Распространенным основанием под ограждение участка является ленточный фундамент. Монолитную ленту заливают под конструкции, которые отличаются значительным весом и парусностью, например, из камня, кирпича, бетона, профнастила. Владельцы участков делают ленточный фундамент для забора своими руками, чтобы избежать перерасхода средств на оплату специалистов.
Глубина и ширина фундамента в зависимости от веса забора
Первый этап возведения начинается с определения размеров основания, при этом принимают во внимание глубинную отметку промерзания земли, высоту поднятия почвенной влаги во время паводков, тип грунта.
Глубина промерзания важна, т. к. зимой вода в почве превращается в лед, расширяется, вспучивает верхние слои вместе с фундаментом. Это опасно для насыщенных влагой пластов земли, поэтому обращают внимание на высоту стояния воды. Вспучивание грунта зависит от его разновидности, например, наиболее подвержены этому явлению глины и глинистые почвы.
Расчет глубины залегания
Глубокий фундамент не имеет смысла сооружать, если масса забора небольшая, например, основной вес создают опорные столбы. Для них принимают глубину заложения так, чтобы подошва находилась ниже точки промерзания на 10 см. В некоторых областях это может быть 1,2 – 1,7 м.
Основную полосу ленточного забора со столбами, заполнение которого выполнено из листового материала, заглубляют на 0,6 – 0,8 м, этого вполне достаточно с учетом веса зашивки пролетов и парусности конструкции. Для каменных, кирпичных массивных бетонных заборов ленту заглубляют на 0,9 – 1,2 м.
Ширина ленты
Параметр зависит от удельной нагрузки на площадь основания, плотности и состава грунта. Предельные нагрузки на квадрат каждого вида почвы приведены в специальных таблицах строительных СНиПов.
Высчитывают вес каждой отдельной секции забора, затем результат делят на расчетный показатель из таблицы. Так получают требуемую площадь основания. Делят рекомендуемую квадратуру на длину пролета, чтобы найти ширину ленточного фундамента.
Материалы для строительства ленточного фундамента
Чаще делают заливку монолитной бетонной ленты с встроенным арматурным каркасом. Такой фундамент обладает приемлемыми эксплуатационными характеристиками. Кладку из бутового камня используют реже из-за дороговизны материала.
Под забор и ворота выполняют фундамент из кирпича, для чего берут красную обожженную глиняную разновидность, т. к. силикатные камни впитывают влагу. Фундамент под забор можно сделать из сборных железобетонных блоков заводского изготовления, которые соединяют между собой сваркой закладных деталей.
Выбор марки бетона и диаметра арматуры
Для основания под забор рекомендуют использовать марку бетона М 200 или М 300, чтобы создать достаточную прочность для восприятия нагрузок. Обязательно соблюдают пропорции, чтобы приготовить бетонную смесь: 1:3:5 (цемент М 200, песок речной, щебень, соответственно).
Для продольных полос берут горячекатаную арматуру класса А-III, А-II, пруток А-I с гладкой стенкой используют для поперечно расположенных частей. Ребристая поверхность усиливает сцепление с бетоном. Для армирования готовят арматуру диаметром 10 мм, сечение можно уменьшить, если вес забора небольшой.
Основные проблемы при строительстве
Перед тем как залить ленту под забор, нужно учесть рельеф земельного надела. Для строительства на склоне ленту разбивают на отдельные участки, которые имеют разную высоту по отношению друг к другу. Для разметки используют нивелир, углы и повороты размечают с помощью теодолита.
Проблемы появятся, если не были учтены характеристики почвы, ее способность к пучению. Во время строительства нужно уплотнять основание под бетонной лентой, чтобы избежать сдвига в период эксплуатации.
Земляные работы
Небольшие траншеи роют вручную с использованием штыковой лопаты и лома. Корни в земле перерубают топором. Для фундамента большой протяженности понадобится большой объем выемки грунта, поэтому используют механизированный способ с применением экскаваторов.
В любом случае производят зачистку дна котлована до проектной отметки, процедуру делают вручную. Учитывают высоту щебеночной и цементной подсыпки при расчете глубины траншеи, чтобы сохранить требуемые размеры бетонной ленты.
Устройство траншеи и щебеночного основания
В первом случае траншею по ширине роют так, чтобы была возможность выполнить деревянную опалубку для бетона. Второй вариант предполагает заливку смеси непосредственно в траншею, ширина которой соответствует расчетному размеру ленты. Оба варианта имеют право на существование.
На дне делают подсыпку из песка (5 см), щебня (10 см). Трамбованная подушка усиливает основание под подошвой, увеличивает его плотность. Служит дренажом для отвода грунтовых вод, препятствует сдвигу и пучению почвы.
Установка опалубки и армирование
Каркас изготавливают из досок или листов стружечно-прессованного материала. Ограждающие элементы соединяют брусками, рейками, скрепляют гайками, гвоздями, шпильками. Щиты подпирают брусками с наружной стороны, верх также соединяют рейками, чтобы опалубка не разъехалась под тяжестью бетона.
Армирование увеличивает прочность фундамента на продавливание и изгиб. Стержни укладывают продольно, через 0,5 – 0,7 м ставят перемычки из прута. Между собой элементы сваривают или обвязывают проволокой.
Процесс заливки бетона
Перед бетонированием на уровне 20 – 30 см от подошвы будущего фундамента ставят дренажную трубу с уклоном, которую выводят в коллектор ливневой канализации. Бетон для заливки готовят самостоятельно в бетономешалках. Ручной способ замеса на листе металла или в корыте уже не применяют.
Готовые смеси можно заказать в специализированных организациях. Его привозят в автомобильных миксерах, при этом перемешивание идет непрерывно, даже во время движения к объекту. Такой способ удобный, но стоит дороже примерно в два раза.
Заливка бетона и обратная засыпка пазух
Желательно забетонировать весь фундамент за один день. Если нет такой возможности, соединительный шов делают под уклоном, по типу «убежной штробы».
Пошаговая инструкция по изготовлению ленточного фундамента для забора своими руками:
- выемка бетона из бетономешалки в ведро;
- заливка массы в опалубку;
- распределение раствора между арматурой с помощью кельмы, лопаты.
Обратную засыпку земли выполняют после снятия опалубки. Для этого используют вынутый грунт или берут песок, глину. При закладке пазух материал уплотняют трамбовками, но делают это аккуратно, т. к. бетон еще не набрал 100% прочности.
Как устранить пузыри воздуха в бетоне
Скопления воздуха ослабляют прочность бетонной смеси. Пузырчатые полости бывают открытые и закрытые, в них поступает влага и оказывает влияние на процесс твердения бетона. По мере заливки регулярно производят уплотнение массы и выгонку пузырей.
Различают способы уплотнения:
- вибрирование;
- трамбовка;
- штыкование.
Лучше всего подходит глубинный электрический вибратор. Если его нет, уплотняют лопатой, стальным прутом. Трамбовку применяют для сильно нагруженных оснований.
Застывание ленточного фундамента
Смесь схватывается уж через сутки, но положенную прочность набирает на 28 день после заливки. Такие показатели характерны для средней температуры воздуха +20°С. Если бетонирование происходит при температуре от +5°С до +15°С, набор прочности растягивается на полтора-два месяца.
В морозные дни влага в составе материала замерзает, поэтому набор прочности останавливается. В зимний период правильно делать ленту под забор с прогреванием массы электричеством, чтобы предотвратить промерзание.
Уход за бетоном и распалубка
Поверхность уложенной смеси выравнивают кельмой или шпателем. На площадь настилают полиэтиленовую пленку, чтобы защитить материал от потерь влаги. Другой способ предполагает покрытие поверхности фундамента опилками или стружкой слоем около 3 см. Древесные отходы 1-2 раза в сутки поливают водой.
Опалубку снимают на 7 – 10 день после заливки при условии, что температура воздуха больше +10° С. Раньше убирать щиты не стоит, лучше создать условия для нормального созревания бетона.
Рекомендации
После устройства фундамента его покрывают слоем рубероида, чтобы влага не передавалась на конструкцию столбов, кирпичной или каменной кладки. При бетонировании металлических опор их нижнюю часть обмазывают смолой, оборачивают двумя слоями толя или рубероида, чтобы предупредить ржавчину.
Опалубку ставят так, чтобы арматура не доходила до стенок фундамента на 5 см. уменьшение промежутка приведет к коррозии каркаса внутри основания. Отказ от армирования повлечет прогиб фундамента под нагрузкой.
