Летний душ своими руками с солнечным коллектором: пошаговые инструкции и фото монтажа

В настоящей публикации я хочу поделиться своим опытом по созданию летнего душа. На страницах интернет-сайтов множество подобных «репортажей» самодеятельных мастеров на самые разные темы. Надо сказать, они приносят вполне весомую пользу – есть возможность понаблюдать за этапами работ, оценить правильность или сомнительность тех или иных своих задумок, реально взвесить собственные возможности прежде, чем «закатывать рукава». Поэтому, когда было принято решение об оборудовании летней душевой, я решил параллельно выполняемым операциям, по возможности, вести фотосъемку, чтобы впоследствии постараться превратить это в подобие иллюстрированного рассказа о проделанной работе.

Уже после начала первых подготовительных этапов решение было несколько видоизменено – в планах «нарисовался» еще и солнечный коллектор для душа. Тем более, опыт (пусть даже и не всегда удачный) станет полезнее – кому-то не придётся повторять ошибки, допущенные мною. Буду рад услышать отзывы и комментарии, в том числе критические и даже разгромные – это только обогатит мою копилку знаний и умений. Итак, тема рассмотрения – летний душ своими руками с солнечным коллектором.

Этап первый – принимается решение, побирается материал, определяется конструкция

Ничуть не исключено, что многие станут просто смеяться надо мной или просто пребывать в недоумении, как можно не иметь летнего душа, если являешься хозяином частного доа уже пятнадцать лет. Тем не менее – это так.

По правде говоря,  мысль оборудовать такое полезное сооружение посещала неоднократно. Но дело в том, что после въезда в дом первое, что было оборудовано в нем – это полноценный санузел. От старых хозяев оставался лишь водопровод с краном, заведённый на кухню, и сливная яма. Дочке было всего 3 года, и, естественно, самой горящей задачей было создание нормальных условий проживания. Так что с «удобствами» в доме – полный порядок, напор воды в водопроводе всегда хороший, горячей водой обеспечивает газовая колонка (10 лет трудилась польская модель, а теперь, уже пятый год, не создает никаких проблем «Беретта»). И проблема душа на улице никогда остро не стояла – всегда есть возможность зайти в ванную и ополоснуться водичкой любой температуры, по желанию.

Однако, супруга нередко напоминала мне, что ей очень хочется иметь и такую «опцию» во дворе, но как-то все не доходили руки. Находил отговорки то по службе, то после выхода на военную пенсию – по работе, хотя совесть несколько грызла. Не подумайте, что я ленивый или ничего не умею, напротив, делать что-нибудь серьезное – это даже в чем-то моё хобби.  Дома есть практически полный арсенал инструментов для строительства и отделки, обработки металла и дерева. Просто больше по душе «масштабные задачи» с элементами новизны, к коим строительство душа я никак не относил.

В этом году «отступать» уже было некуда – сижу дома, прирабатывая фрилансом в интернете. Но не это главное – сливная яма, что служила много лет, стала терять свою дренажную способность. С небольшими объемами она справляется, но стоит принять душ хотя бы двоим, как идет переполнение, естественно, сопровождающееся не самым приятным запахом во дворе. В ближайших планах – создание второй камеры, то есть организация полноценного септика, ну а пока надо хотя бы по максимуму разгрузить свою автономную канализацию. То есть летний душ стал просто необходим.

Правда, я тут же выставил контрусловие – душ будет с солнечным коллектором, чтобы работа моя совместила и необходимость, и своеобразную «игрушку» для мужчины старшего возраста. Прямой необходимости в коллекторе вроде бы и нет – лето у нас (в Молдавии) обычно очень жаркое, и вода прекрасно будет нагреваться и в обычной емкости. Однако, если посмотреть пристальнее, то почему бы и нет – ведь горячая вода может понадобиться и для других нужд. Далее – бочку я намереваюсь закрыть термоизоляцией, чтобы за ночь не терялся полученный в течение дня нагрев. И, наконец, решающим аргументом становится то, что обычным явлением в наших краях является великолепная «золотая осень» — солнечный октябрь и даже начало ноября, то есть при наличии коллектора можно эксплуатировать душ вплоть до наступления заморозков.

Супруга против коллектора не особо возражала, но поставила задачу – сначала смонтировать душ в «лайт-варианте», чтобы им можно было пользоваться, а затем уже заниматься «ерундой», то есть проводить усовершенствования. На том и порешили.

При планировании работы постарался по максимуму использовать те материалы, которые уже есть в наличии, то есть обойтись, так сказать, «малой кровью».

• Каркасную конструкцию решил делать сварную – благо, для этого есть материал. по наследству от старых хозяев дома достались пять старых секций металлического забора, просто складированные между тыльной стеной и ограждением к соседу. Две из них были применены ранее – из них была сварена «капитальная» лестница на чердак. И вот пришла пора очередной пары.

Узнайте, какой сварочный аппарат лучше выбрать для дома, из нашей новой статьи на нашем портале.

Каждая секця – это сварная рама из уголка 40×40 мм, длиной 4000 и шириной 1120 мм. Внутри приварена толстенная и тяжеленная сетка «рабица», которая в рассматриваемом случае нигде не потребуется. Размеры секции в определённой степени повлияли и на габариты будущей «душевой кабинки».

• Для ёмкости решено использовать пластиковую бочку объемом 120 литров. Когда-то отец вплотную занимался изготовлением вина, потом потерял к этому интерес. Я до вина – не любитель, так что несколько бочек попросту простаивают в гараже. Почему бы не использовать одну для душа?
• Со стенками решили пока что голову не морочить – обойтись на первых порах «драпировкой» из имеющихся материалов. В ход пойдет старая штора из ванной (туда уже давно напрашивается новая) и еще кое-что что найдется среди «старья». В дальнейшем можно будет «развить тему» — стойки из сорокового уголка легко позволят смонтировать стенки практически из любого материала, навесить входную дверку, если в этом будет необходимость. Пока что остановимся на «легком» варианте.
• Многое для обвязки бочки имеется в наличии – в гараже целый ящик сантехнического «железа». Подвод воды решено организовать с помощью отдельно проложенного садового шланга, с использованием быстросъемных соединений.

Годом ранее мы с братом проводили капитальный ремонт в ванной с утеплением полов и полной заменой труб на полипропилен. Остатки материалов (два листа экструдированного пенополистирола, 2 метра ПП-трубы 25 мм и довольно большое количество всякой полипропиленовой мелочевки) тоже будут использованы во благо. Остальное по мере необходимости – можно приобрести в магазине, до которого 10 минут пешком.

• Место под летний душ выбрано – в углу участка, не особо далеко от входа в дом, наискосок через мощеный плитами двор. Расстояние от дворового водопроводного крана – порядка 10 метров по прямой. Место еще предполагает проведение подготовительных работ – но об этом чуть ниже.

В принципе, все готово для начала работы – можно приступать.

Монтаж и установка каркаса для летнего душа

Прошу прощения у читателей, но на первом этапе – создания каркаса, съемку не проводил. Но все же постараюсь рассказать о нем достаточно подробно и понятно.

• Поначалу потребовалось избавиться от сетки-рабицы, приваренной внутри секций. В ход пошла шлифмашинка с отрезным кругом. Вроде все просто, но сетка была прихвачена очень частым шагом и весьма добротно, так что пришлось повозиться, тем более что нельзя было оставлять острых обрезанных кончиков. Сетка пока убрана в сторону – в планах на будущее есть бетонирование площадки во дворе, и она станет отличным армирующим поясом для этого.

• Итак, после обрезки сетки в моем распоряжении оказались две рамы длиной 4000 и шириной 1120 мм. Решено так и оставить по ширине – это будет один из размеров кабинки. Длины – достаточно трех метров, с учетом заглубления в грунт на 700 мм.

Для наглядной демонстрации того, что исполнялось – схема ниже с проставленными размерами:

• Каждая рама (показаны синим цветом) была обрезана по длине на 3000 мм, с сохранением верхней перекладины. Нижнюю перекладину сделал из имеющегося в запасах уголка 50×50 мм, разместив ее на расстоянии 800 мм от обреза. Эти две перекладины станут опорой для дощатого настила в душе.
• После того как обе рамы были готовы, соединил их четырьмя перемычками (показаны зеленым). Так как для перемычек использовались оставшиеся части заборных секцй, то их пришлось сделать длиной 950 мм (после обрезки сваренных угловых соединений). Итак, с учетом захода перемычек на уголки стоек общая глубина кабинки получилась 880 мм – вполне просторно при ширине 1120.

Верхние перемычки опустил от края на 150 мм – чтобы точному их выставлению не мешали старые сварные швы по углам. Нижние – на расстоянии 700 мм от обреза ножек – именно на эти перекладины упрется в грунт вся каркасная конструкция при ее установке на месте. Таким образом, ножки будут заглублены именно на планируемые 700 мм. Между настилом и уровнем грунта будет просвет порядка 100 мм — то что надо для постоянного проветривания.

Цены на арматуру

• На расстоянии 300 мм от верхнего края получившегося каркаса были наварены пруты рифленой арматуры Ø 8 мм – они станут перекладинами для подвешивания штор, и плюс добавят конструкции пространственной прочности (коричневые линии).
• Сверху из оставшегося после раскроя секций уголка сварена подставка под бочку (желтые линии). Две перемычки соединяют противоположные рамы, и между ними приварены еще две короткие. Уголок размещен полкой вверх, и таким образом создан бортик, которой ограничивает расположение бочки. Диаметр бочки в донной части – 400 мм, поэтому выбрано расстояние между бортиками в продольном и поперечном направлении – 420 мм. Дополнительно там же приварены две стальных пластины толщиной 2 мм – для установки емкости, между которыми оставлен щелевой просвет шириной 80 мм — для душевой лейки и других необходимых элементов обвязки бочки.
• И, наконец, к каждой ножке приварена снизу перемычка из того же уголка, длиной 100 мм (показаны черным цветом).

После того как каркас был сварен, его нижняя часть, с нижними перемычками включительно, была тщательно, очень густо обработана антикоррозионным составом – резинобитумным праймером.

Параллельно с монтажом каркаса велись работы по обустройству места под установку душа. Постараюсь показать это на схеме.

Непосредственно под будущей душевой кабинкой вырыта яма (поз. 1) глубиной порядка 700 мм. От нее проложена траншея (поз.2) шириной в штык лопаты, длиной около полутора метров, с постепенным понижением уровня по мере удаления от душа на глубину около 900 мм. Там эта траншея переходит во вторую яму (поз. 3), размерами по периметру примерно метр на метр.

Дно и стенки обеих ям и траншеи застелены старой агротканью, чтобы хотя бы на первых порах не допустить заиливания. Хорошего геотекстиля, к сожалению, в наших магазинах не нашел.

Заполнение всех ям и траншеи начато крупной щебенкой и обломками строительного мусора – этого добра у соседа складирован целый террикон, оставшийся после сноса старого гаража. Такое заполнение – примерно на две трети глубины.

После этого был снова настелен слой агроткани. Затем заполнение несколько различается.

— В первой яме, что оказывается непосредственно под душем – доверху засыпан мелкий мытый гравий.

— Траншея  также дополнена гравием, но сверху примерно на толщину 150 мм идет утрамбованная грунтовая засыпка. Здесь будет вход в кабинку, и со временем придумаю как его облагородить.

— Во второй яме весь верхний слой выше щебенки – это плодородный грунт. Пусть себе зарастает кустиками и цветочками.

Полагаю, что такого дренажа будет более чем достаточно. Грунт у нас довольно легкий и хорошо впитывающий влагу, благо, река (Днестр) всего в 500 метрах от дома, и весь ее берег изрезан родниками. Так что эти 120 литров, даже если их израсходовать разом (что маловероятно), уйдут в грунт безо всяких проблем.

После того как с оборудованием площадки и дренажной системы закончили, готовый каркас был перенесен на место будущей установки для «примерки». Положение его ножек было отмечено колышками (с учетом необходимого смещения из-за наличия приваренных «пяток»). Затем его вновь убрали несколько в сторону – чтобы пробурить скважины для окончательной установки (на схеме выше – поз. 4).

Ручной бур в домашнем арсенале имеется – диаметром 150 мм, а нам больше и не требуется. Кстати, на фотографии попал в кадр и оставшийся обрезок от заборной секции – в работу не пошел, так как сильно деформирован.

Глубину скважин выбрали примерно в 850 мм, так, чтобы под «пятками» ножек после установки каркаса оставалось порядка 150 мм для заполнения бетоном. Сразу была подготовлена мерная реечка с необходимой отметкой, чтобы контролировать глубину проходки.

