Карликовые плодовые деревья, их преимущества и недостатки

Карликовые или слаборослые деревья получают в результате прививки обычных сортов яблони и груши на особые, слаборослые подвои. Последние, в отличие от сильнорослых сеянцевых подвоев, выращиваемых из семян культурных сортов или диких форм размножаются вегетативно — отводками или черенками.
По влиянию на привитые сорта слаборослые подвои делят на карликовые и полукарликовые. Высота карликовых деревьев редко превышает 3 м. На полукарликовых же подвоях привитые сорта достигают большего размера и занимают промежуточное положение между карликовыми и сильнорослыми деревьями.

Карликовые деревья можно высаживать отдельно, составляя из них сад, или же использовать в качестве временных уплотнителей в междурядьях или в рядах сильнорослых деревьев.
Для карликовых деревьев характерна высокая плотность. Если сильнорослых плодовых деревьев на гектаре раньше размещали 100—156, а теперь 208—312, то карликовых при обычной формировке от 500—667 до 1000— 1250 деревьев. В результате повышается урожайность с единицы площади.

Периодичность плодоношения у карликовых и полукарликовых деревьев менее выражена, чем у сильнорослых. При правильной обрезке, тщательном уходе и орошении они обеспечивают регулярное плодоношение. Они более скороплодны (дают урожай с 3—4-го года), плоды крупнее, в них больше Сахаров и окраска их лучше. В таких насаждениях значительно облегчаются обрезка, сбор урожая, борьба с вредителями и болезнями и улучшается механизация производственных процессов.

Научные исследования и производственный опыт показали, что многие слаборослые растения отличаются исключительной продуктивностью, так как большая часть накопленных ими в процессе жизни веществ идет на образование репродуктивных органов и в меньшей степени на рост стеблей. У них затраты питательных веществ на рост ствола, ветвей, корней значительно меньше, а площадь листовой поверхности на единицу объема скелетной части намного выше, чем у сильнорослых. Поэтому карликовые деревья в нормальных условиях дают более крупные плоды.
Плодовые деревья на карликовых и полукарликовых подвоях, особенно яблони, за последние годы завоевали большую популярность у многих садоводов. Они получили широкое распространение не только в южных районах страны, но и в средней полосе. По данным Научно-исследовательского зонального института садоводства нечерноземной полосы (Б. А. Попов), они усиленно распространяются даже в Подмосковье. Если раньше здесь за год высаживали в среднем 200—300 таких деревьев, то с 1946 по 1968 г. их было посажено более 16 тыс. Нашли они распространение и в приусадебных садах Ленинграда, Владимира, Горького, Ярославля, Иванова, Новгорода.

В этом же институте получены данные о сильном влиянии подвоя на продуктивность привитого сорта. Пепин шафранный, привитый на парадизке краснолистной, за 12 лет плодоношения дал в среднем 169 кг плодов с дерева, а на парадизке — только 83 кг. Резкое снижение урожая произошло в результате отрицательного влияния малозимостойкого подвоя на привитый сорт. При этом половина деревьев на втором из указанных подвоев в суровую зиму 1962/63 г. была сильно повреждена морозами. Значительно пострадали и деревья, привитые на сеянцах китайки.

Папировка на парадизке Iх обычно оказывается недолговечной, но весьма продуктивной. В среднем за 12 лет получено по 164 кг плодов с дерева. На парадизке краснолистной они более долговечны и ежегодно плодоносят: за 12 лет сняли в среднем по 162 кг плодов с дерева.

Установлено также, что чем более зимостоек сорт, тем менее он страдает от влияния незимостойкого подвоя. Так, за 12 лет ни одно дерево Антоновки обыкновенной, привитой на парадизке 1х и парадизке краснолистной, не погибло, не обмерзло и средний урожай был равен соответственно 164 и 168 кг.

Боровинка, привитая на дусене 111, начинает плодоносить рано. За 12 лет она дала в среднем 146 кг. а на сеянцах китайки — 189 кг. Деревья при этой комбинации нуждаются в тщательной обрезке, так как урожай довольно велик, а древесина хрупкая. По этой же причине Боровинка на парадизке краснолистной без регулярной обрезки потеряла к 10 годам большое количество основных скелетных ветвей.

Анис на парадизке краснолистной за 12 лет дал по 167 кг, а на сеянцах китайки только по 144 кг плодов с одного дерева. Деревья его получаются очень компактными.

Высокие урожаи на слаборослых подвоях дает Мелба на дусене за 12 лет собрали в среднем с одного дерева 331 кг яблок. Правда, и на сеянцах китайки урожай был почти такой же (322 кг), но деревья на полукарликовом подвое меньше по размеру и размещать их можно более уплотненно.

Однако такие деревья на слаборослых подвоях должны широко культивироваться на юге, а в средней и северной зонах для них надо выводить более зимостойкие подвои.

В средней полосе южные формы подвоев вымерзают. Еще И. В. Мичурин указывал, что для этих районов нужно создавать зимостойкие подвои селекционным путем. Задача ближайшего времени — выделить и рекомендовать производству лучшие слаборослыс подвои, так как существующие формы не всегда и не всюду удовлетворяют садоводов. Над этой проблемой много лет работали кафедра плодоводства Плодоовощного института имени И. В. Мичурина (В. И. Будаговский), Всесоюзный научно-исследовательский институт садоводства имени И. В. Мичурина (С. Н. Степанов). В результате выделены новые подвои. Из карликовой группы выделены парадизка краснолистная № 146 и № 545, а из полукарликовой — № 118, № 490 и ПК-14. Все они превосходят по зимостойкости распространенные слаборослые подвои.

Нужно продолжать изучение культурных карликовых деревьев яблони с плоскими кронами в виде разного типа пальмет, т. е. плоских крон, вытянутых вдоль ряда с веерообразным расположением ветвей, и в виде веретена — пирамидальных крон с горизонтальным расположением ветвей. На дусенах деревья часто формируют по разреженно-ярусной и вазообразной системам с выведением в первом ярусе не более трех сучьев. Деревья на парадизке Iх могут формироваться и по кустовидной системе.

Иногда возникают споры, какие подвои лучше: семенные или вегетативно размножаемые, так как повышению рентабельности садоводства способствует правильный выбор не только сортов, но и подвоев. Подвои значительно отличаются по своим требованиям к условиям произрастания. Неумело выбранный подвой резко снижает урожайность деревьев, а в некоторых случаях приводит их к преждевременному отмиранию. У сеянцевых подвоев корневая система располагается глубже, чем у большинства вегетативно размножаемых подвоев. Поэтому сады на слаборослых подвоях закладывают на участках с плодородными почвами и полной водообеспеченностью.

