Как топить воск в паровой воскотопке для рамок

Паровая воскотопка — специфическое устройство, которое помогает в короткие сроки перетапливать большое количество воска без потери качества. Чаще всего данное устройство изготавливают вручную, а за основу берут соковарку. Интересно, что именно «соковарка» и стало вторым названием такой воскотопки. О том, как изготовить такое устройство в домашних условиях и как с ним работать, узнаем далее.

Устройство

Рассматривая устройство паровой воскотопки следует отметить его основные части — корпус и крышка, корытце, рамочная корзина и поддон, в котором собирается воск. Еще выделяют и дополнительные детали:

Сравнивая паровой аппарат с солнечным заметим, что паровой намного более мощный. Именно поэтому большинство профессиональных пчеловодов предпочитают именно его.

Принцип работы

Принцип работы паровой воскотопки может вызвать затруднения только у начинающих пасечников. Но разобраться с этим можно достаточно быстро, поскольку никаких особых сложностей здесь нет. Вся процедура осуществляется поэтапно:

• Воскотопка своими руками в домашних условиях может быть изготовлена практически любым пчеловодом. В этом поможет материал на нашем сайте.
• Наиболее простой вариант — солнечная воскотопка, которую можно изготовить самостоятельно. Подробнее читайте в этой статье.
• Процесс изготовления воскотопки из стиральной машины описан по ссылке: https://uleypchel.com.ua/samodelnaya-voskotopka-iz-stiralnoy-mashinyi

Изготавливаем воскотопку своими руками: что понадобится?

Перед началом работ подготовьте все необходимые детали. Старайтесь подбирать их тщательно, предпочтение отдавать новым. Ведь если в какой-то детали будет трещина или другой изъян, то высок риск поломки и потери сырья. Вот, какие элементы нам потребуются:

Паровая воскотопка своими руками

Здесь приведены только самые необходимые элементы, без которых работа воскотопки не будет возможной. Но по желанию вы можете оборудовать свое устройство дополнительными элементами для упрощения работы в будущем — фильтр, кран и т.д.

Процесс создания

Кроме деталей и инструментов вам также понадобятся чертежи вашего будущего устройства. Найти их можно в специализированных книгах по пчеловодству или у специалистов, которые уже занимались изготовлением паровых воскотопок. Дальше процесс изготовления пойдет уже интуитивно:

1. Используя инструменты и опираясь на имеющийся чертеж соберите все детали в единую конструкцию.
2. Готовую воскотопку протестируйте на небольшом количестве рамок. Если в ходе работы вы заметите отклонения, то проверьте еще раз, надежно ли вы закрепили элементы.

Воскотопка из улья: самый дешевый вариант

Некоторые умельцы научились переделывать под воскотопку обыкновенные улики. Они с удовольствием делятся этим методом, для реализации которого вам понадобятся старый улей, лист оцинкованного железа, бидон на 20 литров, металлическая решетка с маленькими ячейками, металлическая сетка с ячейками 0,5 мм, шланг, гвозди, утеплитель с саморезами. Кроме этого необходим ряд инструментов для работы: дрель, степлер, молоток, болгарка для резки металла, пила, стамеска, ножницы для резки металла и ножовка для дерева. Процесс изготовления уже более сложный:

Воскотопка из старого улья

Воскотопка готова и с ней можно работать. Продолжительность процедуры зависит от того, как много сырья вам необходимо обработать. О том, что процедура закончилась, вам сообщит пар, который начнет поступать через сливное отверстие.

Видео. Перетопка воска в паровой воскотопке

Пчелиный воск сегодня очень востребован. Он используется в косметической промышленности и при производстве различных медикаментов. Можно использовать воск и в чистом виде. Ученые выяснили, что в нем более 300 полезных для человека активных соединений. Воск можно обменять на готовую вощину — что существенно выгодно пчеловоду экономически. Но, чтобы извлечь это вещество из сот, необходимо специальное оборудование – воскотопка. Существует несколько видов этого приспособления. Одной из самых популярных конструкций является паровая воскотопка.

Паровая воскотопка — принцип работы

Паровая воскотопка — это устройство обладает простейшей конструкцией. В специальную емкость наливается вода. Она подогревается и «трансформируется» в пар. Который через патрубок попадает в емкость с восковым сырьем. Под воздействием пара воск плавиться и стекает через сетчатое дно в заранее подготовленную емкость. Оставшиеся после этого процесса отходы все еще содержат большое количество воска. Для его извлечения используют специальные прессы. В них используют подогретые в воскотопке отходы старых рамок. Так можно получить максимальное количесво воска из выбракованных сот.

Конструкции и разновидности

Существует две разновидности паровых современных воскотопок: напорная и безнапорная. Принцип работы второй был описан выше. Конструктивно, такое пасечное оборудование выглядит следующим образом. В цилиндрический бак (в его нижнюю часть) вставляется воронка сужением к верху. На нее сверху надевается емкость с сетчатым дном. Трубка от воронки проходит через корзину. Через нее пар попадает в емкость с восковым сырьем. Для работы такой конструкции в ее специальный отсек наливается вода, а сама паровая воскотопка ставится на плиту или печь. Дальнейший процесс описан выше. Паровая напорная воскотопка помогает получить больший процент воска без использования дополнительных прессов. Она создает давление выше атмосферного. Что и помогает получить на выходе больше воска. По сути, в ее конструкцию уже входит пресс. Который уменьшает объем камеры, где топится воск.

