Рододендроны в подмосковье

Приветств уем Вас на Интернет-сайте Бобкова Е.А. и Яковлева М.А.

Мы давно коллекционируем видовые рододендроны и для нас это уже больше чем просто хобби. Теперь мы хотим поделиться с Вами информацией об этом прекрасном растении.

Ознакомившись с дизайном садов Германии, Англии и стран Балтии, мы поняли, что одной из замечательных садовых композиций может быть сочетание рододендронов, газона и хвойных растений.

Многие отказываются от выращивания рододендронов в своих садах, считая их все же непригодными для нашего климата. Однако на территории России (например, в Сибири и на Дальнем Востоке, где зимние температуры опускаются ниже -50 С) благополучно произрастают многие виды рододендронов, которые, однако, редко встретишь в садах средней полосы России.

На самом деле, залог успеха — соблюдение несложных (но обязательных) правил посадки !

Наш многолетний опыт выращивания рододендронов показывает, что многие их виды и сорта растут и великолепно себя чувствуют в Подмосковье.

Рододендроны нашей коллекции морозостойки и не требуют укрытия на зиму!

Страсть к коллекционированию подвигла нас к поиску и введению в культуру и других редких декоративных растений. В результате наша коллекция пополнилась малораспространенными в России кустарниками и травянистыми растениями.

В настоящее время мы можем поделиться некоторыми своими растениями с другими любителями редкостей.Вы могли видеть наши растения на садоводческих выставках на стендах «Подмосковные Рододендроны».

Наш сад вдохновил продюсеров телевизионных каналов НТВ, ТВ-6, Домашний и др. создать фильмы о наших рододендронах. Нажав на эту ссылку: « ВИДЕО о рододендронах — из нашего сада », Вы увидите фильм о рододендронах, созданный ТВ каналом «Домашний».

Мы ищем контакты с другими любителями и производителями рододендронов для обмена опытом их выращивания и продвижения в культуру в средней полосе России и, в частности, в Подмосковье.

Поделимся с Вами нашей мечтой – увидеть в России большой сад рододендронов, подобный саду фирмы Bruns. Участвовать в создании такого сада мы готовы.

Рододендроны – очень красивые цветущие растения, поражающие разнообразием видов. Многие думают, что эту экзотическую культуру непросто вырастить в условиях российского климата. Однако некоторые сорта вполне могут украсить сад средней полосы. Эта статья расскажет о нюансах выращивания рододендронов в Подмосковье.

Особенности

Рододендроны входят в семейство вересковых. Это многочисленный род, включающий в себя разных представителей флоры. Это листопадные, полулистопадные, вечнозеленые кустарники и деревья. К данному роду относятся известные многим азалии, пользующиеся большой любовью у цветоводов.

В дикой природе культуру можно встретить в Японии, Китае, Австралии, Северной Америке и некоторых других местах. Растения любят влажность. Часто они обитают вблизи водоемов. Некоторые виды растут в тенистых подлесках, в гористой местности. Почва в районах произрастания безызвестковая, хорошо дренированная, богатая питательными веществами.

В зависимости от вида и сорта рододендроны могут иметь разный рост. Это и карликовые растения, и кустарники средних габаритов, и высокие (до 30 метров) деревья. Листья имеют разную форму и размер.

Цветки обоеполые. Обычно они образуют кистеобразные или щитковые соцветия, но иногда бывают и одиночными. Окрас вариативен. Это розовые, желтые, фиолетовые, оранжевые тона. Встречаются и белые цветы.

Цветет культура пышно, очень красиво. Период цветения варьируется, но обычно бутоны появляются ранней весной и радуют своей красотой около месяца. Плоды – 5-секционные многосемянные коробочки.

Выращивание культуры в средней полосе имеет ряд нюансов. Стоит учитывать перепады температур в течение суток и при смене сезонов, неравномерное выпадение осадков и другие климатические особенности. Это требует грамотного подхода к выращиванию растений.

Главное – правильно выбрать сорт.

Виды и сорта

Для выращивания в подмосковных условиях подходят только зимостойкие виды культуры. Рассмотрим описание лучших вариантов.

Сначала речь пойдет о видах.

• Золотистый (кашкара). Это вечнозеленый кустарник, вырастающий до 60 см. Листья небольшие, плотные, глянцевые. Название вид получил из-за золотисто-желтого оттенка цветков. Раскрывшиеся бутоны достигают 5 см в диаметре. Они образуют красивые зонтиковидные соцветия. Цветение начинается в начале лета. Данный вид выдерживает температуру до –26°C.

• Катевбинский. Этот вид использовался в качестве базы для создания многих морозостойких гибридов. Раскидистый куст вырастает до 2–4 метров. Листья крупные, темно-зеленые, имеют форму эллипса. В длину они достигают 15 см, в ширину – 5 см.

