Печь из газового баллона своими руками

Так уж сложилось в наших краях, что для очень многих мужчин гараж или мастерская – это отнюдь не только хранилище для автомобиля или место выполнения всяческих ремонтных и хозяйственных работ, а намного больше, причем в ментальном смысле. То есть дя хозяина значимость такого сооружения (помещения) – вполне сравнима с важностью его жилых владений. В мастерской (будем дальше употреблять этот термин, но это в полной мере касается и гаража, просто чтобы не повторяться) у таких владельцев царят порядок и уют, ничуть не хуже, чем в комнатах. Оно и неудивительно – в свободные дни мастер проводит здесь, в этом своеобразном «мужском клубе», все свое время, отправляясь домой только в преддверии ночи.

Но с приходом холодов поддерживать уют и обеспечивать комфортные условия для работы или специфического мужского отдыха  -становится невозможным без какого-то обогрева. И если на мастерскую не распространяется домашняя система отопления, то оптимальным вариантом решения проблемы видится установка компактной печи. Естественно, уважающий себя мастер поставит здесь самую, по его мнению, лучшую печку – то есть, самодельную. А вот вариантов изготовления — неисчислимое множество, и многое зависит от наличия подходящего материала. Один из очень удобных путей по созданию печи открывается, если в распоряжении мастера имеется старый газовый баллон от пропан-бутана.

Давайте посмотрим, как можно изготовить печь из газового баллона своими руками.

Газовый баллон, как материал для творчества

Немного об устройстве газового баллона

Чтобы представлять, какие возможности предоставляет отслужившие газовые баллоны домашнему мастеру, имеет смысл для начала вкратце ознакомиться с их устройством.

Не будем говорить за весь свет, но по действующему в России стандарту применяются газовые баллоны ёмкостью от 5 до 50 литров. Любой из них представляет собой сварной герметичный сосуд из стали, в горловину которого ввернут вентиль. В большинстве случае этот вентиль при изготовлении из баллона какой-то полезной поделки выкручивается и выбрасывается.

Для изготовления печей чаще всего в ход идут самые большие – емкостью в 50 литров. Впрочем, встречаются инструкции по изготовлению оригинальных отопительных приборов и из баллонов меньшего объема.

Основные характеристики баллонов, которые нужно знать, есть рассматривать эти изделия в качестве материала для дальнейшего использования:

Довольно толстая стенка из углеродистой стали (3 мм у больших баллонов), легко поддающейся ручной или полуавтоматической сварке на обычном оборудовании, делает такие изделия после их выведения из эксплуатации чрезвычайно удобным материалом. По сути — готовые герметичные ёмкости, ко всему прочему еще и способные выдерживать рабочее давление в полтора десятка атмосфер!

Устройство посмотрим на примере самой ходовой модели объемом 50 литров.

Цилиндрическая часть корпуса (поз. 1) в обиходе часто именуется обечайкой. Она сварена из стального листа – шов (поз. 2) хорошо заметен снаружи. Его, кстати, можно использовать в качестве надежной «точки привязки». Например, располагают его внизу горизонтального расположенного баллона, и отталкиваются затем от этого положения при проведении разметки, раскроя, монтажа. Понятно, что по сварному шву без особой необходимости нежелательно вести рез металла – это тоже учитывается в работе.

К цилиндру приварены две полусферы: верхняя (поз. 3) имеет горловину, нижняя (поз. 4) – сплошная. Круговые сварные швы (поз. 5) также хорошо видны на поверхности баллона. Кроме того, внутри баллона подо швами расположены приваренные усиливающие пояса в виде металлических колец (поз. 6). Это тоже обязательно учитывается при раскрое баллона на заготовки – лучше от линии шва отступить вверх или вниз минимум 15 мм, чтобы не резать кольцо.

К нижней полусфере приварен опорный башмак (поз. 7), позволяющий устанавливать баллон в вертикальном положении.

Сверху в горловину ввернут вентиль (поз. 8), от которого, как правило, освобождаются при промывке баллона от остатков сжиженного газа. Вентиль имеет коническую резьбу, и его снятие порой превращается в настоящую «пытку», но без этого промыть баллон становится сложнее.