Кроме разновидностей паровых воскотопок на пасеках могут использоваться:

Видео: перетопка воска своими руками

Сырьем, которое используется пчеловодами для получения воска, служат непригодные для дальнейшего использования соты. Они могут быть выбракованы по различным причинам. Также воск добывается из крышечек (забруса) от запечатанного мёда. Из 10 кг такого сырья можно получить 3-5 кг воска. Так как работает паровая воскотопка по принципу паровой бани, для того, чтобы вытопить воск из ненужных сот, их нужно загрузить в специальный отсек и залить воду. Дальше всё просто. Ставим паровую воскотопку на очаг или включаем ее (если у вас она электрическая) и ждем перетопку. Если в конструкцию вашей воскотопки уже входит пресс, то с его помощью нужно создавать давление периодическим прокручиванием рукоятки. Когда жидкий воск застынет его можно извлекать из той емкости, в которой он находится.

Преимущества/плюсы

Вытопка паром сегодня считается самым популярным способом добычи воска. Он имеет следующие преимущества:

• Большой процент выхода готового продукта.
• Отсутствие контакта с водой. Что повышает качество воска
• Соблюдение чистоты рабочего пространства

Недостатки/минусы

Главным недостатком паровых пасечных воскотопок является большие энергозатраты. Если для процесса вытопки использовать «бесплатное» сырье, то минус можно нивелировать. Но если парогенератор работает от электричества, то для того, чтобы добиться необходимой температуры требуется значительное количество энергии. Вторым недостатком таких установок является то, что с их помощью происходит перегрев воска. Что может привести к потере его качеств.

Видео: Как правильно перетапливать пчелиный воск

Купить промышленную паровую воскотопку или сделать своими руками?

Дефицита в паровых воскотопках промышленного производства сегодня нет. В каждом пчеловодческом магазине можно приобрести такое устройство различных типов и конфигураций. Их главным плюсом будет экономия времени на изготовление своей воскотопки. Если вы в этом временном ресурсе ограничены, то отправляйтесь в магазин. Но если на пасеке в не сезон у вас есть свободное время, то лучше сделать такой агрегат самому. В интернете есть множество схем, с помощью которых можно легко собрать устройство для топки меда самостоятельно.

Многие пчеловоды считают, что современные паровые промышленные воскотоки имеют недостатки в качестве выходимого воска и в скорости этого процесса. Но многие современные модели такого устройства лишены недостатков предыдущих поколений воскотопок. С их помощью можно перетапливать большие партии воска и даже дезинфицировать пчеловодческий инвентарь.

Плюсы современных промышленных воскотопок

• Экономия времени на приготовления воскосырья для загрузки в устройство
• Высокая скорость вытопки воска
• Большое количество выхода воска (50% – 80%)
• Используемые после этого процесса рамки очищены от грибка, яиц моли и т.п.

Паровая воскотопка — как сделать своими руками: конструкция и описание

Так как принцип работы, описываемой паровой воскотопки – паровая баня, то для ее производства можно использовать емкости любых объемов. Смекалистые пчеловоды даже используют под это устройство корпуса старых стираных машин или холодильников. Удаляя все ненужное, эти бытовые приборы хорошо справляются с топкой воска. Главное обеспечить к ним доступ горячего пара. Воскотопку на водяной бане можно сделать следующим образом:

Видео: Как сделать эффективную воскотопку за пол часа

1. Основу такого паровой недорогой воскотопки составляет герметичный металлический корпус. В его качестве можно использовать молочный бидон, большую кастрюлю и т.п. Главное условие – возможность выдерживания больших температур
2. В основную емкость нужно вставить корзину, в которую и будет помещена сушь для топки. Чтобы исключить загрязнение воска, корзина должна закрываться крышкой.

Паровая простейшая воскотопка готова. Теперь достаточно загрузит воскосырье в корзину, залить в емкость воды и нагреть ее. Когда вода закипит произойдет растопка воска. Он станет подниматься и после того, как вода остынет, застынет коржом. Готовый воск можно использовать для любых целей. Такая воскотопка, обладающая простейшей конструкцией, очень любима начинающими пасечниками. Ее изготовление не требует больших финансов. Да и сложности никакой ее изготовление не вызывает. Такое устройство позволяет получить натуральный и универсальный продукт. Который широко используется в различных сферах человеческой жизни.

Последние добавленные статьи о пчёлах и пчеловодстве:

Я все в поисках оптимального варианта воскотопки. Увидел ролик Евгения Перевалова, как он смастерил самодельный парогенератор для воскотопки – и все, загорелся идеей сделать такой же. Во сне прям видел, как я его делаю…

Агрегат не требует больших вложений, маленький, компактный, на выходе пар нагревается до 300 градусов.

Съездил на пункт приема металлолома, набрал нужных заготовок, заплатив за все 150 грн.

