«У меня утеплитель бракованный — не греет»: почему приходится мерзнуть даже в утепленных домах и что с этим делать

Подписчик нашей группы vk.com, Власов В.Г. опытный строитель, поделился довольно забавной ситуацией. А еще подготовил для вас советы относительно утепления своего дома — тема всегда актуальная. Скорее читайте и пользуйтесь рекомендациями — далее авторский текст.

Греющий утеплитель

Ко мне однажды обратился клиент с явным негодованием в голосе: «Я покупал дорогой утеплитель, а в доме чуть ли не пар изо рта идет от холода! И что, попался бракованный, негреющий?». 

Сразу успокою: конечно, сам утеплитель греть ничего не может. Это не источник тепла, он его просто сохраняет. Если вы дотронетесь до утеплителя, то тепло обязательно почувствуете. Но это не потому, что сам материал что-то там вырабатывает, а потому, что он отразил ваше же тепло. Увы, но не все люди это понимают, что и объяснимо: не всем быть строителями. Лучше уточнять информацию у профи, которые помогут выбрать подходящий материал, а не просто использовать пенопласт или пенополистирол во всех нужный и ненужных случаях.

Источника тепла нет? Утеплитель не спасет и греть не будет. И он вполне может промерзнуть: может, не так быстро, как другие материалы, но это рано или поздно случится. Тут такие материалы можно сравнить с термосом, который на морозе тепло сохранять перестает, и вода внутри становится льдом.

Если подытожить, утеплитель используется для того, чтобы дом сам себя обогревал. Все так же, как и с верхней одеждой, которая помогает телу человека себя самого согревать. Работать такая «технология» будет, только если есть источник излучения плюсовой температуры.

Почему утеплитель может «не греть» — как халтурят строители

Зачастую недобросовестные и неопытные строители допускают банальные ошибки при монтаже утеплителя, из-за чего жители домов потом и мучаются от того, что утеплитель у них «не греет».

1. Утеплитель не подходит по размеру

Стены как в каркасном доме, так и на мансарде не могут быть холодными на ощупь зимой, когда включено отопление. Температура внутренней поверхности стены должна быть такой же, как и температура воздуха в помещении. Конструкторы, которые развивают каркасную технологию, как раз в этому и стремятся. Но в России очень часто каркасники оказываются холодными, и дело тут как в отношении строителей к своей работе, так и в несовпадении стандартов.

Например, на западе каркасные дома возводят из досок толщиной 1,5 дюйма, т.к. 38 мм. По осям расстояние между стойками — 625 мм (что обусловлено шириной используемых для обшивки листовых материалов — 1250 мм). Между стойками остается пространство шириной 587 мм. Поэтому стандартный мат, например, минваты, имеющий ширину 600 мм, отлично устанавливается враспор между стойками.

А вот в России стойки делаются из досок шириной 50 мм, поэтому расстояние между ними — 575 мм. И остающиеся 12 мм не дают правильно установить обычный мат из минваты. Получается так:

Из-за этого несоответствия строители занимаются бракоделием. Качественно подгонять утеплитель придется долго, тем более, что при раскройке материала в воздухе остается много мелких волокон. Их вдыхать опасно. Строители не хотят «заработать» бронхит и избегают такого.

Чтобы решить проблему, нужно не привязываться к ширине плитных материалов (т.е. ОСБ, ЦСП и т.д.), а задавать расстояние между стойками именно 590 мм. Лучше это делать еще на этапе проектирования, но если этим не занимались, то требуется обеспечить все условия для качественной подгонки минеральной ваты к уже имеющемуся каркасу. Придется работать в хорошо проветриваемом помещении и обязательно использовать респираторы.

2. Утеплитель не подходит по качеству

Ранее я говорил, что маты из минваты трудно вставлять между стойками, если размер ниши не слишком большой. Но речь идет в хорошей минеральной вате, которая изготовлена специально для утепления внешних стен. Эти маты упругие, жесткие. Но есть и более «дряблые» материалы, которые используют именно для заполнения внутренних перегородок. И монтировать такую вату между стойками каркаса легко, даже если расстояние меньше заданного.

Этим пользуются недобросовестные строители и прорабы. Придраться вроде не к чему: заданный объем минваты уложен в стену, но заказчикам стоит контролировать упаковку, смотреть накладную или чек. Крупные производители прямо на упаковке указывают, для чего подходит конкретный материал. Использовать материал для перегородок на внешней части стены нельзя, потому что достаточной теплозащиты обеспечено не будет.

3. Брак во время монтажа

Даже если по ширине утеплителя все хорошо, проблемы могут быть с высотой. Маты очень важно правильно подрезать по длине и устанавливать так, чтобы просадок не было. Не все строители за этим следят, и зачастую остается щель в верхней части стены. Такая ошибка очень распространенная. К тому же такую щель не всегда можно увидеть с высоты человеческого роста.

Вот, например, такую ошибку видно на этих фото:

4. Неправильная конструкция стены

Рекомендуем ознакомиться с материалом — как определить точку росы.

Если стена неправильно сконструирована, даже при идеально уложенной утеплителе она может оставаться сырой и очень холодной. Важно, чтобы была установлена пароизоляция, а стыки полотнищ были проклеены. А установленный снаружи от утеплителя материал должен качественно выводить влагу из стены на улицу. Это либо специальные мембраны, либо плитные материалы с высокой паропроницаемостью. Привожу примерную схему конструкции с графиком теплорасчета (при том, что внешняя температура -10, внутренняя +23):

Однако для внешней обшивки зачастую применяют OSB. Это материал имеет плохую паропроницаемость. На графике теплорасчета можно увидеть зона конденсации:

Увлажненный утеплитель не сможет качественно сохранять тепло, и стена станет очень холодной на ощупь. Тем более, что влага может спровоцировать рост плесени:

Если такое было выявлено, крайне важно как можно быстрее переделывать стену. Иначе за несколько лет плесень повредит каркас так, что его останется лишь снести.

5. Встроенные розетки

Даже идеально выполненное утепление, пароизоляция могут пострадать при монтаже электропроводки. Электрики обычно вспарывают герметичную пароизоляцию, удаляют утеплитель кусками для размещения проводов и розеток. Из-за этого вся проделанная работа по монтажу утеплителя окажется напрасной, и жильцы жалуются, что от розеток дует.

Чтобы таких проблем не возникло, лучше всего не заниматься укладкой скрытой электропроводки именно в наружных стенах каркасных домов. Провода лучше расположить в плинтусах или специально предназначенных кабель-каналах.

Если провода все же требуется проложить именно в стене, то их стоит располагать между слоями утеплителя, а затем установить герметичную пароизоляцию.

Как поступать с розеткой, из которой дует? Придется демонтировать подрозетник, чтобы изучить обстановку. Плохо, если утеплитель будет влажным: тогда придется планировать переделку всей стены. Если конденсата не было обнаружено, то требуется просто восстановить теплозащиту, которая была повреждена, а также пароизоляцию вокруг подрозетника. Для этого обычно используют кусочки минваты, монтажную пену, бутил-каучуковый герметик.

Как НЕ стоит использовать утеплитель, чтобы он действительно сохранял тепло

1. Утепление внутри дома. На самом деле, спор “утеплять снаружи или внутри” вечен. Я придерживаюсь мнения, что такая технология приведет к уменьшению долговечности стены. Теплее точно не станет, а вот промерзать конструкция будет сильно, т.к. влага накапливается. 
2. Утеплять только часть конструкции. Утепление — не просто монтаж материала, а целый комплекс разных задач. Плиты должны обязательно максимально покрывать всю площадь строения, которая граничит с улицей. 
3. Неверно, если склеивание осуществляется только с помощью нанесения «ляпух», а не по периметру всего листа. Следствие этому — изгиб плит утеплителя. Также на чистовой отделке может проявиться их контур.
   Наносить клей нужно по периметру полосами шириной 4-6 см. На остальной поверхности — точечно «ляпухами» (их должно быть 3-8 шт). Минимум 40% листа должно было охвачено клеем. Также его можно нанести гребневым шпателем, но метод окажется эффективным, если стены были оштукатурены. На основание клей не наносят — это важно.

   

4. Не защищать утеплитель от погодных условий. Открытая минвата легко впитает воду, а пенопласт, например, подвергнется поверхностной эрозии. Из-за этого сцепление слоев утепления стен нарушится. Материалы для теплоизоляции важно защищать от всех атмосферных воздействий как во время хранения на строительных объектах, так и при использовании уже в процессе утепления. Стены, которые были утеплены минеральной ватой, обязательно защищаются крышей от дождя. Если они намокнут, высыхать будут крайне долго, а если теплоизоляция увлажнена, то эффективной она не будет. К тому же стены, которые утеплены пенопластом, не должны подвергаться долгому воздействию прямых лучей солнца (более 2-3 месяцев).
5. Отсутствие грунтовки. Некоторые строители наносят финишную декоративную штукатурку прямо на слой с сеткой, не используя специальную грунтовку. Это приводит к тому, что декоративная штукатурка неправильно склеивается, появляются просветы от клея, поверхность утепленного фасада становится шероховатой. К тому же штуктурка через несколько лет просто потрескается и отпадет.
6. Для утепления стен в углах проемов дверей, окон, утеплитель требуется правильно вырезать таким образом, чтобы пересечение плит не оказывалось на углах. Да, это существенно увеличивает количество отходов материала, но зато дом будет правильно утеплен.

   

7. Укладывание нарезанного экструдированного пенополистирола поверх трубы. Это совершенно неправильно — для утепления коммуникаций нужно пользоваться только трубчатым утеплителем, в ином случае и вовсе нет смысла хоть какие-то меры предпринимать. Холод просто «обойдет» утеплитель по кратчайшему пути.

Поэтому важно к утепленю подходить с умом, хорошо разобраться в технологии или довериться профессионалам. Тогда точно утеплитель «будет греть», то есть в доме будет тепло.