На верхней же полусфере расположен паспорт баллона (поз. 9) с указанием его основных характеристик. Это тонкая металлическая пластина с выбитой информацией. У 50-литровых баллонов чаще это не прямоугольная пластина, как на схеме, а довольно широкое кольцо вокруг горловины. В любом случае, для использования баллона после его списания этот паспорт никакой практической пользы не имеет – его снимают и выбрасывают.

Наконец, вентиль исправного заправленного баллона, находящегося в процессе транспортировки или хранения, закрывает металлический колпак (поз. 10). Как правило, списанные баллоны в руки мастеров попадают уже без этих колпаков, так что считаем, что его нет.

Очистка баллона от остатков сжиженного аза

Списанные баллоны, понятное дело, не должны содержать газа под давлением. То есть если открыть вентиль, то из него не будет никакого движения — только характерный газовый аромат. Но это вовсе не означает, что в баллоне не может быть взрывоопасной концентрации углеводородов! И попытка реза порой может закончиться весьма печально – история знает десятки случаев взрывов, пожаров, тяжелейших травм.

Но чтобы перейти к промывке, часто приходится помучаться еще и помучаться со снятием газового вентиля – коническая резьба иногда прикипает так, что кажется вообще невозможным что-либо предпринять. Мастера ищут и находят свои способы справиться с этой проблемой, и многие – делятся своими удачами в сети. Например, можно поступить так:

Видео: Действенный способ скручивания вентиля с газового баллона

К процедуре промывки тоже немало разнообразных подходов. Не станем перечислять или расписывать – лучше посмотреть видео-пример первичного раскроя баллона.

Видео: Промывка и первый раскрой газового баллона – вариант

После того как баллон «вскрыт» — угрозы взрыва больше не остается. И можно переходить к творческой работе – в нашем случае это изготовление печи для мастерской или гаража.

 Пример создания несложной печи-буржуйки из газового баллона для гаража – пошагово

Модели, подобные рассматриваемой в этом разделе, можно назвать одними из наиболее простых и, тем не менее, популярных среди владельцев гаражей или мастерских. При наличии хотя бы основных навыков слесарных и сварочных работ с изготовлением такого отопительного прибора должен справиться любой. Ну а иначе просто никак – если не уметь ничего, то нечего и браться.

В таблице ниже процесс будет освещен со всеми даже, казалось бы, незначительными подробностями. Это – как раз для новичков. Кстати, с повышением сложности моделей возрастает именно «навороченность» конструкции, а технологические приемы для ее монтажа все равно остаются теми же. Так что если выйдет дело с простой печью – можно будет попытаться потом сделать и нечто посерьезнее.

Итак, полученная в результате печь в полной мере будет способна справиться с задачей обогрева гаража или мастерской стандартного размера. Преимущества – в простоте и надежности конструкции, но есть у нее и важный недостаток.  Она топочная камера и лишь некое жалкое подобие второй, перед выходом в дымоход, делают такой отопительный прибор слишком «прожорливым» — топливо будет расходоваться довольно быстро, но его энергетический потенциал используется очень неэффективно.

Поэтому есть смысл взглянуть на более сложную, но зато и куда более эффективную печь, в которой применен принцип дожига пиролизных газов.

Вариант пиролизной печки  из двух газовых баллонов

Как можно повысить КПД печи?

Сначала информация для тех, кто не вполне представляет, что такое пиролизная печь. Кто в курсе – смело может пару абзацев пропустить.

Древесина и некоторые другие типы твёрдого топлива имеют очень интересное свойство. При термическом разложении (иными словами – горении) выделяется немало газов, обладающих очень высоким энергетическим потенциалом. В простых печах эти ценные «отходы» чаще всего просто выбрасываются в дымоходную трубу. Но если суметь их обвести в другую камеру и обеспечить подачу в нее нужного количества кислорода (воздуха), то можно добиться полного сгорания этих газов, и энергетический эффект от твердого топлива значительно возрастает.

Процесс термического разложения древесины называют пиролизом, а газы, выделяемые при этом, соотвественно, пиролизными. Так что если вы вдруг слышите, что печка (твердотопливный котел) пиролизная, то это означает, что такой дожиг выделяемых газов организован, а КПД, в отличие от обычной буржуйки с ее 40÷50%, может доходить порой до 80÷90%!

