Технология укладки плитки в деревянном доме

Плитка в деревянном доме требует надежного фундамента и правильной подготовки поверхности. Несоблюдение технологии укладки может привести к деформации дерева, его гниению из-за повышенной влажности и иным неприятным явлениям.

Особенности деревянной поверхности

Прежде чем класть плитку на деревянный пол, нужно иметь представление о характеристиках древесины, способных влиять на ее эксплуатацию в качестве основы под кафель. Одна из основных особенностей – склонность к усадке в первый год эксплуатации. Она выражена тем сильнее, чем больше влаги в материале. Лучше строить здания из хорошо просушенного сырья, содержание влаги в котором не превышает 12%. Усадка может влиять на состояние стеновых конструкций и напольного покрытия.

К другим особенностям относится:

• Восприимчивость к влаге, в том числе к высокому содержанию ее в воздухе. Это наиболее актуально для кухни и санузла. При исполнении монтажных работ важно позаботиться о гидроизоляции.
• Способность менять форму и объем при изменении средовых показателей (температуры, влажности).
• Подверженность поражению грибковыми и плесневыми колониями, а также повреждениям, причиняемым насекомыми. Чтобы предотвратить эти явления, древесину надлежит обязательно обрабатывать антисептическими составами. Уменьшает вероятность порчи и нанесение краски или лака.

Если сравнивать деревянные конструкции с плиткой, первые имеют значительно меньшие вес и плотность. При подготовке к монтажным работам стоит цель нивелировать эту разницу, чтобы основание лучше справлялось с выдерживанием большой нагрузки. Также предварительно следует оценить несущие способности фундамента.

Если жилище возведено недавно, не стоит укладывать плитку, пока не закончится период активной усадки (он длится 6-12 месяцев). Иначе есть вероятность, что кафельные изделия будут смещаться из-за движения древесины. В ходе этих процессов плитка может и расколоться.

Совместимость конструкционных и отделочных материалов

Чтобы выбрать плитку на деревянный пол в деревянном доме, нужно представлять себе, как разные материалы взаимодействуют друг с другом при контакте. Легче всего облицовка выполняется, если черновое покрытие сделано из фанерных листов или плит скрепленной клеем древесной стружки. На шпунтованную доску класть кафель нельзя.

Чтобы покрытие служило долго без потери эксплуатационных качеств, перед монтажом керамики организуется стяжка. Она позволяет получить прочное основание, соединение с которым выйдет устойчивее, чем при использовании плиточного клея.

Поскольку материалы, из которых чаще всего изготавливается черновое покрытие (OSB, фанерные листы), не столь долговечны и прочны, как кафель, ремонтопригодность финишного пола получается низкой. В толще дерева может возникать напряжение, приводящее к растрескиванию и изменению формы. Этими особенностями обусловлена проблема плохой совместимости таких черновых полов с кафелем. Если пол из дерева смонтирован по лагам сверху плитного перекрытия, можно разбирать лаги и половицы и делать стягивающий слой для керамики.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы положит кафель на пол или стену, нужно предварительно закупить нужное количество облицовочной продукции. Рассчитать его легко, зная линейные габариты площади, которую предполагается покрыть, и одной единицы плитки. Лучше брать кафель с запасом в несколько штук – в процессе монтажа иногда нарушается целостность изделий.

Для проведения работ нужно подготовить инструментарий и расходные материалы:

• два шпателя – резиновый и снабженный зубцами;
• посуду для замешивания состава;
• крестики, вставляемые в шовные области;
• малярную сетку;
• липкую ленту;
• крепежные элементы (саморезы, гвозди);
• монтажную пену;
• гидроизоляционный материал;
• грунтовочную и затирочную смеси.

Если для приклеивания используется традиционный цемент, для работы с деревом в состав стоит ввести жидкое стекло. Можно использовать и специальные продукты с полимерными присадками, обладающие высокой пластичностью и хорошим сцеплением с поверхностью. В продаже встречаются клеящие составы, предназначенные для укладки плитки на основание из древесины. Они обладают хорошими гидроизоляционными качествами и имеют состав, рассчитанный на нивелировку эффектов, вызываемых движением дерева. Еще один вариант – жидкие гвозди. Поверхность перед их использованием должна быть хорошо высушена и обезжирена. При использовании легкой плитки гвозди наносят точечно, если облицовочные изделия тяжелые – спирально.