Маленький газовый баллон будет в качестве топки, труба 60 мм – дымоход, труба 110 мм – регистр для вторичного подогрева пара, труба 140 мм – емкость для воды. Купил еще кусок трубы с резьбой для заливной горловины. Штуцер и колено для подачи пара нашел дома. Вот и все детали. Да, еще электроды и круги для болгарки обошлись в 50 гривен. Итого — немногим более 200 грн.

Полдня обрабатывал весь этот лом, зачищал ржавчину в местах, где будут сварочные швы, вырезал отверстия болгаркой. Потом сварил все воедино электросваркой. Сварщик из меня никакой, но старался, как мог, чтобы вода не просочилась.

Вот такой получился самодельный парогенератор для воскотопки.

Дымоходная труба проходит насквозь через емкость для воды. Воды помещается 5 литров. Она закипает, пар переходит в регистр, там вторично нагревается от раскаленного дымохода и выходит через штуцер наружу.

Для подачи воздуха под очаг я использовал пластину, вырезанную из газового баллона. Прорезал щели – получилось подобие колосника.

Сразу же испытал свою печку. Разгорается быстро.

Потом начинает гудеть, вода закипает за считанные минуты. Но эффекта реактивной тяги нет, как предполагалось изначально. Эта печка должна работать по принципу «ракетной печи», в которой тяга создается не в трубе, а в колене, где топка переходит дымоход. Здесь нет поддувала и колосника, как в обычной печке, но тяга намного сильнее, и на полной мощности столб огня должен вырываться из трубы.

В общем, я просмотрел еще кучу видео на эту тему, усвоил некоторые нюансы, постараюсь переделать свою конструкцию, потом расскажу, что получилось.

Несмотря на недостаточную тягу, парогенератор работает хорошо. Когда печь прогревается, начинает из штуцера бить струя пара.

Еще чуть погодя пар становится почти невидим, но давление его увеличивается. Поднесенная к штуцеру пластиковая бутылка сразу коробится.

Спичку зажечь о струю пара мне не удалось, но, думаю, скоро смогу показать и этот фокус.

В общем, идея мне понравилась, и воплощение своевременное. После сезона у меня накопилась куча сотов для перетопки – просто старых, и от семей, которые пришлось уничтожить. Теперь я под свой парогенератор в качестве воскотопки приспособлю пивной алюминиевый бочонок (на втором фото на заднем плане валяется), туда десять рамок должно войти. Будут у меня и соты на воск перетапливаться, и сразу рамки дезинфицироваться паром.

Раньше, когда промышленной паровой воскотопкой работал, соты приходилось вырезать, а рамки дезинфицировать потом отдельно.

Сделаю воскотопку – расскажу. Воскотопку сделал, вот статья.

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

Похожие сообщения

Популярные сообщения

36 Ответов на Сам маленький, а пару много

Сам люблю смастерить нечно подобное своими руками, особенно из металла, но что касается этого девайся — совершенно ненужная вещь. Пользуюсь обычной солнечной воскотопкой, продуктивность 30 рамок в сутки, примерно 3500 в сезон, на пасеку 200 ульев 1 хватает. Времени на нее тратится не больше 5 мин в день, а расходы ноль. Чего нельзя сказать об этой дрова стоят денег плюс потерянного времени много, стой топи итп.
К тому же воск с солнечной воскотопки считается воском первого сорта.

По поводу ненужности позволю себе не согласиться.
Солнечная воскотопка есть и у меня. На одну рамку. За день получается перетопить 3-4 рамки при жаркой солнечной погоде. 30 ну никак не получается. И тоже нужно время, быть постоянно на пасеке, убирать одну рамку, класть другую…
Если не ошибаюсь, 200 ульев у Вас пока нет.
Дезинфекция паром — тоже я бы не сказал, что вещь совершенно ненужная.
В общем, спорить не о чем, да и не за чем, у каждого свое мнение. Мне просто нравится делать что-то новое, экспериментировать, испытывать.

Меня заинтересовала эта тема. Жду продолжения, Сергей. Почему бы не приготовить подобную воскотопку своими руками? Если она будет эффективной- то я ее повторю!

Уже сделал воскотопку, испытал, работает хорошо. Сниму видео — покажу.

Не правильная у вас Сергей солнечная воскотопка, поэтому и кпд такой низкий, будет время пофоткаю свою покажу. Насчет этой на дровах, прошел я через такое даже 2 раза, один раз пользовался даже электрической, единственный плюс над солнечной это экономия времени но в рамках частной пасеки я бы этот плюс плюсом не значительным назвал. Рамки на топку появляются не в раз, они появляются понемногу в течении всего сезона, вот понемногу я их на солнечной и топлю, в вашем случае так не получится придется ждать партию ну хотя бы рамок из 200 а потом уж запускать, в холодное время проблем нет, а в летнее быстрей моль пожрет ваши темные рамки чем они дождутся перетопки или будете за ними следить что бы не пожрала, обрабатывать в общем тоже терять на это время?
Я сторонник экономии и прогресса, даже если это экономит всего 1% моего времени но в данном случаем вещь которую вы сделали бессмысленная, лучше бы потратили это время на усовершенствование солнечной. как то так

Возможно и неправильная у меня солнечная, жду Ваших фото, Максим. А рамки для перетопки у меня, случается, появляются и партиями сразу. Например, после сокращения семей, выбраковал все старые, что еще от прежнего хозяина были. Выбраковал семьи — тоже несколько корпусов рамок.
Больше в этой конструкции меня привлекает не возможность получать воск, а возможность одновременно проводить дезинфекцию рамок паром.