Обычно подобные приборы работают по сходному принципу. В камеру предварительного горения закладываются дрова, они разжигаются, но после этого сразу же поступление воздуха сюда сводится к минимуму, чтобы перевести активное горение в стадию тления древесины. Тление идёт и с первичным выделением тепла, и с обильным образованием газообразных продуктов с высокой горючестью.

Эти продукты поступают в другой отсек – в камеру дожига, куда обильно подается воздух. Высокие температуры и наличие кислорода вызывает самовоспламенение и практически полное сгорание этих газов с очень высокой теплоотдачей.

Кроме высокой теплоотдачи, плюс еще и в другом – такие печи способны работать гораздо дольше на одной топливной закладке, так как дрова в них не активно горят, а тлеют. То есть имеется возможность свободно заниматься своими делами, не особо следя за отопительным прибором и не отвлекаясь на подбрасывание в топку очередной порции дров, вместо выгоревших. То, что нужно для мастерской или гаража!

Таких проектов, в том числе из ненужных газовых баллонов – немало. Причем, как правило, для изготовления используется уже не один баллон, а два и даже больше. Вот, например, в ходу такой вариант, с двумя параллельно расположенными горизонтальными камерами.

Но мы рассмотрим поближе несколько иной вариант. Будет также использоваться два баллона, но расположение у них другое. Нижний – камера предварительного горения — горизонтальный; верхний — камера дожига – вертикальный. Такую конструкцию нередко именуют «филиппинкой», хотя этимология этого названия не находит никакого объяснения. Ну да ладно, название — не главное.

Общее устройство печи с камерой дожига газов

Для начала – общая фотография печи в собранном виде (правда, с не присоединённым дымоходом).

Теперь – примерный чертеж, в несколько упрощённом виде. В частности, не показана подставка печи, система петель и запора люка топливной камеры. Этот вопрос каждый мастер может решить сам, как ему удобнее, исходя из наличия материалов и планируемых условий эксплуатации печи. Впрочем, ниже по ходу более подробных пояснений устройства модели, всем узлам будет уделено некоторое внимание.

Итак – схема:

В нижнем баллоне, расположенном горизонтально (поз.1), разместилась камера предварительного горения древесины. Как видно, нижняя часть баллона с полусферическим дном осталась на месте, срезана верхняя часть с горловиной, и этот срезанный фрагмент будет использоваться для монтажа дверцы.

В задней части этого баллона, до перехода на полусферический участок наружной поверхности, прорезано круглое окно, в которое вертикально вварена труба (поз. 2) диаметром 133 мм (длина трубы – 650 мм. в собранном виде печи эта труба разместится внутри второго баллона (поз. 3), берущем на себя функции камеры дожига газов и теплообменника. У второго баллона также срезана верхняя часть с горловиной, так что нетронутая нижняя часть баллона превратилась в верхний отдел камеры дожига.

По поставленному самому себе мастером техническому заданию, конструкция печи предполагает возможность разборки — для проведения профилактических работ или для транспортировки прибора в другое место эксплуатации. Поэтому и соединение двух баллонов сделано разборным — по фланцевому принципу. Роль фланцев играют две пластины одинакового внешнего диаметра – 360 мм, вырезанные из стального листа толщиной 4 мм.

• Нижняя пластина (поз. 4) приварена к трубе (поз. 2) сплошным герметичным швом. Расстояние от поверхности баллона должно быть примерно 120 ÷ 150 мм (на чертеже масштаб не соблюдался, и кажется, что пластина почти вплотную – на самом деле там  просвет побольше).
• Верхняя пластина (поз. 5) приварена по окружности к баллону, по зачищенному месту реза верхней части. А в центре этой пластины прорезано аккуратное круглое окно диаметром 138÷140 мм, в которое при сборке печи продевается труба нижнего баллона.

Чтобы пластины по-настоящему превратились во фланцы, в них проделано по 8 симметричных  отверстий с равным угловым интервалом (через 45 градусов). Через эти отверстия фланцы стягиваются болтами М6 (поз. 6)

В нижней трети второго баллона проделано окно, в которое вварен отвод 133 мм на 90 градусов (поз. 7), к которому, в свою очередь,  приваривается патрубок, где может быть размещён шибер. От этого патрубка печь подключается к дымоходной трубе (поз. 8).

