Даже маленькая парная или сауна на даче нуждается в организации водоотведения. Одно из популярных решений – сливная яма для бани.
Важность сливной ямы
Сооружая баню, нужно организовать отведение отработанной воды в специальное место. Если этого не делать, оставив жидкость просачиваться через пол, она будет застаиваться в почве. Это влечет за собой неприятный запах в парной, ощутимый даже снаружи, а также обсеменение нижних сторон половых досок и брусьев плесневыми колониями. Все это не способствует продолжительной эксплуатации здания и здоровью посетителей. Поэтому сточные воды должны своевременно отводиться.
Если рядом с баней есть трубы канализации или сливная канава, создавать дополнительное сооружение нет необходимости. Проще будет проложить трубу для слива из парной до канавы или организовать врезку в канализационную систему.
Объем резервуара зависит от того, как часто люди посещают парилку. Габариты котлована и резервуара должны быть такими, чтобы вода не лилась через край. Размещаться яма должна минимум в 2-3 метрах от бани. Слишком далеко (более чем в 6 м) ее делать также не стоит: в этом случае проблематично будет создать достаточный наклон пути, по которому движутся стоки, и они не смогут идти самотеком. Яма должна находиться на достаточном отдалении от источника питьевой воды.
Разновидности сливных ям
Выгребная яма для бани – не лучший выбор. Она требует частой откачки ассенизаторской техникой, что обходится недешево. Кроме того, отведенные жидкости будут источать сильный неприятный запах. Если на дачу приезжают несколько раз в год и парная эксплуатируется редко, а организация водоснабжения исключает попадание стоков в питьевую воду, такой вариант вполне допустим. В остальных случаях лучше организовать сливную систему иным образом.
Шамбо для бани, или герметичную емкость из пластика или металла, вкопанную в почву, можно считать компромиссом между выгребным котлованом и септиком. Монтаж такого резервуара подходит в том числе для местностей с высоким пролеганием грунтовых вод. Герметичность снижает вероятность заражения воды и почвы и предохраняет от неприятного запаха. Но время от времени владельцу дома или дачи все равно придется тратиться на откачку.
Дренажная яма – наиболее безопасный для домовладельцев вариант, хотя и не столь простой для сооружения своими руками, как предыдущие. Емкость в данном случае не имеет дна. В нее насыпают большой объем фильтрующего материала.
Материалы для обустройства системы слива
Границы ямы можно организовать по-разному: выложить кирпичной кладкой, использовать бочку или шиферные листы.
Сливная яма из бочек
Резервуар может быть сделан из металла или пластика. Его предпочтительный объем зависит от частоты посещения бани и числа обслуживаемых людей. В нижней части бочки делают отверстия для дренажа.
Система может включать одну или две емкости. В первом случае фильтрующим материалом засыпают промежутки между бочкой и стенками ямы. К емкости под углом присоединяют трубу для стока. Во втором случае одна из бочек ставится на 0,25 м выше другой, а соединяет их специальная трубка. Стоки идут в резервуар, расположенный выше, где остаются твердые отходы, а затем направляются во вторую емкость, к которой подведены дренажные трубы с перфорацией. Сточные компоненты монтируются в траншеи, наполненные фильтрующим материалом и землей.
Кирпичная сливная яма
На дно ямы насыпают сначала песок, потом мелкую щебенку и крупную. Для укладки кирпичей используют раствор цемента. Располагают их в шахматном порядке. Каждый четвертый ряд делается пояс. Стены ямы можно выложить не только кирпичом, но и иными блочными материалами, например, пеноблоком.
Сливная дренажная яма из бетонных колец
Соединяются ЖБ кольца цементным раствором. Наружные поверхности обрабатываются битумом – тогда сточная конструкция прослужит дольше. Швы между ее компонентами заделываются герметиком.
Яма из старых автомобильных покрышек
Размер используемых покрышек зависит от того, какой объем жидкости нужно отводить. Элементы ставятся один на другой и соединяются болтами. Торцы можно обрезать и выровнять. Стыковые участки заделываются герметиком или битумом. Также стоит накрыть конструкцию изолирующей пленкой.
Этапы работы и рекомендации
Работы начинают с определения глубины залегания почвенных вод. При высоком их расположении строительство ямы противопоказано: для стоков не останется места.
Рекомендуется заказать гидрогеологическую оценку грунта в специализированной организации. Но примерный уровень залегания вод можно оценить и самому – к примеру, посмотрев, до какой точки поднимается вода в местных колодцах. Там, где воды находятся на небольшой глубине, часто растут влаголюбивые растения, к примеру, хвощ, осока и мать-и-мачеха.
Яма должна быть достаточно удаленной от источников воды, растений и самого жилища. Минимальные расстояния до объектов: до водопровода – 10 м, до водоемов и колодцев – 30 м, до дома – 5 м, до деревьев, имеющихся на участке – 4 м. Еще один нюанс – яма должна находиться ниже отверстия для слива, имеющегося в банном полу, хотя бы на 15-20 см.
Обычная дренажная яма
Копают круглый или квадратный котлован. Предпочтительная форма зависит от выбранного исполнения стенок. Размер ямы в глубину – 2,5-3 метра. Если используется емкость, диаметр котлована делают на 15-20 см больше, чем у нее.
Дальнейшая последовательность работ:
- Копают наклонную траншею шириной 30-50 см для трубы водоотвода.
- На дно ямы насыпают 30-50 см щебенки или колотого кирпича.
- Если стены решено выполнять кладкой, через каждые 20-30 см подъема вверх пространство между ними и стенками ямы наполняют дренажной засыпкой. Когда стены будут подняты до уровня траншеи, можно монтировать трубу. Если выбраны бетонные кольца, их устанавливают с помощью специальной техники. Трубу подводят лишь через несколько недель, дав тяжелой конструкции время на усадку. Бочку можно на две трети заполнить дренажом.
Конструкцию можно укрепить, организовав в верхней части бетонную площадку с люком. На него устанавливается крышка из металла или пластика.
Яма по принципу двухкамерного септика с выводом на фильтрационное поле
Задействуются 2 бочки из пластика. Котлован делают на 10-15 см превышающим их диаметр и на 0,5 м – высоту. Бочки размещаются в одну линию на расстоянии 20-30 м, при этом одна из них находится на 20-25 см выше другой. На дно котлована насыпают щебенку.
В крышке верхней бочки делают отверстие для трубы слива, а в стенке – для патрубка, соединяющего ее с нижней емкостью. У последней делают 1 отверстие в крышке и 2 – в стенке, при этом располагаются они в 10-12 см от верхнего края. В эти 2 отверстия врезают патрубки с отводами. Все соединения должны быть герметизированы. Внизу стенки нижней бочки делают несколько мелких дренажных отверстий. Фильтрационное поле формируют из геотекстиля и щебня.
Отводная труба должна быть максимально прямой и не иметь врезок. Изгибы и неровности негативно влияют на ее эффективность. Монтируют ее в нижней части основания с наклоном в сторону ямы.