Можно найти мойку из нержавейки или алюминия подходящего размера в качестве емкости для размещения рамок, из алюминиевого уголка устроить крепления для рамок, сделать крышку на емкость. На стройрынке есть металлические гибкие трубы из нержавейки вроде шлага для душа с металлической оплеткой. Такая труба запросто выдержит температуру пара выше 300 градусов…

Уже сделал, Валерий, из алюминиевого бочонка для пива. Скоро покажу.

Здравствуйте, хотел бы задать несколько вопросов Максиму, вот скажите а какие улья вы используете (конструкция), в скольки корпусах идете в зиму и работаете ли с магазинами ( если не сложно опишите плюсы и минусы магазинов) буду сильно благодарен!

Сергію, думаю що Ваш парогенератор не виходить на «реактивний» режим тому, що колосники зроблено не так, як у Євгена Перевалова. На відео чітко видно що колосник має прорізи в самому кінці і розпечене повітря потрапляє саме до зони під трубою.У Вас же колосники прорізані на більшій площі майже по всій довжині колосника і тому процесу піролізу майже немає. Така моя думка. Тобто, замінивши колосник на налогічний як у Євгена, Ви отримаєте «реактивний режим» та перегріту пару.

Да, я уже понял. Немного поэкспериментировал, переделал колосник, обрезал немного дымовую трубу, тяга улучшилась, огонь теперь после прогрева из трубы вылетает…

Здравствуйте Валера!
У меня многокорпусные ульи на рамку 230 (Рута) корпуса 10 рамочные
в зиму всегда отправляю на 2 корпусах никакими осенними и весенними сужениями не занимаюсь, считаю это совершено глупым и бессмысленным занятием. В холодное время семья собирается в клуб как известно, нужная температура поддерживается только в приделах клуба, греть целый улей пчелам не зачем будь он 8 рамочный или 20 рамочным, это как вы своим домом постараетесь согреть всю улицу:)
Семьи у меня в зиму идут сильные, на пасеке сейчас 39 семей. Конечно бывают случаи что редкая семья отправятся на зимовку и слабенькая рамок на 6-8 в таком случае все равно 2 корпуса! А когда слышу от горе пчеловодов что весной нужно семьи сужать, что бы им теплее было, меня ей богу типать начинает, до чего же глупое занятие, вот люди совершенно не знакомы с биологией пчелиной семьи, расширать товарищи, весной только расширять! будь она хоть на 4 хоть на 8 рамках расширять!
Как говаривал Кашковский долгих лет ему жизни «вы мне на слово не верьте, экспериментируйте» 🙂
Насчет магазинов, ими не пользуюсь, хотя против ни чего не имею, в моем случае просто смысла нет, расширяюсь целыми корпусами. Тут перенял опыт у американцев, пошел взяток поставили скажем 4 корпус, через денек заглянули хоть 1 пчелу в нем увидели сразу пятый, еще через недельку заглянули увидели 1 пчелу 6-й итд:) Насчет «1 пчелы» конечно очень утрированно, но суть я думаю вам понятна, много места для семьи не бывает, бывает только мало это главное правило которое должен пчеловод понять и запомнить, применимо оно как летом так и зимой. Пчелы освоят ровно столько, сколько им нужно задача пчеловода не запоздать с расширением.
Насчет вида ульев вы же помните, не улей мед дает а пчелы, вид улья совершенно ни как не сказывается на медосборе! Опытный пчеловод и в почтовой коробке семью поселит и меда соберет залейся, а дураку какой улей не дай ну вы поняли:)
Мой совет такой, пользуйтесь тем видом улья который тебе удобен, о пчелах не думайте, им плевать они и в норе живут и в дупле и в скале и под мостом
Я вот пока молод могу потаскать корпуса Рутовские, фискультура:) предполагаю что в старости перейду на лежаки, все может быть:)

Спасибо, интересно было прочитать, я просто вот решил заказать немного то ли корпусов (на 230 ), то ли магазинов, вот и думаю что лучше, ведь работа и с корпусами и с надставками нареканий не было..)

Лучше Валера сделать их самому, или как минимум что бы делали из вашей доски, почти все кто занимается изготовлением ульев на продажу делают их из сосны, она прочна, легка в обработке, дешева, смотрится красиво вот только проблема в том, что для ульев совсем не годится. За редким исключением делают из ели, ель годится, но процентов 90 что попадете на сосну. Я свои делаю из липы, есть еще с десяток пород которые годятся в интернете найдете информацию. Порода дерева из которого сделан улей очень важный момент, куда важнее того какой это тип улья.

Добрый день Сергей.
Всегда с интересом слежу за вашими статьями.
Меня тоже заинтересовала печь вашей конструкции. Но покопавшись в интернете нашел более приемлемый на мой взгляд, вариант. Печь на отработке масла. Конструкция и принцип действия примерно одинаковы.

Добрый день, Егор!
Ну, для меня дрова доступнее, чем отработка масла.