Выше говорилось, что для работы по принципу дожига газов в печи должна быть предусмотрена определенная система дозированной подачи воздуха в камеры. Как это реализовано в данной модели?

Вход в камеру сгорания №1 закрыт крышкой диаметром 360 мм, также врезанной из пластины 4 мм (поз. 9). Но это – только видимая часть. С противоположной стороны к этой пластине прилегает срезанный колпак баллона с горловиной (поз. 10). Это прилегание обеспечивается расположенной по центру трубой 25 мм (поз. 11), выполняющей роль стяжной шпильки – детали поджимаются сантехническими гайками (поз.12). Специфическая форма внутренней части люка в сборе, то есть верхушка баллона, обеспечивает очень плотное, практически герметичное закрытие камеры. Понятно, что здесь щелей по периметру, как в прошлом примере, оставлять нельзя, иначе схема просто не будет работать.

В этом «колпаке» в нижней его части вырезаны два окна – для прохода воздуха в камеру. А вот извне он будет попадать сюда через высверленные в пластине-крышке отверстия, большие и малые, примерные «рисунок» расположения которых показан на отдельном фрагменте чертежа. Хитрость же в том что под внешней пластиной толщиной 4 мм расположена еще одна, из стали 1 или 2 мм, тоже круглая, расположенная на оси-трубе, между внешней стенкой и внутренним колпаком. На этой пластине тоже высверлены отверстия аналогичные упомянутым выше. Но она может вращаться вокруг оси в определенном диапазоне – для этого вырезана щель в виде сектора и установлена рукоятка.  Перемещением рукоятки можно регулировать суммарный сквозной просвет для прохода воздуха – от максимального совпадения отверстий (самая большая подача, необходимая Перемещением рукоятки можно регулировать суммарный сквозной просвет для прохода воздуха – от максимального совпадения отверстий (самая большая подача, необходимая при розжиге топливной закладки), до практически полного перекрытия поступления.

А вот для обеспечения дожига газов предусмотрен другой путь подачи воздуха – непосредственно в вертикальную камеру. Это достигается вваренной трубой 25 мм (поз. 15) расположенной внутри трубы поз. 2. Начало это труба берет под горизонтальным баллоном, потом проходит его насквозь (заведена снизу в высверленное отверстие и обварена), и закрепляется внутри вертикальной трубы. В верхней своей части труба имеет перфорацию для выхода воздуха в область дожига. В начале трубы целесообразно поставить отвод 90 градусов, чтобы поток воздуха не всасывался от поверхности земли, то есть не так сильно втягивал пыль. Кроме того, на конце можно (и, наверное, нужно) поставить кран, посредством которого можно будет регулировать степень подачи вторичного воздуха (кран на чертеже не показан). Воздух, проходя по трубе в верхнюю камеру, получает значительный нагрев, и в совокупности с раскаленными газами создаёт оптимальные условия для самовозгорания и качественного дожига с высоким выделением тепла.

Некоторые узлы печи – более подробно

Многим домашним мастерам уже этой схемы будет вполне достаточно для начала работы – остальное можно додумать самостоятельно. Но, тем не менее, ниже будет еще одна таблица, в которой основные узлы конструкции показаны, так сказать, в натуре, с пояснением по изготовлению наиболее важных.

В завершение раздела можно сказать, что печь зарекомендовала себя в эксплуатации даже лучше самых смелых ожиданий. Из дымохода выходит практически прозрачный поток, что уже само по себе говорит о высоком качестве дожига газов. А вертикальная камера так раскаляется, что вполне можно приварить к ее верхнему колпаку нечто вроде плиты, чтобы ставить чайник или кастрюлю. И в течение цикла прогорания закладки (а это не много – не мало около 6÷7 часов) печь не требует к себе внимания.

*  *  *  *  *  *  *

Завершим публикацию еще одним интересным видео. В нем также рассказывается о печи из газового баллона, но насколько иной конструкции и предназначения.

Видео: Двухкомфорочная варочная походная печь из газового баллона.