В нечерноземной полосе для выращивания плодовых деревьев в виде косой пальметы и веретеновидного куста рекомендуются следующие районированные сорта: Антоновка, Пепин шафранный, Осеннее полосатое, Коричное полосатое, Мелба, Папировка (А. Д. Бурмистров).
В качестве подвоев могут быть использованы: для пальметовидных деревьев — сеянцы Антоновки, Аниса, Боровинки, Грушовки московской, китайки крупноплодной и самые зимостойкие по-лукарликовые подвои (ПК-14, № 118 В. И. Будаговского, № 273 Б. А. Попова, яблоня Чулановка, А2); для веретеновидных кустов — все перечисленные выше полукарликовые подвои.

На карликовых деревьях резко улучшается качество плодов: сахаристость повышается до 30%, а кислотность снижается на 10—15%, плоды окрашены более ярко. Плоды с деревьев, привитых на карликовых подвоях, в 1,5—2 раза крупнее.

На карликовых подвоях уменьшаются потери от ветра. В садах на сильнорослых подвоях падалица достигает 20%, а на карликовых она составляет 2—5%. За садами, привитыми на карликовых подвоях, значительно облегчается уход — опрыскивание, обрезка, сбор урожая, вследствие чего повышается производительность труда. Провести тщательное опрыскивание высоких деревьев очень трудно. Поэтому количество плодов, пораженных плодожоркой и грибными болезнями, достигает часто 50%. Деревья с крупной кроной трудно поддаются тщательной обрезке.

Сбор плодов с карликовых деревьев увеличивается с 300—400 до 600—800 кг в день, или в 1,5—2 раза.

Сравнительно небольшая долговечность карликовых деревьев позволяет быстро обновлять сортовой состав и тем самым внедрять в производство более продуктивные, ценные районированные сорта, плоды которых пользуются большим спросом у населения.
В мировой практике культура деревьев на слаборослых подвоях занимает все больший удельный вес. У нас она перспективна во всех районах промышленного садоводства.
Однако распространение и продвижение карликового садоводства в среднюю и северную зоны СССР сдерживается отсутствием достаточно зимостойких слаборослых подвоев.

Слаборослые сады нуждаются в хороших почвенно-климатических условиях и улучшенном уходе. Корни большинства слаборослых подвоев отличаются пониженной морозостойкостью и распространяются на меньшую глубину по сравнению с сильнорослыми подвоями.

Вегетативно размножаемые подвои не имеют корневой шейки и легко образуют придаточные корни. Саженцы на этих подвоях окулируют на высоте 12—15 см. При посадке их целесообразно заглублять до места прививки. Заглубление уменьшает опасность обмерзания корней и уменьшает повреждение корней орудиями обработки почвы.

Деревья на полукарликовых подвоях растут сильнее, чем на карликовых, но слабее, чем на семенных подвоях. Товарный урожай они также начинают давать на 2—3 года раньше сильнорослых.

Важнейшее преимущество карликовых деревьев — их чрезвычайная скороплодность. По сообщению профессора В. И. Будаговского, карликовые деревья начинают плодоносить на второй год после посадки, а на третий год уже дают промышленный урожай. Он приводит пример, что в учебном хозяйстве «Комсомолец» Плодоовощного института имени И. В. Мичурина на третий год после закладки сада из карликовых деревьев собрали по 74,6 ц плодов с 1 га. На четвертый год в этом саду сняли по 108 ц, а на пятый — по 159 ц плодов. В дальнейшем урожай неуклонно нарастал. На десятый год собрали по 308 ц плодов, а наиболее урожайных сортов — по 560 ц.

Несколько позднее вступают в пору плодоношения полукарликовые деревья. Но и они дают промышленный урожай на 2—3 года, а по некоторым сортам на 4—5 лет раньше, чем обычные сильнорослые деревья.

Производственный опыт и данные научно-исследовательских учреждений показывают, что на протяжении 20 лет с карликовых деревьев и примерно 30 лет с полукарликовых можно получать более высокий урожай, чем с сильнорослых деревьев. Слаборослые плодовые яблони позволяют рационально использовать землю.

Однако следует отметить, что слаборослые подвои имеют и довольно существенные недостатки. Они менее морозостойки, в суровые зимы корневая система их вымерзает, если температура почвы на глубине 10—20 см опускается до— 10—11°.

Корни слаборослых подвоев распространяются в почве на меньшую глубину, чем сильнорослых. Чаще всего основная их масса находится на глубине 10—40 см, поэтому почву здесь надо обрабатывать мельче, чем в насаждениях сильнорослого типа. В приствольных полосах обработка должна ограничиться глубиной 6—10 см.

Слаборослые деревья более требовательны к условиям произрастания, особенно к увлажнению почвы, уходу за ней и удобрениям. Они требуют особенно тщательной и регулярной обрезки с целью регулирования роста и плодоношения. При несвоевременной обрезке слаборослые деревья сильно перегружаются урожаем, резко уменьшаются приросты однолетних побегов, плоды становятся мелкими, урожайность периодичной, зимостойкость деревьев сильно снижается. Слаборослые деревья при плохом уходе дают результаты хуже, чем сильнорослые. Для них выбирают хорошо защищенные участки с богатыми дренированными и остаточно увлажненными почвами. Высокий урожай, который дают слаборослые деревья, должен обеспечиваться хорошим режимом питания и водоснабжения. При излишней загущенности хороший урожай получают только в первые годы, а впоследствии, с увеличением возраста деревьев, он заметно падает. Учитывая это, в южной зоне рекомендуют высаживать карликовые деревья с междурядьями 5> Читайте так же: Подготавливаем свой сад к зиме

Кроме посадки садов на карликовых вегетативно размножаемых подвоях с обычной, естественной формировкой кроны, дальнейшая интенсификация садоводства осуществляется путем закладки шпалерно-карликовых садов, с плоской формировкой кроны и более плотным размещением деревьев, с разработкой приемов, ускоряющих плодоношение дерева в обычных садах.

С развитием современного промышленного садоводства значительно возросло количество методов формирования и приемов ухода за кроной, дополняющих и часто заменяющих обрезку плодового дерева.