Три скважины прошли «на ура», а с последней пришлось повозиться, так как на пути, на глубине около полуметра, попалась не слишком толстая, но очень противная каменистая прослойка. Пришлось потрудиться ломом, разбивая камни, а затем вытаскивая обломки рукой. Но в конце концов и эта преграда была пройдена.

По готовности скважин карас приподняли и аккуратно опустили ножками в них. Он встал почти ровно, а небольшое отклонение от вертикали устранили подкладыванием обрезка доски под нижнюю перемычку, которая легла на грунт.

Далее, замешали бетон: цемент – гравий – песок (1:4:2). Раствора требуется совсем немного – по расчетам, по ведру на каждую опору.

Цены на геотекстиль

На схеме выше показано, как заполнялась скважина. При общей ее глубине порядка 850 мм высота бетонной заливки снизу составила примерно 500 мм. Залитый раствор тщательно штыковался обрезком арматуры, чтобы под пяткой опоры не оставалось полости. Затем, когда бетон немного схватился, все оставшееся пространство доверху было заполнено мелким гравием, который старательно трамбовался.

Вот, в принципе, и всё – каркас установлен и зафиксирован. На иллюстрациях ниже хорошо показано что получилась в финале этого этапа работ.

Небольшая ремарка – после установки каркаса и схватывания бетона выявилось, что ввиду большой высоты конструкции, она несколько «играет» по вертикали при приложении бокового усилия. Поэтому с трех сторон были дополнительно приварены из арматуры-десятки диагональные раскосы. После этого конструкция обрела почти полную стабильность.

Вот такой вид приобрела будущая «душевая кабинка» после монтажных работ.

Можно переходить к работе над сантехнической частью душевой. А в это время супруга покрасит каркас – краска для работы по ржавому металлу была приобретена для ворот, но ее вполне хватит и для душевой.

Читайте подробное руководство, как сделать солнечный коллектор своими руками, в новой статье на нашем портале.

Монтаж сантехнической части душа. Запуск душевой в «лайт-варианте»

Дальнейшие операции снимались на камеру, поэтому рассказ будет более иллюстрированный.

Все, с душем основная работа закончена. В планах сделать более капитальные стенки – скорее всего, это будет ОСП 6 мм. Покрою листы лаком и прикручу на кровельные саморезы к стойкам – на зиму несложно будет их демонтировать и убрать в гараж, одновременно с бочкой.

В тот же вечер я оценил достоинства душа – вода не успела хорошо нагреться до захода, и мои домашние от этой затеи отказались. На назавтра здесь побывали уже все, и остались очень довольны.

В погожий солнечный день вода в бочке нагревалась до 38÷40 градусов, что для пластиковой емкости, в принципе, неплохо. Но последнему из троих моющемуся (а это, понятно, всегда оказываюсь я) достается уже водичка попрохладнее, так как бочка постоянно автоматически пополняется холодной.

Уличная «душевая кабинка» сдана в эксплуатацию. Но в таком первозданном виде она простояла всего три дня

Так что в таком виде душ просуществовал всего три дня – меня обуревала идея создания коллектора. Чтобы именно он, а не стенки бочки, стал основным источником нагрева воды, и чтобы температура к концу дня переваливала за 50 и более градусов. Тогда можно будет и выполнить термоизоляцию, чтобы ночью не терялся полностью дневной нагрев.

Итак, душ готов, и я перехожу к изготовлению коллектора. Об этом – в следующем разделе статьи.

Изготовление солнечного коллектора для душа

При выборе материала изготовления коллектора и планировании его модели мною было пересмотрено множество различных вариантов, опубликованных в интернете. Понятно, что лучшим теплообменником станет металл, но подходящего варианта ни у себя в хозяйстве, ни в продаже не отыскалось. Бухта садового шланга была отвергнута по причине излишней массивности и недостаточной компактности. Нашел в сети пример, когда хозяин изготовил коллектор из полипропиленовых труб и остался доволен его работой. Правда там и размеры впечатляли – почти 2×1 м. Но коллектор в том случае, по уверению мастера, использовался не только, и даже не столько для ограниченного объема летнего душа, сколько для полного обеспечения дома горячей водой. Причем речь шла о средней полосе России, а в наших краях солнце куда как более активное.

Вариант с полипропиленом меня привлек по нескольким соображениям:

• Наличие инструмента для пайки труб и необходимых навыков работы с ним.
• Простота монтажных работ
• Немалый оставшийся с прошлого ремонта запас всякой полипропиленовой мелочёвки и труб.
• Дешевизна необходимых комплектующих, которые придется прикупить.
• Компактность создаваемой модели, из расчёта работы только на одну бочку, без особой необходимости достижения супер-высоких температур.

Одним словом, на свой страх и риск (в принципе, ничем серьезным и не рискуя), решил остановиться именно на этом варианте. Сказано – сделано, приступил к работе.

Подводим итоги – хорошие и не очень

Как назло, на следующий день после окончания строительства установилась дождливая пасмурная погода, и простояла четыре дня, не давая проверить работу коллектора. Но вот, наконец, наступили солнечные дни.

Результат есть – по сравнению с работой без коллектора температуры воды в бочке выше. Если раньше она едва достигала 40 градусов, то теперь дошла до 50 и слегка перевалила за этот рубеж. Но я, честно говоря, ожидал большего.

Я слегка опустил уровень воды в бочке, так, чтобы приоткрылось отверстие притока горячей воды из коллектора. Забрался наверх, снял крышку, чтобы понаблюдать, насколько интенсивна циркуляция.

Результат не особо радостный – циркуляция очень нестабильна. От коллектора идет не сплошной поток, а труба периодически «плюется» порцией действительно очень горячей воды. Так, с интервалом, наверное, в минуты три в бочку выплескивается всего 150-200 мл, и этого явно недостаточно для дальнейшего подъема температуры. Пятьдесят градусов – тоже результат, но меня он не удовлетворяет, хотя супруга считает, что это уже моя блажь.

Тем не менее, намечены планы по модернизации коллектора, и уже предприняты первые шаги.

• Первое – глупо все же ждать весомых результатов, используя в качестве теплообменника полипропиленовые трубы. Я посмотрел по справочнику, а у полипропилена, оказывается, коэффициент теплопроводности вполне сравним с показателями керамзита или натуральной древесины. То есть этот пластик гораздо ближе к термоизоляции, чем к использованию для теплообмена.

Цены на полипропиленовые трубы

Буду все-таки менять теплообменник на металл. Метражом нигде не нашел, но в одном из магазинов обнаружил нержавеющие гофрированные трубы, уже выполненные в виде подводок, то есть с резьбовыми фитингами по концам. Длина этих подводок – 800 мм, то есть как раз на мой коллектор. Сознаюсь, распотрошил заначку, и сразу приобрел нужное количество. Осталось лишь решить вопрос, каким образом их соединять в батарею.

Можно оставить старые коллекторы решетки, только вварить в них вместо труб резьбовые фитинги, к которым прикрутить затем эти гофрированные подводки. Можно собрать коллекторы из латунных тройников, а потом уже сделать переход на полипропиленовый контур. И то, и другое требует определенных внеплановых финансовых затрат, так что жду пенсию со дня на день.

• Второе – в гараже у меня есть целая пачка вот таких миллиметровых дюралевых пластин – осталось еще со времен службы армии, но уже не помню, для чего мы их там использовали. Уберу отражающую подложку, и заменю ее на дюралевую сплошную олицовку корпуса изнутри (поверх термоизоляции). Если потом трубки притянуть плотно хомутиками к такой облицовке, то теплоотдача должна резко возрасти – пластины и сами будут сильно нагреваться под действием солнечных лучей.
• Третье – придётся заменить поплавковый клапан на входе. Я, не подумав, приобрёл и установил пластиковый, а он, видимо, не рассчитан на повышенные температуры, поэтому уже успел дать трещину в корпусе и потек. Придется купить и поставить латунный, так будет надежнее.

Вывод – не делайте коллектор из полипропилена. Да, это дёшево и просто, но неэффективно, хотя в определённой степени и работает.

Ничего, отрицательный опыт тоже весьма ценен. Тем интереснее будет провести модернизацию и сравнить результаты. Так что в скором будущем у этой статьи, по всей видимости, будет небольшое продолжение.