Правильное залитие фундамента для забора

Фундамент воспринимает нагрузки от здания и равномерно распределяет усилия на основание. Фундамент под забор предохранит заграждение от перекосов, разрывов и деформаций. Основание представляет собой бетонную ленту с квадратными расширениями под столбы из кирпича или бетона. Металлические стойки не требуют увеличения размера опорной полосы.

Необходимость фундамента под забор

Прочное основание является неотъемлемой частью ограды, особенно если забор отличается большим весом. Разумное использование материала предполагает строительство фундамента в соответствии с потребностями. Например, металлические стойки с сеткой требуют заливки только под столбы, а сплошная бетонная лента станет причиной перерасхода средств.

Опора в земле станет незаменимой в таких случаях:

• на участке строительства находится нестабильный грунт;
• забор устанавливается недалеко от речки или другого водоема;
• в области наблюдаются сильные ветры, дом находится на открытой местности.

Под кирпичные столбы забора основание делается шире в плоскости и углубляется по сравнению с лентой бетона. Делается подобие сваи, основание которой стоит ниже основной полосы на 20 см. Для забора на ленточном фундаменте делается траншея шириной 20 см глубиной 50 см. Под столбами сечение в плане составляет 40 х 40 см, а глубина увеличивается до 70 см.

Фундамент армируется каркасом со стержнями толщиной 8 – 10 мм. Для поперечин берется прокатный металл 6 мм, перемычки ставятся с шагом 40 см. Стыки арматуры свариваются, соединяются вязальной проволокой или пластиковыми клипсами. Опоры ворот соединяются с каркасом из арматуры в теле фундамента.

Параметры, влияющие на глубину заложения основания

Показатель влияет на равномерность распределения нагрузки, предупреждает сдвиг и деформацию самого основания и ограждения. Величина заглубления означает расстояние от верха фундамента до его подошвы. Ленточное основание закладывают ступеньками, если на участке наблюдается большой уклон поверхности с перепадом высот. Верхняя часть опоры должна выступать из почвы на 10 см, чтобы сверху не скапливалась грязь и осадки во время непогоды.

Глубина заложения определяется с учетом факторов:

• конструктивная особенность забора;
• вес ограждения и величина нагрузки;
• рельеф земельного участка и категория почвы;
• высота стояния грунтовой влаги;
• отметка промерзания зимой.

Под участками профнастила между тяжелыми столбами глубина заложения уменьшается, а под базовыми элементами бетонная лента под забор делается ниже. Такой метод экономит ресурсы и снижает затраты труда в процессе земляных работ и бетонирования. Показатель промерзания почвы определяется по типу грунта в специальных таблицах района строительства.

Основание заглубляется на 30 – 40 см ниже этого показателя для массивных заграждений, полностью выполненных из кирпича или бетона, при этом ширина опоры не должна быть меньше ширины стены. Отметка промерзания не учитывается при строительстве на скальных породах, в таком случае фундамент заглубляется на размер погружения столбиков (50 – 70 см).

Виды фундамента под забор

Тип опоры зависит от материала забора. Столбчатые и монолитные фундаменты используются в разных случаях в зависимости от тяжести изгороди. Правильный расчет одновременно с качественными материалами приведет к созданию прочного основания и длительному сроку эксплуатации забора.

На выбор конструкции влияет:

• однородность строения забора в плане;
• присутствие массивных столбов;
• стабильность и влажность грунта.

Недостаточная высота или ширина основания не позволит выдержать усилия, поэтому ограждение может упасть после морозной зимы. Основание проседает из-за своей массы, сдвигов почвы под нагрузками, растрескивания в результате циклов заморозки и оттаивания (если не учитывается глубина промерзания).

Основание бывает:

• столбчатым;
• монолитным;
• из каменной кладки;
• ленточного типа.

Разная форма фундамента позволяет найти оптимальный способ противодействия негативным факторам и сохранить целостность забора. Бетонированные ленты бывают сплошными и прерывистыми, а под столбы ворот и колон применяются сборные стаканы заводского изготовления. Обязательным условием является сварка выпусков с армирующим каркасом монолитного участка. Строители экономят материал с применением комбинированных конструкций.

Столбовая заливка

Столбы выставляются на расстоянии 1 – 4 м, под ними выкапываются квадратные ямы на глубину 0,8 – 1,2 м. На дне выполняется подсыпка из трамбованного песка, щебня или гравия. Для прочности делается объемный металлический каркас из арматуры, в центр которого ставится опорный элемент забора. Вертикальность установки проверяется с помощью отвеса в перпендикулярных плоскостях.

Бетон заливается слоями в пространство между элементами, каждый пласт вибрируется электрическим инструментом. Пузырьки воздуха ослабляют бетонную массу, поэтому их нужно выгнать из раствора. Если забор делается из профнастила, столбы ставят через 2 м, т. к. у материала высокая парусность и увеличивается ветровая нагрузка.

Положительные стороны столбчатого основания под забор:

• экономичность — раствор укладывается только в местах опорных стоек, а не по всей протяженности ограды;
• легкость монтажа — не требуются квалифицированные работники;
• длительность эксплуатации — столбы не разрушаются и служат до 30 лет.

Столбчатое основание выполняется под заборы из сетки рабицы, деревянной решетки, штакетника, металлопрофиля, сайдинга. Хорошо работают в глинистых грунтах. Низ (пятка) может быть расширена, если почва относится к пучинистой категории.