Обрезкой формируется крона, регулируются рост и плодоношение дерева, улучшаются условия освещенности всех частей кроны и создаются лучшие условия для более широкой механизации работ по уходу за насаждениями.

В последние годы широкое распространение получило создание шпалерных, плоскостных и других форм интенсивного садоводства с задачей быстрее создать максимальную плодообразовательную поверхность растений с минимальной обрезкой и удалением древесины. К таким приемам регулирования закладки и роста цветковых почек относятся изменения наклона побегов, веток, ветвей, их изгибание, скручивание, прищипка, надрезы, бороздованис. Некоторые из этих приемов по характеру и степени воздействия на рост и плодоношение растений не менее эффективны, чем сама обрезка.

Придание сильным однолетним веткам положения, близкого к горизонтальному, ослабляет их силу роста за счет верхних почек. Почки пробуждаются почти на всем протяжении однолетнего прироста до его основания и в числе новообразовавшихся разветвлений преобладают слабые плодовые прутики, копьеца и кольчатки.

Опытами И. Блиновского установлено, что рост побегов при наклоне до горизонтального положения заканчивается на 15—20 дней раньше, чем вертикальных, что повышает их зимостйкость. К моменту окончания роста наклонных побегов на единицу прироста их приходится большая листовая поверхность. Кроме того, содержание хлорофилла в листьях по длине горизонтального побега более выровнено, чем у вертикального побега. В результате улучшения светового режима при наклоне несколько возрастает интенсивность фотосинтеза.
Наклон целого растения или его ветвей и сгибание побегов ускоряют плодоношение и повышают урожайность большинства плодовых растений (яблони, груши, вишни, сливы и др.). Предполагается, что основным фактором ускорения плодоношения является изменение воздействия силы тяжести и светового режима.

Скелетные ветви рекомендуется наклонять на третий год после посадки, а побеги, не нужные для формирования кроны, — в первый год. Наклоняя и сгибая ветви и побеги, нужно их располагать в свободных местах кроны так, чтобы обеспечить освещенность.

На деревьях в возрасте 5—10 лет этот прием следует проводить весьма осторожно, чтобы избежать разломов. У более тонких ветвей можно размягчить древесину скручиванием. Сгибая толстые ветви, их подпиливают снизу в 4—5 местах через 1—2 см на глубину не более 1/3 толщины. У деревьев более старшего возраста (до начала полного плодоношения) целесообразно наклонять ветви более высоких порядков, а также сгибать побеги.

Однолетние приросты необходимо сгибать во всех случаях до горизонтального положения. При правильном применении удобрений, особенно азотных, это не вызовет образования волчков, но обеспечит закладку плодовых почек.

Лучший срок для наклона скелетных ветвей — начало сокодвижения. Сгибание веток на плодоношение следует проводить в мае, а новых приростов — в июне.

В современном интенсивном (шпалерном, папьметном) садоводстве пользуются в основном приемом отгибания веток, почти полностью заменяя им обрезку при формировании дерева, способствуя превращению веток в полускелетные и переходу к плодоношению. Любую ветку можно изменением наклона превратить в полускелетную и побудить к плодоношению; ослабляемая ветвь притом вступает в плодоношение на 1—2 года раньше, чем при воздействии обрезкой. Этот прием следует шире применять в садоводстве при формировании свободно растущих деревьев.

Способы формирования плодовых деревьев бывают плоские и объемные.
Плоские формировки плодовых деревьев широко используются в интенсивном плодоводстве и различаются между собой числом порядков ветвления, косым или близким к горизонтальному направлением скелетных ветвей, размещением полускелетных ветвей вдоль шпалеры или перпендикулярно к ней, а также высотой и толщиной «плодовой стены».

Большое значение для шпалерного плодоводства имеет система формирования кроны. Наиболее перспективны для производства плоские формы карликовых деревьев — плоский шпиндель, косая пальмста и шпиндельбуш.

Плоский шпиндель (венгерская пальмета). Эта формировка представляет собой обычный (объемный) шпиндельбуш, приспособленный к шпалерной опоре. Деревья, выращиваемые по этой системе, прививают на тех же подвоях, что и при объемном шпиндельбуше. Крона состоит из центрального ствола, на котором в плоскости ряда равномерно, в 12—15 см друг от друга, располагаются горизонтальные ветви длиной от 1 до 1,5 м. На них, как правило, не допускают крупных разветвлений более высоких порядков. Ветви кроны располагают горизонтально без ярусов. Нижним ветвям придают подъем 15—20° от горизонтали. При изгибании избегают образования дуг у основания приростов. Сильные побеги, появившиеся на поверхности длинных обрастающих ветвей, также сгибают горизонтально, если в дальнейшем предполагают использовать их для заполнения свободных пространств в кроне или для омолаживания деревьев.

Проводник ежегодно укорачивают и вырезают при достижении деревьями 2—2,5 м высоты. На этой высоте формирование кроны считают законченным. Ширина плодовой стены создается 1,2— 1,6 м.

В зависимости от силы роста подвоев и сортов саженцы, выращенные по этой системе, размещают в междурядьях на расстоянии 3,5—4 м и в рядах — 2,5—3,5 м. Величина междурядья должна в 1,5 раза превышать высоту дерева. В этом случае исключается взаимное затенение рядов.

Шпалерная опора должна быть постоянной. Опорные столбы высотой 1,8—2 м ставят через 10—2м.
Проволоку натягивают в 3—4 ряда через каждые 50—60 см.
Косая пальмета. Крона косой пальметы на карликовом подвое состоит из 4—6 ярусов парных наклонных скелетных ветвей, ориентированных в плоскости ряда и расположенных в 40—60 см друг от друга. Характерной особенностью формирования кроны является замена обрезки отгибанием ветвей и пригибанием побегов.

Закладывают насаждения однолетками, хотя не исключено применение двухлетних, саженцев. Весной саженцы подрезают на высоте 60—70 см. В течение вегетации обеспечивают хорошую приживаемость деревьев и сильный прирост.

Наиболее выровненные по длине побеги образуются при наклоне под углом 55—60° от вертикального положения. Поникшие ветви и побеги не обладают сильным вегетативным ростом и покрываются плодовыми образованиями. Основные скелетные ветви пальметы размещаются в одной плоскости в сторону ряда. Высота дерева не превышает 2,5—3 м. Основная плодовая древесина представлена дуговидно согнутыми ветвями, отстоящими друг от друга на 15—20 см и выступающими в сторону междурядья на 50—75 см. Ширина плодовой стены колеблется от 1 до 1,5 м.

