, если они установлены, например, на «американках». Но если демонтаж невозможен, то края обоев придется аккуратно подсовывать под батареи, подрезая по месту кронштейнов, так, чтобы визуально голой стены не было заметно.

Для этого можно изготовить нехитрое приспособление, по типу маленькой швабры с обёрнутой чистой мягкой тканью перекладиной.

Необходимо остановиться еще на одном важном моменте – наклеивании обоев в местах расположения розеток и выключателей.

Для этого прежде всего обесточивают помещение. С розетки или выключателя снимается декоративный верхний кожух, откручиваются провода в клеммах с обязательной последующей изоляцией. Выкручивается и вынимается сама розетка или выключатель (иногда можно обойтись и без этого, если конструкция полностью утоплена и не выступает над уровнем стены).

После наклеивания полотна нащупывается углубление, намечается его центр и производиться крестообразный надрез. Получившиеся лепестки можно отогнуть внутрь или аккуратно срезать, но так, чтобы срез не вышел за границы кожуха розетки.

После высыхания полотна можно будет произвести обратный монтаж розетки – ее кожух полностью закроет прорезанное отверстие.

При оклеивании комнаты обоями можно встретиться с еще некоторыми нюансами, но рассказать обо всех возможных мелочах в масштабе одной статьи – чрезвычайно сложно. В любом случае следует руководствоваться базовыми технологическими рекомендациями, проявлять собственную смекалку и, безусловно, максимальную аккуратность в работе.

В завершение статьи – несколько полезных видеосюжетов о процессе наклейки обоев:

Видео: советы мастеров по поклейке обоев