Клей ПВА не подойдет для приклеивания кафеля на фанеру или иное тонкое основание – оно будет увлажняться и деформироваться. Если поверхность хорошо просушена и имеет достаточную толщину, использовать его допустимо.

Подготовительные работы

Перед началом работ нужно осмотреть компоненты основания и оценить их состояние. Для доступа к лагам надо демонтировать черновые доски. При обнаружении подгнивания несущих брусков их снимают и ставят новые. То же делают и при прогибе балок. Если они просели, сохранив ровность, их можно укрепить подпорками. Все компоненты из древесины обрабатываются антисептиком. Перед этим надо удалить старое красящее покрытие (при его наличии). В промежутки между лагами можно разместить керамзитный сыпучий утеплитель. Между ним и верхом балок надо оставить 5 см свободного пространства для циркуляции воздуха. После высыхания доски монтируют на место.

Чтобы скомпенсировать подвижность дерева, можно использовать водостойкий фанерный настил. Толщина его должна составлять минимум 2,5 см. Листы монтируют прямо на плоскость пола или стены либо на обрешетку. Промежутки между ними зарываются монтажной пеной. Ее демпфирующие свойства будут уместны для такой конструкции. Вместо фанеры для организации амортизационного слоя можно использовать и плиты ДСП. Применяется и гипсокартон, соединяемый с деревянным основанием с помощью саморезов. Настил покрывают мембранным полимерным гидроизоляционным материалом. Его фрагменты кладутся внахлест и соединяются клейкой лентой. Легкую керамику можно монтировать прямо на фанеру, без организации гидроизоляции и последующей стяжки. Но для этого нужно подобрать подходящий для такой операции клеевой состав.

После укладки гидроизоляции на поверхность наносят глубоко проникающую грунтовку. После ее высыхания монтируют малярную сетку и фиксируют крепежами. Часто обходятся и без сетки – в этом случае грунтовка наносится лишь после стягивающей смеси. Затем производится заливка стяжки. Ее делают из крупной песчаной фракции, жидкого стекла (по 40%) и воды (20%). Можно не готовить состав самостоятельно, а приобрести специальный продукт для деревянных оснований. Такие смеси остаются эластичными даже после застывания. Они не покрываются трещинами при движении древесины. Когда состав и последующая грунтовка просохнут, можно начинать класть облицовку.

Технология укладки плитки своими руками

Технология монтажа кафеля на правильно подготовленное основание такая же, как и для бетонного пола. Если работы ведутся на кухне, укладку начинают от середины пола либо с самого дальнего угла, доступного для обозрения. В первом случае плоскость делится на 4 фрагмента от центровой отметки. Эти области прорабатываются последовательно одна за другой. Когда плитки будут уложены, выполняется заделка швов. Для этого подойдет мастика с латексом или смолянистые составы.

Если облицовку решено укладывать на деревянную стену, на нее монтируют подложку из водостойкого сорта фанеры или гипсокартона, иначе изделия могут откалываться. В тесных комнатах допустимо обходиться без этого, ограничиваясь заделкой щелей и стыковых участков монтажной пены. В этом случае поверхность покрывают тонким слоем штукатурки с высокой эластичностью.

Класть кафель начинают со второго ряда стенки. Процедуру выполняют небольшими фрагментами, покрывая поверхность клеем под 2-3 элемента и затем устанавливая их. Клеевой смесью при этом рекомендуют смазывать не только стену, но и внутреннюю сторону самих плиток. Благодаря этому они фиксируются надежнее.

Бесшовный монтаж плитки на деревянную поверхность недопустим. Он часто сопровождается ситуацией, когда элементы начинают наезжать друг на друга, если основание двигается или меняет объем.

В швах надлежит устанавливать крестики. Первый ряд, нередко состоящий из нарезных частей, кладут в конце. Стыки заделываются герметиком на силиконе. Швы обрабатываются затиркой.