Шпиндельбуш — венгерская модификация веретеновидного куста. В отличие от старого немецкого веретена — свободнорастущего вертикального кордона, несущего полускелетные ветви не длиннее 0,75—1 м, у шпиндельбуша длина ветвей может достигать 1,5—2 м.
Шпиндельбуш обычно выращивают на слаборослых подвоях. На сеянцевых подвоях в условиях юга он перерастает.

Деревья формируют на штамбах высотой 40—50 см. Расположение ветвей вдоль ствола безъя-русное, на расстоянии через 10—12 см. Выращивают от 15 до 20— 25 ветвей. В процессе формирования проводник ежегодно укорачивают до 30—40 см над верхней ветвью, чтобы вывести в этом интервале 4—5 ветвей. Со второго года после посадки саженца начинают отгибание ветвей в положение, близкое к горизонтальному, но нижним ветвям дают подъем 15—20° от горизонтали.

Вертикальный куст в своем законченном виде представляет растение, где все боковые ветви расположены горизонтально и в том количестве, которое растение образовало на проводнике высотой до 3 м. При правильном размещении горизонтальные ветви занимают на стволе положение, подобное ступенькам винтовой лестницы, что и создает веретеновидную форму дерева. На горизонтальных ветвях почти по всей их длине развиваются плодовые образования типа кольчаток, копьец и плодовых прутиков.

Ветвь в горизонтальном положении удерживается с помощью подвязки. Подвязку в год посадки растений производят к 4—5 колышкам, вбитым в землю, с некоторым наклоном по отношению к штамбу дерева. Можно подвязывать и к проволоке, которую в свою очередь прибивают к четырем колышкам, размещенным под деревом. Наконец, подвязывать ветви можно и к штамбику дерева, подложив на место подвязки резину, обрывки тканей и другие смягчающие материалы, чтобы шпагат не врезался в кору дерева.

Исследованиями В. И. Будаговского в условиях Мичуринска установлена высокая эффективность культуры яблони в кустовидной форме, привитой на парадизке 1х. Количество сучьев и их размещение свободные. Высота деревьев не превышает 2 м. В качестве опоры используется однопроволочная шпалера с натягиванием проволоки на высоте 1 м. К проволоке привязывают две наиболее сильные ветви, что сдерживает их рост и ускоряет начало плодоношения. Кроме прореживания загущающих крону ветвей, другая обрезка почти не применяется.
Крайняя простота выращивания, низкая трудоемкость культуры, скороплодность и хорошая урожайность деревьев делают эту форму очень перспективной.
Веретеновидный куст (шпиндельбуш) формируется из саженцев, привитых на карликовые и среднерослые подвои. Это форма объемной кроны со спиральным расположением ветвей, полуске-летного типа и безъярусным их расположением.
Большую роль в ускорении плодоношения и повышении урожайности плодовых деревьев, привитых на обычных подвоях, играют прогрессивные способы формирования кроны в виде пальмет и веретена при минимальной обрезке и горизонтальном или дуговидном положении ветвей. Это приводит к ускорению плодоношения и в связи с большой плотностью насаждений обеспечивает получение урожаев 200 ц и более с 1 га.

Деревья в пальметовидной форме высаживают на расстоянии между рядами 5—5,5 м; в ряду между растениями: для сильнорослых сортов на подвоях-сеянцах — 5 м и на дусенах — 4 м для среднерослых сортов на подвоях-сеянцах — 4 м и на дусенах — 3,5 м; для слаборослых сортов на подвоях-сеянцах — 3,5 м и на дусенах— 3 м. Веретеновидные кусты на дусенах размещают с расстояниями 6×4 м.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Сегодня многие садоводы пробуют сажать деревья на карликовых подвоях (в первую очередь яблони и груши). Главная особенность таких растений — их высота не превышает 2,5-3 м- Правда, как это водится, у каждой медали есть две стороны. Рассмотрим преимущества и недостатки низкорослого сада.

В УХОДЕ ЗА КАРЛИКАМИ ВАЖНО:

• содержать приствольный круг в чистоте, выпалывать все сорняки
• не допускать образования корочки на грунте (аккуратно рыхлить почву)
• мульчировать приствольный круг (компостом)
• поливать в засуху 1 раз в неделю (2 ведра под один саженец)
• контролировать развитие завязей (обрывать лишние)

НЕСОМНЕННЫЕ ПЛЮСЫ КАРЛИКОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Быстро начинают плодоносить

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Обычные высокорослые плодовые деревья первыми плодами порадуют на 5-7-й год. И еще 7-10 лет будут наращивать урожайность. Карлики начинают плодоносить уже на 3-4-й год, а полноценный урожай вы получите уже с 7-летнего растения.

Простой уход

Деревья, чьи кроны не вытягиваются более чем на 2-3 м, легче обрабатывать от вредителей и болезней, обрезать, а также собирать с них урожай.

Небольшая площадь питания

Если обычная яблоня занимает территорию примерно в 40 кв.м, то карликовой вполне хватит и 8 кв.м. Получается, что там, где раньше вы могли посадить всего одно сильнорослое дерево, теперь можно разместить до пяти низкорослых. Это особенно важно для обладателей маленьких участков.

Разнообразие сортов

Больше деревьев — больше возможностей «протестировать» у себя в саду разные сорта.

Высокая урожайность

С одного небольшого дерева вы соберете, конечно, меньше плодов, чем с одного сильнорослого. Но малый размер позволяет делать более плотные посадки на той же площади, поэтому суммарный урожай с карликов получается выше примерно в два раза.

Красивый вид

Карликовые деревья смотрятся очень декоративно, особенно если их выращивать в причудливых искусственных формировках (кордоны, пирамиды, пальметты).

ФАКТ: ЕСЛИ ЯБЛОНЮ НА КАРЛИКОВОМ ПОДВОЕ НЕПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ И ЗАГЛУБИТЬ МЕСТО ПРИВИВКИ. ТО ТАКОЕ ДЕРЕВО ИЗ НИЗКОРОСЛОГО ПРЕВРАТИТСЯ В ВЫСОКОРОСЛОЕ. МЕСТО ПРИВИВКИ ДОЛЖНО ВЫСТУПАТЬ НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗЕМЛИ.

ЕСТЬ И МИНУСЫ У КАРЛИКОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Продолжительность жизни

Обычные высокорослые плодовые деревья растут и плодоносят в саду 40-50 лет, карликовые — 15-20 лет. Правда, за этот период карликовые насаждения дают столько же плодов, что и сильнорослые за более длительный срок.

