Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами: и каких критических ошибок лучше не допускать

Профнастил в качестве кровельного материала повсеместно теснит привычный асбестоцементный шифер. Это неудивительно – материал намного практичнее, дешевле, легче, проще в установке, да и просто – привлекательнее внешне. Если профили подобраны правильно, и все монтажные работы проведены в соответствии с технологическими рекомендациями производителей, то по надежности такая кровля ничуть не уступает другим типам покрытий. А некоторые недостатки с лихвой окупаются ее ценовой доступностью и скоростью проведения кровельных операций.

Достоинство еще и в том, что соорудить такую кровлю сможет любой хозяин дома, если он имеет хотя бы небольшой опыт строительных работ. Без помощников, безусловно, обойтись сложно, но вдвоем – втроем покрытие можно полностью смонтировать в считанные дни. Конечно, для этого необходимо разобраться с нюансами основных операций – как сделать правильную обрешетку и как правильно крепить профнастил на крышу саморезами. Именно эти вопросы станут ключевыми в предлагаемой вниманию публикации.

Вкратце – о профнастиле

Итак, что же такое профнастил? Под этим термином принято понимать профилированные металлические листы, чаще всего изготавливаемые из тонкой (до 1 мм) листовой стали, широко применяемые для создания различных ограждающих конструкций в разных сферах строительства. Встречаются также изделия из алюминия или даже меди, но это — весьма дорогое удовольствие, и рассматривать их вряд ли есть необходимость. Тем более что принцип выполнения кровельных работ от материала изготовления не особо и зависит.

В отличие от металлочерепицы, сечение профиля неизменно по все длине листа.

Качественный профнастил изготавливается из оцинкованного листа (по различной технологии), то есть имеет «заложенную с рождения» защиту от коррозии. Кроме того, на большинство изделий наносится еще и одно- или двустороннее полимерное защитное покрытие. С лицевой стороны обычно покрытию придается необходимый оттенок (по шкале RAL) или даже фактурный или цветной рисунок. И качество, и стоимость профнастила во многом зависит от типа этого защитного полимерного покрытия или его отсутствия.

Основное же отличие различных моделей – это форма и высота профиля (волны, гофры). По этому параметру профнастил разделяют на несколько типов, напрямую говорящих об основных сферах его применения:

«С» — материал называют стеновым. У него самая небольшая высота профиля и, стало быть, не выдающиеся несущие способности. В основном применяют для создания ограждений или обшивки стен, не выполняющей никаких несущих функций. Иногда, с кучей оговорок, используется и для кровельных работ, хотя это и нежелательного. Во всяком случае, с высотой профиля менее 17 мм.

«СН» — универсальный материал со средней высотой профиля. Подойдёт и для ограждающих конструкций, и для кровельных работ. Обычно именно такой материал и используется в частном строительстве.

«Н» — несущий профнастил, из толстого металла с высокими жесткими волнами. Обладает, как понятно из названия, хорошими несущими способностями, то есть вполне подходит для кровельных покрытий. Правда, слишком высокие профили (более 50 мм) обычно в частном жилищном строительстве не используются – в силу избыточности эксплуатационных характеристик, которые остаются невостребованными. Это, скорее, покрытия для крупных промышленных объектов, складов, ангаров и т.п.

Цены на профнастил «Н»

Впрочем, встречают и иные индексы в наименовании, некоторые з которых вообще ни о чем не говорят неспециалистам. Например, «ВР», «ПП», «МП». В этом случае лучше всего принимать всерьез для создания кровли модели с профилями минимум 18÷20 мм высотой (оптимально – не более 40 мм), из листа толщиной не менее 0,45 мм.

Кстати, некоторые типы универсального профнастила (например, тот же «МП») могут маркироваться еще одной буквой. То есть материал с одинаковой высотой волны может быть предназначен или конкретно для ограждений, или для кровли – разница в конфигурации профиля и расположении лицевой его стороны. Для покрытия крыши следует приобретать модели, обозначенные индексом «R» («roof» — крыша, кровля).

Конечно, для лёгких хозяйственных построек иногда можно настилать и стеновой материал с волной 10÷12 мм. Но смысла особого нет – для гарантии сохранности приходится делать частую, а то и сплошную обрешётку, так что материального выигрыша в итоге явно не будет.

Профнастил очень удобен для кровли еще и в том плане, что производственные мощности (которых сейчас достаточно практически в любых регионах и крупных населённых пунктах) позволяют выпускать листы длиной вплоть до 12 метров. То есть хозяин дома может заказать материал с таким расчётом, чтобы укладывать покрытие одним листом от карниза до конька. Это – и выигрыш во времени, и гораздо меньше уязвимых с точки зрения вероятности протечки мест. Да, габаритный лист сложнее понять наверх и расположить на скате, но зато дальнейшее крепление производится очень быстро.

Особенно удобно выполнять кровлю из профнастила на двускатных или односкатных крышах – отходы получаются минимальными. На шатровых или вальмовых, увы, приходится мириться с тем, что обрезков будет немало.

Цены на профнастил «С»

При проведении расчетов необходимого количества материала лучше всего составить схему (можно от руки), на которой станет понятно расположение листов. Можно продумать несколько вариантов, чтобы прийти к оптимальному, с наименьшим количеством неизбежных потерь. И еще – не забываем, что листы имеют как общую, так и рабочую ширину, то есть с учетом перехлеста одной волны на вертикальном стыке. В расчет должна браться именно рабочая ширина.

Кстати, при планировании укладки листов учитывают то, что монтаж обычо ведут с подветренной стороны дома.

Рассчитать количество материала таким способом – труда не составит никому.

Но в том случае, когда принимается решение все же использовать два или более листов в вертикальном ряду, придется учесть и торцевые нахлесты. Их принимают равными:

• при уклонах кровли свыше 15 градусов – боковой нахлест на 1 волну, торцевой 170 ÷ 200 мм;
• при уклонах от 10 до 15 градусов – боковой нахлест на одну волну, торцевой 220 ÷ 250 мм;
• при уклонах 8 ÷ 10 градусов – боковой нахлест на две волны, торцевой 300 мм. Рекомендуется дополнительное уплотнение по стыкам с использованием герметика.

Для крепления листов профнастила к обрешетке используются специальные кровельные саморезы. Их отличительная особенность – наличие головки под шестигранный торцевой ключ (8 мм), широкая пресс-шайба, снизу которой расположено уплотнительное кольцо из ЕРDМ-резины, герметизирующее отверстие в покрытии.

Наконечник оснащен буром, который позволяет обойтись без промежуточной операции высверливания отверстия. Важный момент – необходимо правильно подобрать тип этого бура, так как встречаются две разновидности. Более широкой – это для крепления на металлический каркас (например, при строительстве забора). А для деревянного основания требуется более узкий наконечник-бур. Взаимозаменяемости нет – крепеж с широким буром в древесине держаться не станет, так как «прогрызет» слишком широкий канал.

В продаже представлен широкий ассортимент саморезов по цвету окраски их шляпки. Естественно, они подбираются в тон кровельного покрытия.

Расход саморезов зависит от конкретного типа профнастила, в чем-то – от крутизны скатов, от сложности кровли. Может составлять от 6 до 10 штук на квадратный метр покрытия.

Подробнее на характеристиках профнастила останавливаться не станем – этому вопросу посвящена отдельная статья портала.

Выбор профнастила для кровли

Чтобы кровельное покрытие прослужило как можно дольше, не теряя ни своих эксплуатационных качеств, ни внешне привлекательности, при выборе необходимо учитывать множество нюансов. Подробно об особенностях различных типов профнастила для крыши, их достоинствах и недостатках – читайте в специальной публикации нашего портала.

Монтаж гидроизоляционного барьера и обрешетки под профнастил

Общая информация об этом этапе работ

Рассмотрение практической части начнем с того этапа строительства, когда стропильная система закончена, но сами стропила пока «голые». И перед настилом кровельного покрытия предстоит еще доработать карнизные и фронтонные свесы, уложить гидроизоляционную мембрану, закрепив ее по стропилам контробрешетой, а затем смонтировать и обрешетку с нужным шагом.

Примерные значения шага обрешетки для различных типов профнастила указаны в таблице ниже:

Какой материал использовать для обрешетки?

Чаще всего для этого применяется доска шириной 100 ÷ 150 мм. Толщина доски зависит от расстояний между стропилами.

• При шаге стропил от 600 до 800 мм обычно достаточно «дюймовки» — 25 мм.
• При шаге от 800 до 1000 мм большей надежностью будет обладать обрешетка из доски толщиной 32 мм.
• Наконец, если стропила разнесены более, чем на 1000 мм, то лучше даже использовать брус 50×50 мм, так как такой материал более устойчив к изгибающей нагрузке.

Теперь о том, сколько материала потребуется для монтажа обрешетки. Это зависит и от шага установки направляющих, и от площади крыши, и от ее некоторых других размерных параметров. Например:

• Независимо от шага, дополнительная доска будет монтироваться вдоль карнизного свеса (для установки капельника) и вдоль линии конька (для надежного закрепления верхнего края профнастила).
• Если крыша имеет сложную форму, то на ней могут быть стыки скатов с внутренним углом – их называют ендовами. Вдоль этих ендов желательно установить дополнительные доски – для закрепления желобов и обрезанных краев кровельного покрытия.

Естественно, часть материала, хочешь не хочешь, уйдет в обрезки. Так что нелишним будет заложить и запас хотя бы в 10 %.

Провести расчет необходимого количества материалов для разреженной обрешетки поможет онлайн-калькулятор:

Калькулятор расчета пиломатериалов для монтажа обрешетки

Перейти к расчётам

Как видно из таблицы, бывает, что приходится прибегать и к сплошной обрешетке. Понятно, что это очень далеко от оптимального варианта, но тем не менее обстоятельства иногда вынуждают.

Но это вовсе не означает, что для сплошной обрешётки необходимо использовать какое-то листовое покрытие, типа фанеры – такой подход будет крайне нерациональным. Применяется та же доска, о которой говорилось выше, то есть толщиной 25 или 32 мм. И настил делается не совсем сплошным, а с расстоянием в свету между соседними досками порядка 10 мм. Такой промежуток обеспечит надёжную вентиляцию подкровельного пространства и никак не скажется на прочности создаваемой конструкции.

Цены на металлочерепицу

Ширина доски может быть 100 или 150 мм. Более широкая, конечно, позволяет провести монтаж обрешётки быстрее. Правда, расход материала при это немного, но все же возрастает.

Подсчитать количество досок для сплошной обрешетки поможет расположенный ниже калькулятор:

Калькулятор расчета количества досок для сплошной обрешётки

Перейти к расчётам

Для контробрешетки готовятся рейки шириной по ширине стропильных ног (например, 50 мм) и толщиной 25-32 мм. Могут применяться и бруски сечением 50×50 мм. Общая длина – по суммарной длине всех стропильных ног. Но эти детали контробрешетки не стоит делать длинными. Оптимальный размер – 1300 ÷ 1400 мм (дальше станет понятно, почему).

Все пиломатериалы, используемые для монтажа любых деталей крыши, должны быть подвергнуты предварительной обработке антисептическими составами.

Монтаж гидроизоляции и обрешетки под профнастил — пошагово

Ниже будет пошагово рассмотрен пример подготовки стропильной системы к монтажу кровли из профнастила. Следует сразу оговориться – это не догма, возможны и иные варианты, но, во всяком случае, работа показана – заслуживающая всяческого внимания.

Есть один важный нюанс. Если в качестве гидроизоляции используется не диффузная паропроницаемая мембрана, а пароизоляционная пленка, то в коньковой области сплошного нахлеста не создается. Наоборот, по линии конька в обязательно порядке оставляется вентиляционные разрыв шириной не менее 200 мм. его, чтобы не было протечек, можно и нужно прикрыть сверху полосой гидроизолции. Но это делается так, чтобы между полотнами оставался просвет порядка 50 мм – для свободного выхода воздуха из подкровельного пространства через коньковую область в атмосферу.

Можно заказывать профнастил, остальной комплектующие к нему – и начинать вплотную заниматься кровлей. Кстати, качественная гидроизоляционная мембрана вполне может временно послужить неплохой защитой. Но лучше все равно с очередным этапом не затягивать.

Проведение кровельных работ с профнастилом

Несколько рекомендаций

Прежде чем приступить к пошаговому рассмотрению этих работ, следует сделать несколько важных замечаний:

• Если операции по монтажу обрешетки еще можно выполнять в одиночку, то при настиле кровли лучше не рисковать, и заручиться помощниками. Даже при совсем небольшом ветре лист может «запарусить», и удержать его будет крайне сложно. Да и просто на наклонном скате выполнить установку, выравнивание и фиксацию профнастила без напарников – весьма непростая, а подчас – и вовсе невыполнимая задача.

Не в том беда, что лист, упав, обязательно замнется или переломится и станет негодным для дальнейшего настила. Это неприятно, но можно приобрести новый. Страшно то, что профнастил своими острыми краями при падении вниз может нанести настолько жуткие травмы, что про них даже не хочется думать.

• По причине острых режущих краев все работы должны проводиться исключительно в прочных рабочих перчатках или рукавицах. Про соблюдение правил безопасности на высоте уже говорилось.
• Разговор про кровельные саморезы уже шел, но следует добавить еще один нюанс. Острие самореза после его вкручивания не должно проходить доску насквозь и выходить с ее обратной стороны. Расположенная ниже гидроизоляционная мембрана обязательно рано или поздно прорвётся из-за этого. Оптимальным при обрешетке из дюймовой доски видится длина кровельных саморезов в 25 мм.

Те же требования к обычным саморезам или гвоздям, используемым для монтажа обрешетки.

Цены на популярные модели шуруповертов

• Кровельные саморезы должны вкручиваться правильно – ровно по перпендикуляру к покрытию, без «увода» в сторону. Иначе пресс-шайба с герметизирующей прокладкой не прижмется равномерно по окружности – а это уже вероятность протечки.

Следует правильно настроить ограничитель момента вращения («трещотку») шуруповерта. Саморез должен полотно упираться в поверхность всей плоскостью герметизирующей прокладки, но в то же время – не быть пережатым, с деформацией пресс-шайбы.

В ряде случаев приходится соединять отдельные металлические детали теми же кровельными саморезами по верху волны профнастила. Например, именно так монтируется конек. Важное правило – саморез в такой позиции должен только соединить две детали из металлического листа, но ни в коем случае не войти в древесину. Иначе никак не избежать деформации профиля.

То есть и в этом случае должна быть подобрана оптимальная длина.

• Профнастил хотя и довольно прочный материал, но его несложно процарапать или промять. Людям с излишним весом незачем заниматься кровельными работами, если используется стандартный материал с невысоким (до 40 мм) профилем – волны могут быть деформированы. Царапин полностью избежать сложно – случайности бывают разные. Но чтобы не давать шансов коррозии, желательно иметь с собой небольшой запас краски и кисточку или же аэрозольный баллончик. Все дефекты сразу же подкрашиваются.

• Резку пролистав лучше всего проводить ножницами по металлу – ручными, если работа идет с небольшой деталью, и электрическими – для длинных резов.

Понятно, что электроножницы есть не у каждого, но можно поискать возможность аренды – в наше время это вполне доступно.

Пишут, что используют для резки и электрический лобзик с пилочкой по металлу. Возможно, но вряд ли это очень удобно. Но вот чет точно нельзя пользоваться (без крайней необходимости) – это «болгаркой» с отрезным абразивным кругом. Таткой рез всегда сопровождается разогревом металла докрасна. Мало того, что страдает защитное полимерное покрытия – выгорает и слой оцинковки, и по таком резаному краю очень скоро может поползти коррозия.

• Каким бы инструментом ни выполнялся рез, кромку будет правильными тут же прокрасить, так же, как это делается с любыми поврежденными участками.

Далее будет пошагово рассмотрен процесс покрытия крыши профнастилом – продолжается тот же пример.

Монтаж кровельного покрытия из профнастила — пошагово

Пример, как мы видели из прошлой таблицы, не самый сложный – обычная двускатная крыша. Но базовые принципы монтажа профнастила используются на любых кровлях.

*  *  *  *  *  *  *

А в качестве видеоиллюстрации к статье предлагаем посмотреть сюжет, в котором бригада мастеров кроет профнастилом двускатную крышу пристройки, стыкуя ее с кровлей старого здания. И опять основной упор делается на правильный монтаж обрешетки.

Видео: Монтаж гидроизоляции, обрешётки и кровли из профнастила