Крупные цветки напоминают колокольчики. Они собираются в пышные соцветия, что делает куст еще более привлекательным. Оттенок может быть белым, сиреневым, пурпурным, красным, с крапинками. Аромата культура не имеет. Ей не страшны морозы до –32°C.

• Канадский. Это низкорослый ветвистый куст высотой 0,8-1 м. Листья немного закрученные, зеленые с синим оттенком, слегка опушенные. Цветки имеют розоватый или фиолетовый тон. Растения цветут 2 недели. Образование бутонов приходится на май-июнь. Данный вид выдерживает понижение температуры до –32°C.

• Японский. Это один из самых неприхотливых декоративных видов. Листопадный кустарник с раскидистой кроной может быть довольно высоким (до двух метров). Крупные соцветия состоят из нескольких (до 12 штук) цветов яркого лососево-красного тона. Листья тонкие, остроконечные. Кора сероватая. Обильное цветение украшает культуру в конце мая. Продолжительность цветения – более месяца. При этом растение издает насыщенный приятный аромат. Морозостойкость – до –26°C.

• Даурский. Этот вид является листопадным либо вечнозеленым прямостоячим кустарником. В России его называют багульником. Максимальная высота растения – 2 м. Куст густой, с тонкими побегами бурого оттенка.

Листья округлые, блестящие. Осенью они скручиваются в трубочки, после чего большая их часть опадает. Цветение длится 3 недели. Розовато-фиолетовые лепестки образуют изящную форму колокольчика. Диаметр цветка составляет 2-4 см. Вид является теневыносливым, стойко переносит даже сильные морозы (до –45°C).

• Рододендрон Шлиппенбаха. Раскидистый кустарник может иметь рост от 0,6 до двух метров. Листья слегка волнистые. С приходом осени зелень сменяется пурпурными и золотистыми тонами. Бутоны распускаются в апреле или мае. Цветки крупные, ароматные. Диаметр каждого 5-8 см. Окрас лепестков бледно-розовый. Морозостойкость вида до –26°C.

• Рододендрон Костера. Это гибрид, представляющий собой довольно пышный куст высотой около 3 м. Окрас цветов различен. Это все оттенки розового, желтого, оранжевого, диаметром 4-7 см Растение славится не только высокой декоративностью, но и приятным ароматом. Цветение длится до трех недель. Начало формирования бутонов – конец мая. Все разновидности этой группы зимостойки.

Что касается конкретных сортов, можно выделить несколько названий.

• Серия Lights. Эти растения листопадной группы американской селекции пользуются большой популярностью. Golden Lights, Rosy Lights, White Lights, Mandarin Lights, Lemon Lights представляют разнообразие потрясающих оттенков.

• Mount Saint Helens. Невероятно красивая листопадная азалия. Этот нежный цветок легко выдерживает 30-градусные морозы. Знаменит этот сорт и необычным окрасом лепестков. Нежный розовый тон с лососевыми нотками и золотистыми крапинками просто поражает. Цветки имеют форму колокольчика, образуют пышные кисти. Темная зелень листвы к осени становится бронзовой.

• Haaga. Вечнозеленый финский сорт радует ярко-розовыми цветами.

• Helsinki University. Понравится тем, кто неравнодушен к нежно-розовым оттенкам.

• Grandiflorum. Садоводы, которые желают вырастить у себя великолепный шаровидный куст, усыпанный лиловыми цветами, могут выбрать этот сорт.

• Purpurkissen. Японская азалия – очаровательное карликовое растение. Оно выдерживает температуру до –25ºC. Роскошное яркое цветение уже покорило многих садоводов.

Это лишь небольшая часть сортов, доступных для выращивания в условиях Подмосковья. Ассортимент гораздо шире. Главное – при выборе интересоваться уровнем зимостойкости сорта и нюансами ухода за растением.

Посадка

Сажать культуру допустимо в любое время года, кроме периода цветения. Самое удачное время – весна.

Выбор места

Растение не любит сильные порывы ветра и слишком яркий солнечный свет. Поэтому для него лучше выбрать место на севере или северо-востоке участка. Неплохо, если место будет защищено от дневного солнца стеной какого-либо строения. При этом важно убедиться, что исключен риск попадания на кустарник снежной массы с крыши.

В диких условиях культура часто располагается под сенью деревьев. В связи с этим такие же условия можно создать и в саду. Главное – чтобы корневая система дерева располагалась в земле не на одном уровне с корнями рододендрона. Подойдут такие «соседи», как яблони, груши, вишни, сосны, лиственницы. К важным требованиям также следует отнести глубокое залегание грунтовых вод.

Почва

Культуре нужен рыхлый, воздухопроницаемый, кислый грунт. Последний показатель должен составлять от 4,5 до 5,5 единиц. При необходимости почву можно подкислить. Для этого нужно внести в нее сернокислые удобрения и верховой торф. В качестве основной оставляющей можно использовать специальный грунт для рододендронов. А также в посадочную яму следует добавить хвойную и листовую землю, речной песок.