К тому же у садоводов есть возможность обновлять сортимент, используя более интересные сорта и подвои отечественных и зарубежных селекционеров.

Низкая морозостойкость

Корни карликов расположены, как правило, в верхней части почвы, поэтому растения чаще подмерзают. Решить проблему поможет комплекс мероприятий по подготовке сада к зиме: осенний влагозарядковый полив, укрытие приствольной полосы мульчей слоем в 5 см, побелка стволов и скелетных сучьев, обрезка кончиков побегов, которые не вызрели.

Низкорослым деревьям нужен более тщательный уход ,чем высокорослым. Их чаще придется поливать, вносить удобрения, обрабатывать от болезней и вредителей.

Карликовым деревьям нужна частая обрезка

Карликовые деревья из-за активного роста надземной части кроны быстро зарастают. Если их регулярно не обрезать (как правило, ранней весной), мельчают плоды. В утешение могу сказать следующее: мой опыт показывает, что обрезать 50 низкорослых деревьев легче, чем 10 сильнорослых.

Карликовые яблони получают в результате прививки сортового черенка на карликовый клоновый подвой. Это означает, что их вырастили не из семечка, а вегетативным путем. Получившиеся деревья сохраняют все признаки, характерные для яблони-донора, за исключением высоты.

СХЕМА ПОДКОРМОК КАРЛИКОВОЙ ЯБЛОНИ (НА 1 ДЕРЕВО)

Весной, как от­тает почва

Перепревший навоз или пе­регной, 50 л

Под перекопку приствольно­го круга

Через 7-10 дней после первой

Равномерно рассыпаю в при­ствольном круге, рыхлю почву

Настой: в 50 л воды раство­ряю 200 г сернокислого ка­лия, 250 г суперфосфата и

100 мл жидкого удобрения Эффектен; настаиваю не­делю

Поливаю в кольцевую канав­ку на расстоянии 50-60 см от ствола (50 л на дерево). Как впитается, поливаю водой

Начало и конец июня

Раствор мочевины — 30 г на10 л воды (или комплексное минеральное удобрение Кемира Люкс, по инструкции)

Опрыскиваю крону, расход — около 2 л на дерево

За 15-20 дней до созревания плодов

В 30 л растворяю 3 г гумата натрия и 150 г нитрофоски

Поливаю в канавки, расход —

После сбора урожая

По 250 г простого суперфос­фата и калиевой селитры в сухом виде

Равномерно рассыпаю в при­ствольном круге, слегка заде­лывая в почву

Лилия ПЕТРОВСКАЯ, г. Минск

ведущий телеканала «Усадьба» Виталий ДЕКАБРЁВ

В последние годы фермеры при закладке яблоневого сада не зря выбирают саженцы именно на низкорослых подвоях. Такие растения скороплодны, объем урожая в разы больше, чем с высокорослых деревьев. При этом из-за лучшей освещенности кроны плоды вырастают крупнее, их окраска более интенсивная, а сроки созревания ускоряются. Все это позволяет фермерам получить большую прибыль в короткие сроки.

Из своего опыта скажу, что после суровых морозов низкорослые яблони восстанавливаются гораздо быстрее, чем высокорослые. Дело в том, что карлики способны давать урожай не только на кольчатках и прутиках, на восстановление которых требуется 2 года, но и на однолетнем приросте. Пару слов о преимуществах корневой системы карликов. Яблони на слаборослых подвоях быстро приживаются и хорошо растут в год посадки. Основная часть корней расположена в верхнем слое почвы, где больше питания, а когда мы даем дополнительные подкормки, они гораздо быстрее поступают к растению. Главное при выборе — покупать саженцы на зимостойких, районированных подвоях.

КОЛОНОВИДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ — ПЛЮСЫ И МИНУСЫ, ОТЗЫВЫ САДОВОДОВ

«Колонны» — не просто дань моде, они значительно облегчают садоводу путь к урожаю. Растут ли КОЛОНОВИДНЫЕ в Средней полосе? Автор пришел к выводу, что нет. Может быть, он что-то сделал не так? Ждем комментариев.

Колоновидными деревьями мы заинтересовались сразу, как только о них прошел слух, т.е. более 15 лет назад.

В ту пору достать их было непросто. Наконец повезло — в 2010-м удалось купить в одном из подмосковных питомников. На вопрос пожилого консультанта, где я живу, ответил: «На севере Ярославской области». Консультант (между прочим, кандидат сельхознаук) хмуро зметил: «Еще не играли в эти игрушки? Лучше бы полукарликов взяли». Но, как говорится, «волей пославшей меня жены» я упрямо указал на яблони-«колонны». Взял три наиболее зимостойких сорта: Московское ожерелье, Диалог и Васюган, имевших мощную корневую систему и толстые стволы. На прощание продавец посоветовал утеплять на зиму приствольный круг.

Привез, посадил на лучшее место. Скороплодность «колонн», к нашей радости, оказалась чистой правдой, и все яблоньки зацвели. Цветки мы оборвали, а на второй год уже получили урожай — по 5-7 яблок. Самым вкусным оказался сорт Московское ожерелье, остальные тоже неплохие. На зиму утепляли приствольный круг торфом и обматывали ствол газетами от холода и зайцев.

Между тем «колонны» наши выросли до 2 м и ста ли пускать, к большому нашему удивлению, боковые веточки, которые я регулярно прищипывал. Продолжи лось так года четыре. Подпорок не ставили, деревья имели крепкие штамбы и прекрасно держали самих себя. О красоте я уж и не говорю — представьте стволы, густо облепленные (ладонь не просунуть) красивыми плодами — любовались все!

Но в суровую зиму 2017 года наши «колонны» подмерзли до уровня снега, 40-градусный мороз оказался для них губительным. От уцелевших пеньков пошли мощные побеги, я оставил от 1 до 3 на каждом растении. Хотел было выкорчевать, да жена не позволила — пожалела.

Надо отметить, что в нашем городе к таким результатам пришли все знакомые владельцы подобных деревьев. Похоже, прав был старичок-консультант: легче вырастить сад из полукар-ликов, тем более на семенном подвое, чем связываться с теплолюбивыми «колоннами».

Вот и получается, что выращивать плодовые «колонны» севернее широты Москвы — дело интересное, но неблагодарное. Как чемодан без ручки: и нести неудобно, и бросить жалко. Интересно было бы продолжить дискуссию на страницах журнала, особенно меня интересует мнение садоводов Северо-Запада нашей страны.