когда пчел закармливать планируешь? ведь уже то сентябрь почти закончился та и тепла уже нету ..

Для тех, у кого есть своя пасека, актуален вопрос о получении воска без особых временных и денежных трат. В этих целях используется специальное приспособление – воскотопка. Данное оборудование имеет свои особенности и бывает нескольких видов. Его можно как приобрести в готовом виде, так и выполнить своими руками.

Что это такое?

Воскотопка – это оборудование, предназначенное для добычи воска из пчелиных сот и его плавления под давлением высоких температур. Есть несколько видов такого оборудования, но принцип его работы выглядит следующим образом:

1. Соты вымачиваются и помещаются в устройство.
2. Восковое сырье нагревается до температуры плавления.
3. Готовый материал фильтруется и вытекает в собирательную тару, после чего пасечник фасует его в удобные для эксплуатации и реализации тары.

ГОСТ 21179-2000 определяет требования к пчелиному воску, его маркировке и упаковке.

Виды устройства

Качество получаемого продукта, а также нюансы работы воскотопки зависят от того, как именно происходит нагрев. Без высоких температур устройство работать не сможет. Так, в зависимости от того, как происходит нагрев, выделяют несколько видов агрегата.

Паровая

Логично, что источником энергии выступает водяной пар, который может поступать двумя способами:

• из специального отсека в самом устройстве;
• из специальной емкости, соединенной с сырьем посредством трубы, которая способна выдержать высокую температуру.

В любом случае прибор работает таким образом:

1. В нижний отсек бака вливается вода через трубку-удлинитель, расположенный в воронке.
2. Сырье измельчается и укладывается на решетки или помещается в сетчатые мешочки. В более современных устройствах можно ставить несколько рамок.
3. При закипании воды выходит пар температурой 100 градусов, который свободно проникает к восковому сырью и способствует его плавлению.
4. Через фильтры (сетку) воск стекает в приемную емкость, где и охлаждается. После данной процедуры остается остаток в виде мервы.

Паровые агрегаты могут быть выполнены из нержавеющей стали или алюминия. Первые дороже вторых, поскольку более надежные и безопасные – в процессе работы риск получения ожога сведен к минимуму.

Солнечная

Работает за счет энергии солнца, поэтому не требует затрат на электроэнергию и является отличным вариантом для регионов с преобладанием солнечной погоды. Данный вид воскотопки не только осуществляет нагрев, но и осветляет получаемый продукт.

Солнечный аппарат представляет собой стеклянный ящик, который имеет стеклянную крышку. В емкости имеется противень с отверстиями, на который и ставится восковое сырье. При нагревании стекла оно тает и постепенно протекает через отверстие в приемный резервуар. Чтобы улучшить нагревательную способность, ящик красится в черный цвет и дополняется отражателями.

В среднем при ясной погоде и температуре воздуха в 19 градусов Цельсия воскотопка разогревается до 120 градусов. Ее нужно постепенно переворачивать в сторону солнечных лучей, чтобы они проходили через стекло и влияли на воск. Чтобы прибор работал на максимуме, следует очищать стекло от любых загрязнений.

Солнечный вид оборудования считается лучшим, так как на выходе дает воск высочайшего качества.

Рамочная

Такое устройство представляет собой бак прямоугольной формы, который выполняется из легированной стали и оснащен парогенератором. В его верхней части подвершены рамки, через которые вытекает растопленный воск. После он проходит через фильтры и попадает на наклонную поверхность. Далее продукт поступает в приемную емкость по специальному отверстию.

Электрическая

Конструкция этого устройства идентична солнечному виду, а единственное различие в том, что в такую воскотопку включен электроподогрев. К тому же многие устройства оснащены функцией регулировки температуры. Нагревательные элементы представлены в виде плоских инфракрасных нагревателей. Как правило, такой прибор используется в промышленных масштабах.

Центробежная

Предполагает оснащение центрифугой и парообразователем. Сырье закладывается в мешок и нагревается под давлением пара за счет вращения центрифуги. В ходе растопки воск поступает в приемную емкость по трубке-удлинителю.

Практические рекомендации по выбору

Чтоб сделать выбор, стоит сравнить перечисленные модели:

• Сравнение плюсов. Солнечная конструкция обойдется дешевле, паровая – дае более качественное сырье на выходе, электрическая – может работать вне зависимости от времени суток, а центробежная – позволяет получить воск за короткий промежуток времени.
• Сравнение минусов. В солнечной воскотопке нет возможности регулировать температуру нагрева, так как она нагревается только под влиянием солнечных лучей. Центробежную и электрическую воскотопки очень сложно сделать своими руками, а если покупать заводское устройство, то оно будет стоить на порядок выше. В этом плане паровая установка является оптимальным вариантом по сравнению с другими конструкциями.

При выборе воскотопки, помимо анализа плюсов и минусов, следует также опираться на особенности своей пасеки. Например, если в регионе, где находится пасека, мало солнечных дней, то солнечная воскотопка окажется совершенно бесполезной.

Как сделать своими руками?

На рынке представлен ряд качественных моделей. Стоят они не очень дорого и изготавливаются в заводских условиях, но некоторые пасечники предпочитают делать устройство своими руками, что экономнее и практичное (например, солнечный вид всегда можно усовершенствовать до электрической).

Из стиральной машины

Если в подвале стоит непригодная советская стиральная машина, то воскотоку можно сделать своими руками двумя способами, но требуется соблюсти все технические нюансы работы этого устройства.

Инструкция к первому способу:

1. Барабан стиральной машины использовать как контейнер для сырья, а для парогенератора взять либо молочный бидон, либо чайник.
2. Убрать из конструкции стиральной машины всю электронику, ведь нужны только два элемента – корпус и барабан.
3. Сырье (воск) поместить в сетку из капрона, а затем бросить в барабан стиральной машины и закрыть его крышку.

Второй способ требует несколько больше времени и мастерства, зато такая конструкция не требует ручного отжима и фактически не нуждается в каком-то уходе. Он отличается лишь тем, что требует усовершенствования бака стиральной машины таким образом:

1. Обрезать дно бака.
2. Вместо дна приварить решетку из нержавеющей стали.
3. Полученную конструкцию закрепить в верхней части большой кастрюли объемом от 2 литров.
4. Посередине кастрюли закрепить миску из алюминия, предварительно просверлив в ней отверстия по периметру емкости.

В нижнюю часть кастрюли наливается вода, а барабан от стиральной машины заполняется сырьем, из которого будет получаться воск.

Из соковарки или кастрюли

Паровое приспособление можно организовать посредством использования обычной соковарки из пищевого алюминия или большой кастрюли (можно использовать даже бочку). Порядок действий таков:

1. На дно большой емкости установить подставу.
2. На подставу поставить другой сосуд с меньшим диаметром.
3. С помощью крючков сверху второго сосуда закрепить металлическую сетку, которую предварительно заполнить восковым сырьем.
4. Закрыть конструкцию крышкой и поставить на источник нагрева.

Как только расплавленный воск начнет поступать в меньший сосуд, нужно предупредить его переполнение.

Как сделать внешний парогенератор?

Самостоятельно можно смастерить и внешний парогенератор для воскотопки, который сделает устройство более функциональным. Он включает в свою конструкцию три важных элемента:

• емкость для воды с заливной горловиной;
• печку;
• дымоходную трубу.

Прогрев осуществляется дважды (от печки и трубы), поэтому образование пара происходит быстрее и эффективней.

Для парогенератора подойдет любая емкость, в которой можно осуществлять нагрев воды при высоких температурах. Если рассматривать наиболее простой вариант изготовления, то для конструкции лучше всего использовать видоизмененный газовый баллон, который приспосабливается под конструкцию печи-буржуйки. Баллон соединяется с прямоугольным коробом, который делается по размерам стандартных рамок.

Подготовить парогенератор можно из подручных материалов по советам от домашнего мастера:

Есть ли способы вытопки воска без воскотопки?

Растопить воск можно и без воскотопки. Для работы не потребуется специальный инвентарь, поэтому каждый пасечник сможет воспользоваться этим способом, а именно – растопкой воска на паровой бане. Нужно выполнить такие действия:

1. Взять две кастрюли: одну – большего размера, а вторую – меньшего.
2. Маленькую кастрюлю поставить на большой сосуд и заложить в нее воск.
3. В большую кастрюлю налить воду, поставить ее нагреваться. Очень важно в процессе следить за тем, чтобы вода не закипала. Это можно контролировать, делая огонь то больше, то меньше. Температура расплава не должна быть больше 70 градусов, поэтому рекомендуется отслеживать температуру воды при помощи термометра.

При большей температуре плавления воск начнет темнеть, и это непосредственно отразиться на качестве полученного продукта.

Видео: солнечная воскотопка за пару часов

Сделать солнечный тип приспособления со стеклопакетом можно по инструкции из видео:

Воскотопка – это удобное и простое в использовании оборудование, которое пригодится каждому пасечнику. Только при помощи такого устройства можно получить качественный воск, который можно использовать как в медицинских целях, так и для продажи или домашних дел.

Перетопка воска для пчеловода – дело крайне важное, но проблемное. Работа, конечно, не тяжёлая, но нудная. На маленьких любительских пасеках задача спокойно решается различными дедовскими методами. На пасеках в двадцать и более семей подобный характер труда по перетопке воска грозит вылиться в большие затраты рабочего времени. Для себя эту проблему я снял, изготовив паровую воскотопку.

Паровой генератор и паровая камера.

Об этом котлоагрегате пойдёт речь.

Принцип работы парового генератора и воскотопки

Предварительно перед началом работ по изготовления паровой воскотопки, покопавшись на Ютубе, мною была исследована народная конструкторская мысль. Итог такой — различаются только материалы и конструкции, а принцип паровой воскотопки один.

Принцип работы парового генератора

Основная суть работы конструкции – источник температуры нагревает ёмкость с водой, образующийся пар доставляется в камеру с восковой сушью, воск плавится и вытекает в ёмкость. Разновидности инженерных решений и конструкций увеличивают КПД не критично, но добавляют различные плюсы. Их рассмотрим ниже.

Конструкция парогенератора

Основными элементами парового генератора являются: истопная печь (топка), водяной бачёк и пароотвод.

Более предпочтительной конструкцией для перетопки воска, обладающей повышенной теплоотдачей, является агрегат с паровым расширителем вокруг дымоходной трубы. Именно на таком варианте я остановился.

Схема подобного генератора пара изображена рисунке № 1.

Рисунок № 1. Схема элементов парового генератора

Истопная печь может представлять собой любую ёмкость. На рисунке, как и у моего агрегата, ею является труба. Однако под резервуар топки можно использовать сосуд квадратной и иной формы. В принципе, допустимо даже выложить топку из кирпича, а на неё уже ставить конструкцию с водяным бачком и трубой.

Я в качестве топки использовал трубу диаметром 325 мм, длиной 900 мм. С одного конца труба полностью заварена листом 2 мм железа, с другой стороны приварена дверка топки и имеется поддувало. В топку помещён колосник. От обычного колосника он отличается тем, что отверстия для поступления воздуха располагаются не по всей его плоскости, а находятся в конце, ближе к дымоходу.

Водяной бачок сварен из трубы диаметром 150 мм и толщиной металла 2 мм с заливной горловиной и пробкой. Длина бачка 600 мм.

Дымоходная труба имеет диаметр 110 мм. Длина; трубы 1100 мм (метр десять). О важном элементе смотрите ниже пункт Недостатки и особенности конструкции.

Дымоходная труба проходит через водяной бак. Предварительно с одного торца в водяном баке болгаркой я вырезал отверстие под дымоходную трубу, вставил трубу и затем дымоход обварил.

Для парового расширителя использовалась труба диаметром 150 мм толщиной стенки 2 мм. Длина трубы расширителя 800 мм. В расширительный бак вверху вварена ½ дюймовая труба (15 мм) с резьбой для крана.

Водяной бак соединён с паровым расширителем фитингом из трубы ¾ дюйма (20 мм).

Паровой расширитель по всей боковой поверхности утепляется стекловолокно и обворачивается жестью.

Материал для изготовления парогенератора

Из чего делать паровой генератор? Размеры в данной конструкции, приведённые выше, не являются безоговорочным идеалом. Водяной бак, как и топку можно делать большего или меньшего размера. Дымоходную трубу так же допускается, как увеличивать, так и уменьшать. Я сам делал паровой генератор из металлолома, валявшегося во дворе.

Готовим материал. Как сказано выше, строгих требований здесь нет. В качестве подсказки вам послужит рисунок № 2.

Рисунок № 2. Трубы большие и маленькие

С длиной труб разбирайтесь сами. Из существующего опыта работы с парогенератором всё же дам наставления.

Исходить надо из объёма водяного бачка. Ведра воды вам с лихвой хватит для перетопки рамок, помещённых в камеру, изготовленную из холодильника любого размера. После перетопки одной партии рамок всё равно понадобится перекрывать подачу пара, вынимать рамки, очищать сетчатый поддон от мервы. То есть между удалением перетопленных рамок и загрузкой новых потребуется некоторое время. В этот перерыв можно опять залить воды в бак. Так что делать объём водяного бака больше чем на 10 литров не вижу смысла. В таком случае длину водяного бака из трубы 150 мм можно ограничить 600-650мм.

Длину топки можно увеличить максимум на 200 мм.

Единственное важное условие для подобной конструкции – это расстояние между дымоходной трубой и стенкой парового расширительного бака не должно быть слишком большим. Расстояние между стенками рекомендую 20-30 мм. Например, 100-110 – дымоходная, 150 мм у парового расширителя.

Фитинг достаточно сделать из трубы 20 мм. Заливную горловину подбирайте с плотной заглушкой.

Сборка (сварка) парогенератора

Работы по сварке парового агрегата можно начинать, как с топки, так и с бачка. Это не принципиально, но лучше собирать в порядке, представленном на рисунке № 3.

Рисунок № 3. По порядку пойдёшь — парогенератор «найдёшь»!

Первый этап. Закрываем листом железа 20-30 мм одну сторону трубы истопного котла, с другой стороны навешиваем дверку, оставляя внизу проём для поддувала.

Второй этап. Варим водяной бак. Привариваем с двух сторон к торцам трубы две стенки из железа 20-30 мм.

Третий этап. Ввариваем заливную горловину. Заливаем воду, проверяем герметичность, сливаем воду. Примеряем бак к задней стенке истопного котла, отмечаем, вырезаем в котле проём. Погружаем бак в проём. Внимание! Не привариваем. Размечаем на задней стороне водяного бака размеры дымоходной трубы и вырезаем два отверстия под неё.

Четвёртый этап. Варим паровой расширитель. Размечаем листы железа 20-30 мм. Вырезаем отверстия под трубу, внешний радиус одной из заготовок делаем на 30 мм больше. Привариваем один диск, на него ставим ровно трубу, свариваем, затем одеваем на трубу и провариваем второй диск. Диск большего диаметра (фланец) приваривается в нижней части.

Пятый этап. Свариваем водяной бак и трубу с паровым расширителем.

Шестой этап. Привариваем водяной бак к истопному котлу.

Седьмой и восьмой этапы. Соединяем фитингом паровой расширитель с водяным баком. Предварительно сделав в них отверстия для выхода пара. Привариваем патрубок для выхода пара. Устанавливаем на него кран.