Еще одним обязательным условием здоровья и полноценного развития растения является наличие хорошего дренажа. В противном случае застой влаги негативно скажется на кустарнике.

Технология посадки

Корневая система культуры является поверхностной, поэтому яму для посадки делают небольшой. Достаточно глубины 40 см. Процесс довольно прост.

• Выкапывают яму размером 60×60 см.
• На дно помещают дренажный слой.
• Остальное пространство заполняют приготовленной почвой, но не полностью.
• Саженец осторожно помещают в лунку. Можно предварительно размочить корни в воде, чтобы расправить их не повредив. Следует помнить, что корневую шейку заглублять нельзя.
• Оставшееся место заполняют субстратом. Аккуратно уплотняют его.
• Производят обильный полив.
• Мульчируют приствольный круг хвоей. А также можно использовать дубовые листья.
• При необходимости устанавливают временную опору, на которую опирается саженец.

Заботиться о растении несложно, если выполнять все рекомендации специалистов.

Полив

Как уже было сказано, культура любит влагу. В связи с этим поливу уделяется большое внимание. Грунт увлажняют по мере необходимости. Следует следить, когда подсыхает верхний слой. Поливать культуру нужно и летом, и осенью (исключение составляет лишь очень дождливая погода). Переливать растение не стоит. Лучше вносить влагу чаще, но в небольших количествах.

Для водных процедур лучше использовать отстоянную дождевую воду. Во время цветения и в жаркую погоду необходимо опрыскивать кусты. Лучше делать это в утренние или вечерние часы. Это убережет листву от возможных солнечных ожогов.

Подкормка

Не стоит забывать и об удобрении растения. Дополнительное питание помогает экзотической культуре комфортно чувствовать себя в сложных климатических условиях. Подкармливают кусты с весны до середины лета. В марте можно использовать специальные минеральные удобрения с азотом. В июле будет уместной подкормка с калием и фосфором.

Важно помнить, что удобрения не должны содержать кальций. Нельзя применять древесную золу. Она способствует изменению среды грунта, которая становится щелочной. Для культуры это плохо.

Мульчирование

Так как корневая система рододендронов является поверхностной, грунт вокруг кустов рыхлить нежелательно. На помощь приходит мульчирование прикорневого круга. Лучшее решение – использование хвойного опада (слой должен иметь толщину 5-7 см). Это избавляет от появления сорняков, а также обеспечивает тепловую защиту для корней в зимнее время.

Обрезка

Рододендрон сам по себе вырастает аккуратным. Специальное формирование кроны требуется редко. В основном проводят лишь санитарную стрижку, при которой удаляются пострадавшие зимой побеги. Делают это в начале весны. Корректирующая процедура проводится сразу после цветения растения. Если сделать это позднее, чем через 3 недели после завершения данного периода, новые цветочные почки не смогут заложиться.

Подготовка к зиме

Хотя морозостойкие сорта стойко переносят зиму, сохраняя здоровье и свои декоративные качества, не все садоводы рискуют выращивать их как неукрывные разновидности. Растения не боятся мороза, но холодные ветра все же могут повредить здоровью культуры. В итоге она может отказаться цвести.

Чтобы гарантированно обезопасить растение от вымерзания, изготавливают укрытия. Для этого куст накрывают специальным материалом. Затем его аккуратно фиксируют веревкой. Снимают укрытие в начале весны, после таяния снега.

Укрыть растение на зиму можно и другим методом. Например, вкопать вокруг куста дуги, а поверх них натянуть нетканый материал. Снизу укрытие придавливается грузом, препятствующим попаданию внутрь морозного воздуха.

Размножение

Существует несколько способов размножения рододендрона.

Семенами

Этот метод подразумевает посев семян в ящики с подходящей почвой. Посадки закрывают стеклом и ставят в теплое, хорошо освещенное место. Организуют регулярный полив, проветривание. При появлении первых листочков будущие кустики распределяют по отдельным емкостям. В открытый грунт растения пересаживают только на третий-четвертый год.

В условиях Подмосковья данный метод считается непродуктивным. Кроме того, он занимает много времени, из-за чего применяется крайне редко.

Черенками

Этот способ также является сложным. С полуодревесневших побегов берут черенки длиной около 10 см. Каждый должен иметь пару листиков и минимум 2 развитые почки. Посадочный материал обрабатывают стимулятором роста и высаживают в смесь песка и торфа.

Развитие происходит в парниковых условиях. Через 4 месяца саженцы переваливают в контейнеры с кислым субстратом. В открытый грунт их высаживаются только через 1-2 года.

Отводками

Это самый удачный вариант. В начале весны несколько нижних молодых побегов (не более 5) наклоняют и прикапывают на 13-15 см в глубину. Верхняя часть фиксируется вертикально. Уход осуществляется, как за основным кустом (полив, опрыскивание, удобрение).

Следующей весной отводки отделяют. Их пересаживают в другое место как самостоятельные растения. Если сделать это раньше, юные растения не успеют адаптироваться к холоду. Они могут просто погибнуть.

Чтобы сохранить отводки до момента пересадки, на зиму их укрывают.

Болезни и вредители

Если садовод заметил признаки ржавчины или пятнистости, следует незамедлительно принять меры. В качестве лечения применяют опрыскивание медным купоросом. Рак лечению не поддается. Заболевшие растения уничтожают. В профилактических целях используют бордоскую смесь. Обработку проводят в начале весны и осенью.

Что касается вредителей, наиболее часто растения атакую тля, слизни, паутинный клещ, щитовки. При обнаружении этих или других насекомых применяют инсектициды.

О том, как сажать рододендроны в Подмосковье, смотрите далее.

Название «рододендрон» переводится с греческого как «розовое дерево». Так как родиной рододендронов являются регионы с умеренным и субтропическим климатом, считается, что их выращивание в Подмосковье невозможно. Или, как минимум, сопряжено с большими трудностями. Но это не так.

Распространение

Рододендроны насчитывают более 600 видов:

• вечнозеленых;
• полулистопадных;
• листопадных.

Встречаются как деревья (всотой до 30 м), так и кустарники. Есть и стелющиеся формы.

Наиболее широко представлены в Японии, Южном Китае и Юго-Восточной Азии. Немало их и в Северной Америке. В России насчитывается чуть менее 20 видов, произрастающих в естественных условиях — на Кавказе, Дальнем Востоке и даже в Сибири.

Особенности выращивания

В естественных условиях рододендроны предпочитают влажную, но хорошо дренируемую кислую почву, богатую питательными веществами. Участки их произрастания затенены другими растениями, они неплохо себя чувствуют на северных склонах гор, поднимаясь вплоть до альпийского пояса. Эти условия легко воспроизвести в Подмосковье, выбрав для посадки морозоустойчивые сорта.

Виды и сорта для выращивания: названия, описание и фото

Для выращивания рододендронов в условиях средней полосы России используются следующие их виды:

Что касается сортов, то для выращивания в условиях Подмосковья можно порекомендовать следующие:

Это далеко не все сорта, пригодные для выращивания в средней полосе России. Так что выбор весьма и весьма обширен. Далее приведены фото некоторых разновидностей.

Как посадить?

Подготовка места и почвы

Рододендроны не любят ветер и прямой солнечный свет. Сажать их можно на северной или северо-восточной стороне участка, при этом очень хорошо, если с южной и западной сторон посадки будут прикрывать стены построек. Важно при этом исключить падение на растения снега с крыши.

Хорошими соседями для рододендронов могут быть яблони, груши, вишни, лиственницы, сосны, в тени которых они будут чувствовать себя как дома. На месте, где растут рододендроны, не должно быть застоя воды и близкорасположенных грунтовых вод, Что касается почвы, то уже упоминалось, что эти растения любят кислую, богатую питательными веществами, почву с хорошим дренажом.

Перед посадкой рекомендуется подготовить смесь следующего состава: рыжий торф, суглинок и сосновая хвоя в пропорции 2:3:1. Затем определить ее рН. Хорошим считается показатель от 4,5 до 5,5. Если он выше, то смесь надо подкислить. Для этого в нее можно добавить дополнительную порцию верхового торфа, сернокислые удобрения или суперфосфаты. В продаже имеется и специальный грунт для рододендронов.

Правила и сроки высаживания в подмосковном крае

Сажать рододендроны можно в любое время, кроме периода, когда растение цветет, но лучше всего это делать весной. Производится данная процедура следующим образом:

1. Выкапывается яма размером 60х60 см, глубиной 40 см. Для саженцев с неразвитой корневой системой размер можно уменьшить до 40х40х30.
2. На ее дно укладывается слой дренажа, например, песок.
3. Основная часть остального пространства заполняется земляной смесью.
4. Вырывается лунка и в нее осторожно помещается саженец. Его корни нужно предварительно размочить водой, чтобы исключить возможность повреждения при обязательном расправлении корней. Также нужно проверить, не образовалась ли корка из старых отмерших корней. Ее необходимо удалить.
5. Смесь досыпается и уплотняется. Основание корня при этом не должно заглубляться в землю.
6. Производится полив (воду желательно слегка подкислить уксусом) и мульчирование приствольного круга хвоей, торфом или дубовыми листьями.
7. При необходимости устанавливается временная опора.

Видео-инструкция как сажать рододендрон:

Как ухаживать за растением?

Полив

Уже говорилось, что рододендроны любят влагу. Поливать их надо часто, но важно не перестараться. Почва должна быть влажной, но не мокрой. Норматив — 1-1,5 ведра на куст 2-3 раза в неделю. Растения нуждаются в поливе и летом, а также в обильном поливе перед зимой. Использовать лучше всего подкисленную, например, уксусом отстоявшуюся дождевую воду.

Во время цветения и в жару листву необходимо дополнительно опрыскивать. Делать это лучше всего утром или вечером, чтобы солнце не сожгло листья.

Подкормка

Весной в Помосковье растения подкармливают азотными минеральными удобрениями, а в середине лета – калием и фосфором.

Категорически запрещено подкармливать рододендроны золой – она ощелачивает почву. Кальций тоже необходимо исключить.

Органические удобрения в виде кровяной или роговой муки, а также полуперепревшего навоза вносят ранней весной, предварительно хорошо увлажнив почву. Для подкисления полезным будет внесение в почву специальных подкислителей, содержащих серу (желательно, в форме растворимых хелатов). Вносят ее из расчета 40 гр. на 1 м 2 .

Пересадка

Процесс пересадки мало чем отличается от такового при посадке. Обычно растения хорошо переносят эту процедуру. Лучшее время для нее – апрель-май или сентябрь – середина октября. Листопадные виды лучше все-таки сажать весной, чтобы они успели хорошо укорениться.

Другие операции

• Мульчирование. Операцию проводят после дождя. Мульчу насыпают на рыхлую почву, толщина слоя 4-9 см. Чаще всего для этой цели используют торф или хвойный опад. Корневая системы цветка располагается поверхностно, поэтому почву под ним перекапывать нельзя.
• Удаление сорняков. Прополка допустима только ручная! Кислицу при этом желательно оставлять, так как она является индикатором кислотности почвы и природным соседом рододендронов.
• Удаление отцветших соцветий. Эта операция снижает образование семян, что позволяет растению формировать больше почек на следующий год.
• Подрезка. Позволяет корректировать форму куста. Ее проводят сразу после цветения (не позднее 20 суток после его окончания).

Вредители и болезни

К сожалению, рододендроны в Подмосковье поражаются большим количеством вредителей и подвержены большому числу болезней. Среди вредителей выделим таких, как:

• акациевая ложнощитовка;
• рододендровые муха;
• пилильщик;
• клоп;
• белокрылка;
• паутинный клещ;
• табачный трипс;
• садовый хрущик;
• долгоносик борозчатый;
• узкокрылая моль-минер;
• мучнистый червец;
• пяденица голубичная;
• полевой слизень.

Основным методом борьбы с ними является обработка растений специальными препаратами, а вот слизней придется собирать руками.

Число болезней разной природы тоже велико.

1. Грибковые:
2. фитофторозная гниль;
3. трахеомикоз;
4. септориозная, песталциевая, антракнозная и филлостиктозная пятнистости;
5. гниль всходов и молодых сеянцев, бутонов, корневая и серая гнили;
6. сухая белая гниль корневой шейки;
7. отмирание побегов;
8. восковая болезнь;
9. церкоспороз;
10. ржавчина.
11. Вирусные – листьевая мозайка.
12. Бактериальные – рак корней.
13. Связанные с недостатками почвы и ухода:
14. хлороз;
15. вымокание;
16. солнечный ожог;
17. зимнее высыхание.

Методы борьбы, соответственно, тоже разнообразны. Подробный их обзор не входит в задачи данной статьи, но информация легко доступна в Интернете.

Видео о болезнях и вредителях рододендрона:

Подготовка к зиме

Помимо мульчирования, рекомендуется подготовить канавку для стока талой воды, но при этом помнить о поверхностной корневой системе.

Листопадные сорта, как правило, не требуют дополнительного укрытия, вечнозеленые же и полулистопадные можно укрыть еловыми ветками, торфом или соорудить каркасное укрытие не только для самого растения, но и для его корневой системы. Убирают укрытие постепенно, заканчивая в конце апреля.

Способы размножения

Черенками

Лучше всего проводить данную процедуру летом. Нужны полуодревеневшие черенки с верхушек побега размером около 10 см, на котором должно быть как минимум 5 листов.

1. Черенки замачивают на 12 ч в стимуляторе роста (например, 0,02% р-ре янтарной кислоты).
2. Затем высаживают в горшки с песчано-торфяной смесью и помещают на укоренение.
3. К осени переносят их в подвал или погреб.

Высаживать в открытый грунт можно через 2 года.

Листовыми черенками

Используются черенки, содержащие минимум два листика и две развитых почки. Остальной процесс не отличается от уже описанного.

Отводками

Метод лучше всего подойдет для листопадных видов.

Весной несколько молодых побегов наклоняют и прикапывают на глубину до 15 см. Верхнюю часть фиксируют вертикально. Дальнейший уход осуществляется так, как и за основным растением. На зиму отводки укрывают. Через год-два отделяют и пересаживают.

Есть еще метод «воздушных отводок», но он используется, в основном, за рубежом

Семенами

1. Предварительно стратифицированные в холодильнике семена смешивают с песком и размещают строго на поверхности простерилизованной в микроволновке песчано-торфяной смеси.
2. Ящики накрывают стеклом и размещают в теплом освещенном месте.
3. Посадки поливают и проветривают.
4. К осени каждый саженец пересаживают в отдельный горшок. К этому времени они будут состоять из 5-10 листов.
5. Летом горшки переносят в сад, а зимой возвращают в тепло, продолжая поливать и проветривать.

Только на 5-ый год растения готовы к пересадке в открытый грунт.

Деление куста

Весной крупный здоровый куст разрезается лопатой на несколько частей, удаляются мелкие корешки, после чего посадочный материал высаживается в новое место.

Прививка

В начале осени выкапывают подвой (его возраст — 3-4 года), пересаживают в горшки и помещают в теплицу при температуре 5-10 °С. Прививку проводят через две недели, причем стараются делать ее максимально близко к корням подвоя.

Применяют два метода:

1. окулировка (на ветку подвоя помещается почка прививочного побега);
2. копулировка (стебель прививочного растения помещают в срез основного).

Становится очевидным, что при соблюдении не очень сложных правил по выбору сортов и мест размещения, техники посадки и ухода, обереганию растений и борьбе с болезнями и вредителями, роскошные рододендроны можно вырастить в климатических условиях не только Подмосковья, но и Сибири. Главное – не бояться.

Добрый день, друзья!

Сегодня пишу про рододендроны. Этот декоративный вечнозеленый или листопадный кустарник, не оставляет равнодушным никого, кто хоть раз увидел его изящество, богатую окраску цветов и пышность цветения.

Всего известно около 600 природных видов, в России в дикой природе можно встретить до 20 разновидностей.

Многие считают этот цветок экзотикой, присущей теплолюбивым странам. Однако это не так.

В природе представители семейства вересковых произрастают в Японии, Китае, на Кавказе, Дальнем Востоке, в виде кустарников и высоких деревьев.

Рекомендованные сорта рододендронов для Подмосковья

Многие виды этого восхитительного кустарника успешно растут и в России — не только в средней полосе, но и Севере. Сегодня познакомимся с сортами, которые успешно обживаются на приусадебных участках в Подмосковье.

Мечта любого цветовода иметь в своем саду кусты, густо покрытые изумительными цветами роскошных форм и броских окрасок. Рододендроны великолепно соседствуют с гортензией, к тому же у них одинаковое повышенное требование к кислотности почвы.

ОПИСАНИЕ И ФОТО

Рододендрон ХАНЯ — мини сорт, с пышными розовыми соцветиями и изысканным ароматом. Рекомендуется для небольших садов, его используют для посадки в бордюрах, на альпийских горках. Любит плодородную подкисленную почву, затененные места. Выдерживает морозы до -28 С.

РЕД ДЖЕК — медленнорастущий вечнозеленый кустарник. Цветёт 2 месяца (с мая по июнь) и представляет собой завораживающее зрелище из роскошных красных цветов с махровой каймой и сочными зелеными листьями. Необходимые мероприятия по уходу: регулярный полив мягкой водой, ручная прополка, внесение удобрений и формирование кроны. Морозостойкий вид, переносит морозы до -25 градусов под укрытием из мешковины и лапника.

КАННИНГЕМС УАЙТ — крупноцветковый, медленно растущий сорт (годовой прирост 10-40 см), вырастает до максимальной высоты в 2 метра за 10 лет. Цветёт белоснежными цветами с апреля до июня. Тенелюбивое растение, не любит ветра и сквозняки. Для формирования красивой формы требуется ежегодное прореживание кроны.

БЛЮ СИЛЬВЕР — сорт долгожитель, ежегодный прирост незначительный (10-20 см). Взрослое растение (более 10-15 лет) может достигать метровой высоты. Кустарник любит очень влажную, кислую или торфяную почву. Обильно цветёт крохотными, нежными, голубыми цветочками в форме звёздочек с пучком изящно выгнутых тычинок. Прекрасно смотрится на альпийских горках, в различных комбинациях с камнями.

АМЕТИСТ — особенность этого вида: очень яркие и сочные оттенки бутонов! Цветет очень обильно ( с мая по июнь), формирует на каждой ветке по 3-5 бутонов. Низкорослый (высотой — 1/2 м), стелющийся кустарник. При неблагоприятных условиях (обжигающие солнечные лучи, засушливое лето) закладывает в два раза меньше цветочных почек. Время посадки: март-май, сентябрь — октябрь.

АНУК — невысокий кустарник высаживают ранней весной или в сентябре — октябре выбирая безветренные участки сада, защищенные от прямых солнечных лучей. В засушливое лето необходим регулярный полив. В мае начинается цветение: многочисленные насыщенно-розовые бутоны распространяют тонкий аромат в течение нескольких месяцев. Анук отлично смотрится на небольших клумбах, рабатках, бордюрных посадках вдоль садовых дорожек. Прекрасно переносит морозы до -25 градусов без специального укрытия.

Морозостойкость – средняя, выносит понижение температуры до – 23 градусов, при сильных морозах и бесснежных зимах требуется надежное укрытие.

ФАНТАСТИКА — отлично впишется в любой тенистый уголок, где нельзя посадить другие цветущие культуры. С мая по июнь куст покроется розово-красными цветочными шапками, почти полностью скрывающими растение.

Место в тени или полутени убережет листву от утраты сочности цвета, листья на зиму не опадают. Защита от ветра снизит вероятность облома веток и обрыва цветов. Своевременный съём отцветших соцветий стимулирует увеличение количества цветущих почек в следующий год. Посаочное место должно иметь дренажный слой – культура боится застоя влаги и заболачивания грунта. Полив частый, с учетом сухости воздуха. При зное уместно орошение листвы водой. При рыхлении грунта необходима осторожность – корневая система поверхностная.

СКАРЛЕТ ВОНДЕР — карликовый (не выше 1, 2 м) в ечнозеленый, компактный, с пышной кроной кустарник, время цветения: май-июнь. Цветы образуют множественные пышные зонтики. При формировании посадочной ямы обязателен толстый дренажный слой (не меньше 20 см). Обрезка производится ради прореживания кроны. Время посадки: март-ноябрь, морозостойкость: -28 °С.

Все сорта семейства вересковых морозоустойчивы, тенелюбивы, не любят сквозняк и застоя воды. Не переносят щелочные почвы, хлор и известь.

Выращивание и уход в открытом грунте:

Выращивание рододендронов требует соблюдения определенных условий и агротехнических правил, но результат всегда будет радовать цветоводов. Растения растут медленно, развивая корневую систему. Постепенно разрастаясь, превращаются в вечнозеленые и обильно цветущие заросли.

Сохраняют декоративность десятилетиями. Для успешного роста им требуется кислая (pH 4-5), питательная, богатая, рыхлая, воздушно — и водонепроницаемая земля.

Корневая система у них неглубокая, компактная, поэтому рыхление проводим осторожно, перекапывание приствольных кругов исключаем. Мульчируем их слоем измельченного торфа или древесной коры или хвойной подстилкой, которые обладают кислой реакцией.

Посадка рододендрона в саду: выбор места и подготовка почвы

Сажать кусты можно одиночно или группами, самое главное – обеспечить подходящее место, лучше всего высаживать в легкой тени деревьев, хотя и на свету они также хорошо растут. Удачное соседство с хвойными посадками, которые создают им благоприятную среду обитания. Также отлично они впишутся в ландшафтный дизайн в сочетании с сиренью, барбарисом, японской айвой. Хороши композиции из разных сортов, имеющих разную высоту куста и окраску цветков.

Лучшее время посадки — весна. Выкапываем посадочную яму глубиной — 50-60 см, шириной — не менее 70 см.

Заранее купленный саженец, до пересадки в открытый грунт можно посадить в горшок и поставить в прохладное затемненное место.

Специально под посадку саженца готовим почвенную смесь для ямы: торф, мох, хвойную подстилку.

Добавляем: навозный перегной, речной песок и органические удобрения.

При посадке корневую шейку оставляем выше уровня земли . Почву вокруг неё тщательно уплотняем, обильно поливаем, мульчируем торфом или опилками слоем 5-6 см.

Рододендроны можно выращивать на специально подготовленной высокой горке. Для этого с участка нужной площади выбираем землю на глубину 40 см, затем на дно насыпаем дренажный слой из крупной гальки, щебня, битого кирпича слоем не менее 15 см. На дренаж насыпаем кислую землю слоем 25 см (смесь торфа, измельченной коры, полуперепревшей хвои, сосновых иголок). Сверху разбрасываем минеральные удобрения – на 1 кв. м. по 1 ст. л. сульфата аммония или мочевины, сульфата калия и «Агриколы для цветущих растений». Все перемешиваем, ровняем, поливаем и сажаем. Корни будут постоянно находиться в кислой среде.

Подкормка куста весной, летом и осенью

За время вегетации проводим три подкормки:

Весной — начало мая: по 1 ст. л. мочевины и сульфата калия на 10 л воды. Этого раствора хватит на 3 корня.

Летом — начало июня: по 1 ст. л. «Агриколы для цветущих» и сульфата калия на 10 л воды, расходуем на 2 — 3 растения.

Осенью — после цветения: по 1 ст. л. сульфата калия и суперфосфата на 10 л воды.

Внекорневая подкормка — через 1- 2 года. Берем по ведру перепревшего навоза и торфа, добавляем по 1 ст. л. сернокислого аммония, суперфосфата, сернокислого калия. Вносим в приствольный круг и заделываем на небольшую глубину.

Уход осенью и подготовка к зиме, укрытие и обрезка

Первые годы саженцы растут очень медленно, большинство их видов зацветает на 5 – 6 год. Чтобы молодые неокрепшие растения лучше росли и формировали побеги, отцветающие соцветия регулярно удаляем.

Почему после зимы у растения сухие скрученные листья?

Самая частая болезнь — зимнее высыхание. Она развивается по причине большой утраты влаги. Если кустарник зимой подмерзает, то весной листья получают ожог. В этом случае собираем все опавшие сухие листья на земле, срезаем пораженные побеги и всё сжигаем. А растение обрабатываем 1%-ой бордоской жидкостью. Чтобы оно окрепло, в этом году не даём ему цвести (срезаем все соцветия в стадии развития бутонов), и проводим подкормку.

Черенкование декоративного кустарника

Лучший способ размножения — черенкование.

Его проводим в июне — июле:

1. Срезаем черенок длиной 10-15 см острым тонким ножом, нижние листья удаляем. Черенок помещаем в раствор стимулятора роста – «Гетероауксина» (2 таблетки на 10 л воды, температура раствора 20-22 градуса). Черенки замачиваем в течение 20 часов.
2. Высаживаем черенок в почвенный субстрат, состоящей из смеси торфа, песка и хвойной почвы. Можно приобрести специальную готовую смесь под названием «Рододендроновая земля».
3. Сверху черенки накрываем стеклом или пленкой, регулярно увлажняем, создавая оптимальный влажный микроклимат, способствующий корнеобразованию, и поддерживаем постоянную температуру воздуха не менее 25-30 градусов. Развитая корневая система обычно образуется спустя 2-3 месяца.

Распространенные болезни рододендронов и их лечение

Перечень болезней, которым подвергается рододендроны:

Трахеомикоз (сосудистое увядание). Признаки болезни: появление серого налета, быстрое засыхание листьев и стеблей. Лечение: срочно срезаем и сжигаем больные ветки и опрыскиваем весь куст бордоской жидкостью. Если не принять меры вовремя пострадает вся сосудистая система и корень просто сгниёт

Фитофторозная гниль — стебли и корни покрываются тёмно-малиновыми или фиолетовыми пятнами. Срочно уменьшаем количество поливов, и проводим обработку рододендрона фунгицидом.

Септориозная пятнистость — раннее пожелтение и опадание листвы. Появляются округлые пятна красного цвета с белым пятнышкм в центре, преимущественно на листьях.

При первых признаках болезни срываем и сжигаем все листья. Растение опрыскиваем бордоским раствором или медным купоросом. Через семь дней, повторяем обработку.

Листьевая мозаика — листья приобретают жёлтый цвет, становятся более тонкими и на них образовываются вздутия зелёного цвета. Проводим обработку конфидором или актелликом. Если вредители не погибнут, посадку придётся выкопать и сжечь, чтобы не допустить распространения болезни на остальные кустарники.

Ржавчина — на листве появляются пятна коричневого и жёлтого цвета. Куст опрыскиваем средствами, содержащими медь. Если происходит отмирание побегов, то это также болезнь. Если вовремя не начать лечение это приведёт к заражению стеблей, потом листьев, а затем погибает и всё растение. При первых признаках, сжигаем болезненные участки и обрабатываем рододендрон квадрисом или 0,2% фундазоловым раствором.

Азотное голодание — наступает у разновидностей, которые растут в песчаной земле. Признаки — листья становятся более мелкими, цветение не такое насыщенное, почки плохо завязываются. Чтобы избежать данной болезни необходимо периодически удобрять посадку минеральными веществами, которые содержат азот.

Корневая гниль — эта болезнь атакует стебель и корневую систему, что приводит процессу гниения и последующей гибели. Характеризуется такая болезнь очень быстрым пожелтением и высыханием листвы, а также при этом начинают гибнуть почки, находящиеся на верхушках веток. Больные части сжигаем, а если болезнь сильно распространилась, то избавляемся от кустарника. Гниль почти не лечиться, но продлить жизнь можно с помощью фитоспорина.

Вымокание — свойственно тем видам, которые растут в сильно увлажнённой глинистой земле. При этом изменяется цвет листьев, они начинают опадать, страдает корневая система. Чтобы избежать таких последствий, требовательно подходите к выбору места посадки. И следите за поливом, не увлажняйте сильно почву.

Церкоспороз — на листьях появляются пятна красно-коричневого цвета, а на лицевой части листа возникает серый налёт. Чтобы вылечить растение опрыскиваем его сначала раствором фундазало, а затем раствором дитана.

На этом пока все, дорогие мои цветоводы-любители. Делитесь своим опытом и мнением по выращиванию рододендронов. Это послужит темой для дальнейшего обсуждения.