© Автор: Игорь Печурин. Рыбинск Ярославской обл.

Человек всегда был неотрывно связан с природой. Зеленые растения не только радуют глаз, но и успокаивают душу. Однако, далеко не каждый участок позволяет вместить даже пару деревьев, а домашние цветы занимают слишком много места на подоконниках. Поэтому я остановила свой выбор на карликовых деревцах. В последнее время они получили широкое признание, а среди разнообразия видов и сортов легко найти дерево на свой вкус.

Выбор карликовых деревьев для дома и сада

Домашние карликовые деревья отличаются от комнатных цветов наличием ствола и веток, которые образуют пышную крону. Благодаря им растение смотрится благородно и внушительно. Среди большого количества различных видов я выбрала самые интересные.

• Бонсай. Маленькое деревце с мощным стволом и развитой корневой системой. Обычно их выращивают в плоских горшках. Создание бонсай – это настоящее древнее искусство.
• Лимонное дерево. Круглый год радует яркими плодами и сочным ароматом, и к тому же прекрасно очищает воздух.
• Мандариновое дерево. Как и лимонное, дает хороший урожай, а также отпугивает насекомых. Такое дерево оживит и раскрасит даже самую серую комнату.
• Бутылочное дерево. В природе оно встречается в Мексике и США. Очень любит солнечный свет и не боится засухи, поэтому не стоит усердствовать с поливанием. А через несколько лет можно будет любоваться настоящим экзотическим деревом в своем доме.
• Кофейное дерево. Цветет красивыми нежными цветами, которые превращаются в ягоды. Стоит учесть, что в холодное время года ему требуется дополнительный свет.

Прекрасно подойдут карликовые деревья для декора сада. Они зрительно увеличивают площадь участка, позволяют создать большие разнообразные композиции и хорошо освежают ландшафтный дизайн сочной зеленью. Для создания живых изгородей лучше всего использовать следующие виды карликовых деревьев:

С помощью живых изгородей можно разделить пространство на отдельные участки, прикрыть неприглядные зоны от посторонних глаз или просто создать небольшой уютный сад для отдыха.

Для любителей фруктов большой перспективой является сад из карликовых плодовых деревьев. И даже маленький участок не станет помехой, потому что они вырастают не более 2-2,5 метров в высоту, а корневая система в разы меньше, чем у крупных растений. Современная селекция предлагает большое разнообразие карликовых пород на радость садоводам, среди которых я могу посоветовать несколько видов.

• Наибольшей популярностью пользуется карликовая яблоня. Она дает хороший урожай уже через 2-3 года, а главным преимуществом является поразительная устойчивость ко многим заболеваниям. В наших климатических условиях приживаются не все породы, но есть несколько удачно выведенных сортов.
• Карликовые груши достаточно хорошо переносят непогоду и радуют сочными сладкими плодами. Большинство пород относится к среднеспелым и позднеспелым.

• Карликовые сливы. Некоторые сорта сливовых карликов прекрасно чувствуют себя в суровых климатических условиях, не боятся засухи и слабо подвержены заболеваниям.
• Карликовые персики. Карликовые персиковые деревья настолько маленькие, что редко вырастают даже до двух метров. Чаще всего используются инжирные породы. Плодоносят они очень сладкими и сочными плодами.
• Карликовые абрикосы лучше выращивать в южных районах. Обилие солнца прекрасно сказывается на вкусе и аромате плодов.

От правильного выбора саженца во многом зависит обилие урожая. Для разведения сада лучше приобрести однолетние или двухлетние привои. У карликовых пород деревьев должны быть более крупные почки на концах веток и мочковатая корневая система. Стоит внимательно отнести к выбору места для будущего сада. Хорошими соседями для фруктовых карликов могут быть липа, дуб или клен. Хочу предостеречь от посадки деревьев рядом с ольхой или хвощем. Они предпочитают грунт повышенной кислотности, который не подходит для фруктовых пород.

Посадка карликовых деревьев

Сроки посадки карликовых деревьев главным образом зависят от региона.

• На юге и юго-западе лучше всего начинать разбивать сад осенью. Это можно объяснить тем, что у обрезанных корней появляется несколько месяцев для регенерации перед началом вегетационного периода. Появляются новые корни, которые помогают карликовому дереву хорошо прижиться на новом месте.
• В северных регионах нужно начинать посадку ранней весной. Этот период длится в среднем одну-две недели. Если опоздать с рассадкой, то надземная часть растения начнет развиваться гораздо быстрее, чем корни. Вследствие этого многие корешки могут просто засохнуть, а без должного питания ослабнут и завянут почки.
• Самым лучшим местом для посадки карликовых деревьев считается то, на котором грунтовые воды протекают близко к поверхности. Корневая система карликовых деревьев уходит не более, чем на метр вглубь земли.

• Расстояние между саженцами карликовых деревьев должно быть одинаковым. При выкапывании посадочных ям нужно помнить, что корни должны располагаться у поверхности. Слишком глубокое закапывание может привести к снижению урожайности. Чтобы будущие деревья хорошо прижились, на дно ямы нужно положить перегной, а затем засыпать его слоем земли и хорошо полить. Саженец устанавливается в яму и засыпается плодородной почвой.
• Чтобы подвой уверенно держался, советую привязать к нему опору. Можно использовать обычный колышек и закрепить его мотком мягкой резины. Тогда на ствол и корни не будет оказываться слишком большая нагрузка.

Уход за карликовыми деревьями

За домашними деревцами ухаживать не сложнее, чем за комнатными цветами. У каждого вида свои особенности: кто-то предпочитает засуху и обилие света, кому-то приятнее в затемненных местах.

Карликовые садовые деревья требуют грамотного ухода, но в благодарность за внимание они будут долго радовать богатыми урожаями. Почву требуется рыхлить, а после этого использовать мульчирование полусухим компостом. Сорняки должны регулярно удаляться, особенно около ствола. Молодые деревья особенно любят влажный грунт. А в засушливый период рекомендую прикрывать землю сеном, чтобы сохранить влагу.

Карликовые деревья – это выгодное решение для дома и сада. Они имеют множество преимуществ перед высокорослыми породами – от простого ухода до аккуратного внешнего вида. А внимание и забота подарят растению долгую цветущую жизнь.

Карликовые деревья завоевали особую любовь садоводов, поскольку они обладают массой положительных характеристик. Конечно, если быть до конца объективными, нужно говорить и о негативных чертах таких деревьев.