Последний этап. Вырезаете из жести (оцинкованная дольше послужит) кожух. Рассчитывайте ширину с учётом помещения на фланец. Утепляете трубу стекловатой, оборачиваете жестью, закрепляете клёпками или ленточными хомутами.

Желательно поставить манометр и обратный клапан. По ним хорошо ориентироваться во времени для выпуска пара.

Недостатки и особенности конструкции, рекомендации

1. Топка. Изготавливать топку из трубы меньшего размера, чем 325 мм не рекомендую. На практике истопной материал зачастую имеет кривой, кособокий, корявый вид. Если топка меньшего размера, то прежде чем поместить его в топку, понадобится колоть дрова чуть ли не в щепки. Это лишняя и ненужная суета. Длину топки делать ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ водяного котла НЕ СЛЕДУЕТ. Со стороны поддувала расстояние до бачка достаточно оставлять в пределах 10-15 сантиметров. Колосник можно сделать, используя вырезанный под водяной бак кусок металла истопника.

1. Паровой расширитель. Нижнюю стенку ёмкости парового расширителя следует делать шире на 40 – 60 мм. Чтобы кромка выступала на 2-3 сантиметра со всех сторон. Получится фланец, на который затем будет установлен жестяной кожух с утеплителем. Патрубок для выхода пара из расширителя можно приварить сразу и проверить водой герметичность швов. Герметичность швов расширителя можно проверить и в процессе испытаний, тогда до этого момента не следует утеплять и закреплять жестяной кожух.

1. Дымоходная труба. Как не покажется странным, однако вытяжная труба в данной конструкции имеет изъян. В процессе использования в результате перепадов температур и давлений старение материала (железо) будет протекать быстрее. Результатом этого станет СХЛОПЫВАНИЕ трубы. На фото виден результат.

   

   Дымоходная труба деформировалась (схлопнулась) от внутренней и внешней температуры и внешнего давления.

   Чтобы избежать таких последствий следует укрепить трубу. Для этого заранее вварить в неё трубы меньшего диаметра, смотрите рисунок № 4.

   

   Рисунок № 4. Укрепление дымоходной трубы трубами малого диаметра.

   Можно пойти другим путём, заменив трубы арматурой такого же размера. Либо арматурой меньшей по диаметру, но пропущенной чаще. Другой вариант, дымоходную трубу делать из более толстостенного материала (НКТ).

Изготовление паровой камеры

Парокамера представляет собой герметичный резервуар для воскового материала с поддоном и со сливным отверстием. Самым распространённым материалом для камеры народ предпочитает использовать корпус холодильника. Камера, сделанная даже из небольшого холодильника, вмещает свыше 20 рамок (у меня 24).

Работа по переделке заключается в закреплении рёбер жёсткости для внутренней ёмкости и изготовлении её самой.

Предварительно из холодильника удаляется всё лишнее. Оставляется только железо корпуса и двери. Можно оставить и отложить стекловату или иной утеплитель.

Старый холодильник ещё поработает! Размер в самый раз под рамочку!

Размер внутренней ёмкости рассчитываем по величине рамок. Делаем каркас из рёбер жесткости. Для этого используется потолочный профиль. Рёбра жёсткости (профиль каркаса) крепятся к стенкам корпуса холодильника заклёпками. Они закрепляются вверху и внизу по всем сторонам. В углах и в середине каждой стороны укрепления идут сверху вниз. На длинных сторонах корпуса пропускается дополнительно один профиль посередине по всей длине. Всю площадь стенок утепляем стекловатой, стекловолокном и подобными материалами очень плотно.

Крышка парокамеры (дверь холодильника) так же утепляется и закрывается железом. Чтобы утеплитель не то отжимал в середине жесть, в одном-двух местах внутри двери пропускаем профиль, и к нему крепим железо.

Уплотнитель крепится к крышке паровой камеры, но можно к самому корпусу; эффективнее, если сделать с двух сторон. Для большего уплотнения дверки можно сделать наружные зажимы.

Ёмкость изготавливаем из металла имеющегося под рукой (железа, нержавейки, оцинковки, алюминия). Рисуем развёртку, вырезаем её и склёпываем. Помещаем ёмкость внутрь камеры, крепим заклёпками. Места соединений в разрезах замазываем герметиком.

Затем делаем отверстия: с одной стороны под слив воска, с противоположной для входа паровой трубы. Паровая труба может иметь любую форму: круг, овал, вилку и подобное. Прорези, отверстия для выхода пара делаются снизу трубы, чтобы стекающий воск не попадал внутрь. Вокруг паровой трубы заделываем щели герметиком.

На внутренние стенки паровой камеры крепим уголки для решётки под мерву. Решётка изготавливается из металлического прута (или полосы) и представляет собой каркас, обтянутый мелкой металлической сеткой. Для перетопки кусков суши, забруса и прочего воскового материала отдельно изготавливаем решётку-сетку на ножках или на подвесных кронштейнах.

Практически всё. Останется соединить паровую камеру с паровым генератором.

Для более эффективной эксплуатации парового генератора желательно на патрубок выхода пара поставить тройник и два крана. Один выход соединить с паровой камерой, второй оставить на иные случаи (паровая центрифуга для отжима воска, продувка паром и прочее).