Монолитная заливка

Такая конструкция включает одновременную работу столбов вместе с бетонным основанием. Вариант используется для тяжелых ограждений из монолитного бетона, кирпича, натурального камня, которые строятся на болотистых землях, в условиях мерзлоты или плывунах. Комбинированное действие ленты и столбов, залитых одновременно, позволяет выдерживать нагрузки от стены, ветровых усилий, веса опорных столбов, предупреждает сдвиги почвы.

Чтобы построить такой фундамент для забора, выполняют пошаговую инструкцию:

1. Выкапывается общая ленточная траншея на глубину 50 см по периметру в соответствии со схемой и чертежом. Ширина определяется в соответствии с поперечным размером забора.
2. Размечается положение столбов ограды, и выкапывается грунт для углубления. Габарит ямы составляет 40 х 40 см, а шаг опор принимается 1 – 2,5 м. Земля вынимается на 1,5 метра.
3. Делается песчано-гравийная подушка. Столбы устанавливаются в ямы и на 2/3 бетонируются.
4. Укладывается арматурная сетка в продольные траншеи. Если нужно, изготавливается опалубка или заливка проходит непосредственно в грунт.

Чтобы влага не уходила из бетона в дерево или землю, прокладывают пленку по сторонам траншеи. Опалубка нужна, если основание будет выше поверхности грунта на 10 см.

Каменная основа

Низ забора из натурального камня смотрится выигрышно в сочетании с добротными материалами, например, кованой решеткой, резным деревом. Для ограды из легкого профнастила такое основание не применяется. Каменный пояс представляет собой цоколь забора, который поднимается на 0,7 – 1,0 м над уровнем земли. В грунт такое основание не заглубляется.

Предварительно выравнивается периметр укладки, используются валуны, внутри кладки ставится арматура для связки. В теле каменного цоколя вертикально устанавливаются металлические пруты или другие закладные детали для последующего крепления верхнего заграждения. Прочное основание можно сделать собственноручно, если человек знаком с подобной работой.

Камни имеют разные габариты и форму, поэтому внимание уделяется стыкам элементов. Крупные части комбинируются с мелкими, чтобы не создавались пустоты. Камни ставятся на цементно-песчаный раствор, концентрации 1 : 3 (цемент, песок, соответственно). Кладочная масса сразу убирается с поверхности камня, иначе после сцепления его трудно снять с неровной площади. Элементы поворачиваются привлекательной стороной наружу, если внутренняя часть забор не особо важна.

Ленточная основа

Распространенный вариант в виде бетонной ленты выполняется под периметром забора. Основание легко делается своими руками, если есть немного опыта работы с бетоном и выемкой грунта. Представляет собой ленточное основание для массивных и тяжелых конструкций ограждения. Глубина заложения определяется типом грунта. В теле ленты ставится арматурный каркас, без которого фундамент растрескается после первой зимы.

Ленточное основание выполняется:

• мелко заглубленным;
• заглубленным.

Первый вариант строится в почве со стабильными характеристиками. Вторая разновидность предназначается для нестабильных грунтов, но редко делается глубже 0,7 м, даже если забор с ленточным фундаментом большой высоты. Конструкция ленты может быть монолитной или содержать сборные железобетонные блоки.

Преимущества ленточного типа:

• простота строительства — не нужна спецтехника, разметка делается вручную, как копка траншеи, приготовление бетона и заливка;
• малая стоимость возведения — используются простые материалы, габариты не предполагают перерасхода цемента, песка, щебня и металла;
• скорость изготовления основания — вместе с копкой траншеи срок занимает не более 4 – 6 суток.

Ленточная основа делается под ограждения из разных материалов, которые имеют вес или сильную парусность.

Технология строительства своими руками

Перед началом возведения фундамента нужно рассчитать и начертить элементы забора. Листы профнастила, шифера имеют размеры, которые учитываются при разметке опор. Столбчатые фундаменты делаются в углублениях траншей в строго определенных местах, поэтому впоследствии поздно будет переделывать строение забора с учетом ошибок.

Для фундаментов делается бетон марки М300 или М200, такой состав рекомендуют специалисты для основания под забор. Выступающий верх основания окрашивается в подходящий или контрастный цвет по сравнению с заполнением ограждения. Такой фундамент декорируют плиткой, керамикой, природными материалами.

Пошаговая инструкция

Канава копается вручную или с помощью экскаватора. Во втором варианте придется делать зачистку дна и выравнивать продольные стены после работы машины. Укладывается слой щебня и песка толщиной 10 – 15 см, который проливается водой и трамбуется ручными приспособлениями.

Инструкция по устройству:

1. Опалубка делается из досок или листов ДСП, ОСБ с пропиткой. Можно использовать подручные материалы, например, полотна дверей, листы плоского шифера, мебельные панели. Щиты скрепляются между собой и фиксируются к каркасу. С наружной стороны ставятся упоры и раскосы, чтобы бетон не развалил конструкцию.
2. В опалубку ставится объемный каркас из металлических стержней, для продольных элементов можно использовать уголок, полосовку. Элементы соединяются сваркой или вязкой. Для легких заборов можно использовать плоские продольные сетки из арматуры.
3. Бетонирование делается слоями. Если нужно оставить фронт работ на завтра, выполняется убежная штраба (своеобразная лесенка) на месте будущего стыка, т. к. вертикальных швов быть не должно. Используется вибратор после каждой укладки для избавления от воздуха внутри.

Летом верх фундамента на второй день покрывается слоем опилок для исключения пересыхания поверхности и появления мелких трещин. Стружка ежедневно увлажняется лейкой.

Бетон застывает на вторые сутки после заливки, а 100% прочности набирает через 28 суток. Опалубку снимают через день, а нагружать конструкцию можно только через 2 недели.