В этой статье мы предлагает рассмотреть плюсы и минусы этих растений, что позволит вам сделать собственный вывод о них и принять взвешенное решение о необходимости их выращивать на своем участке.

На фото – сад из карликовых деревьев

Преимущества и недостатки карликовых садов

В данном разделе представлено две таблицы, внимательно изучив которые, вы получите всю необходимую информацию о карликовых деревьях. Особенно она будет полезна тем, кто только начинает выращивать карликовый сад своими руками, однако и опытные садоводы могут почерпнуть для себя много нового и интересного.

Основное преимущество – высокая урожайность

Положительные стороны

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать краткий предварительный вывод о небольших плодовых деревьях:

• их можно выращивать самостоятельно ;
• они могут использоваться в качестве уплотнительных растений между обычными сильнорослыми деревьями .

Карликовые сорта просты в уходе и рано плодоносят

Обратите внимание. Так называемая смешанная посадка никоим образом не сказывается на качестве получаемых фруктов.
Вы можете смело высаживать рядом совершенно разные сорта и быть уверенными, что получите идеальные плоды!

Стоит отметить и тот факт, что цена саженцев при всех преимуществах таких растений не превышает стоимость саженцев обычных растений.

То есть, за те же деньги вы приобретаете дерево, которое:

• более удобное в уходе;
• дает плоды на несколько лет раньше;
• обладает высокой урожайностью.

Да и о таком факте, как высокие декоративные качества дачного сада забывать не стоит.

Негативные стороны

Естественно, нельзя не сказать и о негативных свойствах, присущих этим деревьям.

• сильного ветра;
• вымывания почвы в результате сильных дождей;
• слишком большого урожая, когда плоды своей тяжестью тянут крону вниз.

Опытные садоводы знают об этих проблемах, а потому делают опоры и укрепление для каждого отдельного дерева. Такая опора помогает дереву сохранить вертикальное, устойчивое положение при любых, даже критических ситуациях.

Изменения сортаЕсли посадку выполнить не по правилам, с ошибками, то в итоге карликовые деревья могут потерять свой сорт и перестать плодоносить.Особенности уходаВ предыдущем разделе мы уже упоминали особенности ухода, но в качестве положительной характеристики. Однако его можно отнести и к недостаткам, поскольку подобные деревья для садового участка требуют более частого ухода. Так, инструкция предполагает следующие постоянные действия:

• обрезку ветвей;
• полив;
• внесение прикормки и удобрений различного типа.

Эту особенность нужно обязательно учитывать, составляя свой график по уходу за всем садом и прочими растениями.

СлабостьК сожалению, есть некоторые сорта, которые крайне слабы. Например, они не способны перенести заморозки, не говоря уже о сильных морозах. Поэтому так важно продумать систему утепления и защиты растений.Частая обрезкаЧастую обрезку одним словом уже упомянули в негативных характеристиках особенностей ухода за растениями. Обрезку нужно делать едва ли не постоянно. Это необходимо для того, чтобы:

• предотвратить измельчение плодов;
• предотвратить потерю товарного вида плодов;
• предотвратить поломку ветвей.

Одна из негативных сторон – затраты на создание подпорок

Обратите внимание. Если вы трудолюбивы, готовы работать ради хорошего урожая и красивого сада, то все перечисленные негативные стороны не должны вас отпугнуть.
Поскольку их с лихвой перекрывают положительные характеристики, особенно – высокая урожайность.

Карликовые хвойные деревья

Выше мы рассматривали плодоносящие деревья, однако есть и карликовые ели для сада, которые помогут вам сделать участок максимально привлекательным с декоративной точки зрения.

Существует множество сортов хвойных карликовых деревьев, которые распределены по нескольким группам, в зависимости от формы растения.

Рассмотрим основные из них:

1. Шаровидные:
2. западная туя – это дерево не превышает тридцати сантиметров в высоту, имеет красивый темно-зеленоватый оттенок игл;
3. ель – вырастает до полуметра в высоту, но обладает густой кроной со светло-зелеными иголками;
4. горная сосна – вырастает от двадцати до пятидесяти сантиметров, обладает темной хвоей.

На фото – западная туя

1. Конические:

• горная сосна – данный вид такого растения может достигать до двух метров в высоту, а хвоя у него темно-зеленого оттенка, удивительно густая и невероятно красивая;
• сизая ель – вырастает до шестидесяти сантиметров, хвоя обладает слегка синеватым оттенком;
• сербская ель – вырастает всего лишь на двадцать пять сантиметров, а хвоя темно-зеленого цвета.

1. Колоновидные:

• восточная туя вырастает максимум на шестьдесят сантиметров, а цвет хвои имеет легкую желтизну;
• виргинский можжевельник – может достигать трех метров в высоту, крона довольно узкая, а хвоя отдает легкой синевой;
• ягодный тис – рост отдельных экземпляров может составлять, как восемьдесят сантиметров, так и два метра. Хвоя обладает легкой желтизной.

Ягодный тист – вечнозеленый кустарник

1. Стелющиеся:

• горизонтальный можжевельник – высота не превышает двадцати сантиметров, а цвет хвои слегка серебристый, с легкой синевой;
• распростертый можжевельник – также не вырастает выше двадцати сантиметров, хвоя с одной стороны зеленая, а с другой синеватая.

На фото – можжевельник горизонтальный

Обратите внимание. Используя различные сорта карликовых хвойных деревьев и растений, можно создать удивительную композицию.
Она станет истинным украшением сада, а уголок, в котором произрастают такие растения, будет, несомненно, вашим любимым.

В завершение

Карликовые деревья позволят вам создать идеальное оформление сада, наполнив его неповторимой атмосерой, уютом и комфортом. Изучив нашу статью, вы можете, взвесив все плюсы и минусы, сформировать свое мнение об этих уникальных и необычных растениях.

Дополнительное видео в этой статье поможет получить новую информацию по обсуждаемой теме.

Содержание статьи:

Карликовые сады – не новинка в сельском хозяйстве промышленных масштабов. Много лет государственные сады засаживаются обильно плодоносящими низкорослыми деревьями. В частные дворы и приусадебные участки, низкорослые плодовые деревья для сада приходят только сейчас. С каждым годом владельцы дач убеждаются в выгодности их посадки, простоте в уходе и богатому урожаю, собирать который одно удовольствие.

Что представляют собой карликовые деревья для сада

Карликовые деревья – низкорослые плодовые культуры, привитые на карликовый подвой, общая высота взрослого дерева не превышает 3 м. Ранее плодоношение и длительный срок жизни делают этот вид деревьев выгодным для выращивания в условиях частного сада небольшой площади. К самым распространенным на сегодня карликовым деревьям для сада относятся следующие культуры:

1. Яблоня – наиболее популярная среди садоводов. Количество сортов карликовой яблони, успешно выращиваемое в последние несколько лет, позволяет выбрать цвет, вкус и срок созревания плодов. Яблоня самая простая в уходе, наименее требовательна к почве и освещению.
2. Груши занимают второе по популярности место, они сложнее приживаются, некоторые затруднения может вызвать выращивание карликового привоя. К положительным сторонам можно отнести невероятную устойчивость к болезням и сложным погодным условиям.
3. Персики, выращенные в карликовом саду, достигают высоты всего 1,5 метра. Дают высокую степень приживаемости, устойчивость к болезням и заморозкам. Лучшие сорта на сегодня «УФО» и инжирный «Свит Кап».
4. Сливовые карликовые деревья обрели популярность благодаря устойчивости к заболеваниям и возможности созревания даже в холодных регионах.

Плюсы выращивания карликовых деревьев для сада

Отдавая предпочтения карликовым деревьям для сада, владелец приусадебного участка может рассчитывать на:

• Высокую приживаемость саженцев;
• Вступление в плодоношение на 2-3й год;
• Устойчивость культур к сильным морозам;
• Аккуратный внешний вид и легкость в сборе урожая;
• Обильное ранее плодоношение;
• Крупные плоды с повышенной концентрацией полезных веществ;
• Возможность выращивания разнообразных сортов на небольшой площади.

Минусы карликовых садов

Обратной стороной медали выращивания карликовых деревьев в саду можно считать:

• Высокие капитальные затраты. В сравнении с классическими, саженцы карликовых деревьев стоят значительно дороже. Не в пользу экономии играет и увеличение единиц посадочного материала для посадки большего количества деревьев на одной площади.
• Необходимость установки опор для некоторых видов карликовых деревьев.
• Строгие требования к правильности посадки.
• Необходимость регулярного полива.

Посадка карликовых фруктовых деревьев в саду

Залогом успешного длительного плодоношения карликового сада является правильная посадка деревьев. Каждый может выбрать подходящий для себя путь получения саженцев, идеальный вариант – покупка уже подготовленных к посадке двухлетних деревец. При желании их можно вырастить самостоятельно, используя метод прививания на карликовый привой. Лучшего результата удастся достичь, используя в качестве привоя:

• Краснолистную парадизку Будаговского для яблони;
• Айву С для выращивания груши;
• Войлочную вишню для персика или сливы.

Закладку карликового сада, как и в случае посадки стандартных плодовых деревьев для сада, можно проводить осенью (в конце октября) или весной (в зависимости от региона, до начала набухания почек).

В любом из случаев подготовка почвы начинается осенью, в первой половине октября. Выбор места играет важную роль для выращивания карликовых деревьев, корневая система которых расположена высоко и не углубляется более чем на метр. Для соблюдения идеального режима влажности, лучшим будет место, где грунтовые воды залегают близко к поверхности. Сам участок должен хорошо освещаться солнцем и, по возможности, быть защищенным от сильных ветров, наличие забора в саду отлично спасает ситуацию.

Выбранное место для посадки карликовых деревьев для сада заранее удобряется минеральными и органическими подкормками. В идеальном случае это должно быть:

• Навоз (компост) в расчете 10 кг;
• Суперфосфат 50 г;
• Соль калийная 35 г;
• Доломитовая мука (известняк) 300 г.

Количество указано в расчете на 10 м2 земли при смешивании на глубине посадочного слоя (25-30 см.). Количество и состав может регулироваться индивидуально в зависимости от качества почвы и сортов выбранных растений.

За несколько дней до посадки выкапывается яма подходящая по размеру к каждому индивидуальному сорту карликового дерева для сада. Непосредственно перед посадкой по центру углубления насыпается холмик, на котором будет размещено деревце.

Каждый саженец внимательно осматривается, все поврежденные или подсохшие корни обрезаются до здоровых тканей. Рекомендуется предварительное помещение в ведро с водой на 30-40 минут для напитывания корневой системы.

Подготовленный саженец устанавливается на вершину холмика, корни аккуратно расправляются и засыпаются подготовленной землесмесью. Особе внимание при посадке следует уделить корневой шейке растения, она должна находиться немного выше или на уровне почвы. При ее углублении и покрытии землей, дерево может не прижиться, болеть или вовсе погибнуть.

После закапывания почва аккуратно уплотняется, дерево поливается и мульчируется. Для удобства полива и гарантии поступления воды к корням растения, рекомендуется сделать прикорневой валик до 10 см высотой с диаметром лунки 60-70 см.

При посадке фруктовых деревьев в саду важно соблюдать расстояние между саженцами, оно не должно быть менее 2 м. Карликовые деревья не обладают развитой корневой системой и нуждаются в надежных опорах. Колышек и широкая резинка для закрепления ствола без риска повреждения его тканей будет оптимальным вариантом.

Правила ухода за карликовыми деревьями для сада

Для выращивания здорового карликового сада на своем приусадебном участке, необходимо обеспечить деревьям должный ухо.

Основы обильного урожая и здоровых фруктовых деревьев в саду обеспечит:

• Своевременная обрезка. В период формирования кроны одна должна быть минимальной, на протяжении всей дальнейшей жизни растения – по требованию.
• Полив – залог здоровья карликового дерева, находясь практически на поверхности, его корни с трудом добывают влагу. Своевременное увлажнение с последующим мульчированием, не прилегающим стволу, поможет получить богатый урожай.
• Удаление сорной растительности – желательный пункт в уходе за карликовыми деревьями.
• К взрыхлению почвы стоит отнестись внимательно. Оно желательно для лучшего проникновения влаги, но должно проводиться аккуратно из-за высокого залегания корней.
• Внесение дополнительных удобрений проводится регулярно, в зависимости от сорта растения.
• Регулярная побелка стволов защитит молодые карликовые деревья от вредоносных насекомых и грызунов.

При соблюдении не сложных требований к посадке и уходу за карликовыми деревьями, можно вырастить полноценный сад с набором разнообразных сортов фруктов на небольшой территории приусадебного участка.

Видео: